Записи с темой: история кухни (список заголовков)
08:38 

История американского фаст-фуда имеет в некотором роде весьма себе героическую историю. Во время Первой мировой войны организация американской Армии спасения, выполняя задачи по психологической работе с солдатами, нашла себя в изготовлении обычных пончиков. Так как волонтеры этой христианской организации состояли в большинстве своем из девушек, то и название они получили соответствующее: "девочка-пончик" (англ.- Doughnut girls).

Читать дальше...

@темы: история кухни

08:16 

14.06.2018 в 07:22
Пишет З. ГорынычЪ:

Позор на мои седины! Не знал!((((
Игорь Кротов

Девушки никогда не встречали гостей хлебом-солью!!!
Это полное искажение русской народной традиции.



Пришло время для очередного разоблачения в сфере русской культуры. На этот раз я предлагаю по-новому взглянуть на одну из самых известных традиционных церемоний русского народа - подношение гостям хлеба-соли. Ещё и поэтому наша страна считается самой гостеприимной, радушной, щедрой и, как у нас говорят, - хлебосольной державой. Сама эта церемония, конечно же, имеет за собой очень древнюю, не только русскую, но общеславянскую традицию почитания хлеба.
Эта хлебосольная церемония не раз была описана различными иностранными путешественниками, посетившими нашу страну в стародавние времена.
В отличие от многих других наших церемоний, эта церемония, на первый взгляд, не претерпела каких-то глобальных изменений. Вроде бы всё выглядит как всегда: девушка или группа девушек в нелепых псевдорусских костюмах преподносят гостям на нелепом полотенце хлеб и соль (стоит отметить мимоходом, что все эти наряды - один страшнее и инороднее другого).
Многие так уж шибко привыкли к этому тысячекратно виденному действу, что воспринимают его как нечто само собой разумеющееся. Но, если взглянуть на него по-новому взглядом исследователя, заручившись поддержкой летописных и изобразительных источников, то можно увидеть вопиющее искажение аутентичной традиции нашего народа. И дело здесь даже не в марсианских псевдорусских костюмах хлебосольных девушек (хотя это тоже, по сути, плевок в сторону народной традиции). А в том, что вообще-то не девушки должны были подносить гостям хлеб и соль, а старики: глава дома, староста поселения, глава края. Так было издавна заведено на Руси. Старинные дореволюционные фотографии и картины это правило «железно» подтверждают: нет в запечатлённых на них хлебосольных церемониях девушек даже рядом.
Потому, что ни девушка, ни женщина не должна была преподносить хлеб гостям и производить с хлебом какие либо иные действия «на людях».
С самых древнейших времён только глава дома - «большак»- мог распределять пищу среди родичей. Это касалось, прежде всего, хлеба. Отсюда обычай: самый старший мужчина в доме, разрезая хлебную буханку, наделял каждого члена семьи его долей. Только он имел право взаимодействовать с хлебом и солью за столом. А так же - он самый первый приступал к трапезе.
Вот, что пишут на этот счёт авторитетные исследователи:
«В подобных обычаях проявляется основной смысл традиционного застолья: приобщение к «доле», воплощенной в обрядовых напитках и пище и отведенной всем членам данного социума, родовой общины, включая и предков, роль которых исполняли посторонние и странники (эта их роль проявляется и в раздаче пищи и напитков во время поминовения у дома и на кладбище), а нередко и священник».
И. А. Морозов «Обычаи, верования, магия связанные с началом и завершением трапезы».

«Хлеб обычно выпекался без соли, так как он предназначался не только живым, но и мертвым. Такой хлеб имел более высокий статус, чем хлеб с солью (Лаврентьева 1992: 52–53). Солить могли уже испеченный хлеб. Так делалось потому, что соленый хлеб — пища людей. Такой хлеб нельзя предлагать предкам. В поминальные (праздничные) дни и в день похорон хлеб обязательно должен быть пресным. Вообще при всякой выпечке хлебов первый хлеб предназначался предкам (показательно, что, например, в Харьковской губернии домового угощали кашей без соли). Более того, любую приготовленную (горячую) пищу можно было солить только после того, как ее паром насыщались умершие родственники. Именно поэтому соль всегда подавалась отдельно, и солить пищу (или раздавать соль) мог только хозяин».
А. К. Байбурин «Нельзя... но если очень нужно...» (к интерпретации способов нарушения правил и запретов)

Итак, становится совершенно ясным то обстоятельство, почему ни на фотографиях, ни на картинах дореволюционного времени не было никаких церемониальных девушек подносящих хлеб-соль, да ещё в уродских клюквенных нарядах «а-ля рюс».
Во всех этих хлебосольных церемониях роль встречающих исполняли: в масштабе дома - глава дома; в масштабе поселения - старейшина села; в масштабе края - глава края.
Поэтому-то старики и старые старики, выносящие хлеб-соль, смотрятся очень органично.

URL записи

@темы: история кухни

13:45 

Сегодня наконец решила давно мучающий меня вопрос. Вообще, названия видов рыбы для меня в любом языке такая темная вещь, которая нарабатывается исключительно опытом. Ну, к примеру, я честно не знаю ни на одном языке названия вкуснейшего черноморского пиленгаса. Знаю кучу видов рыб на иврите, но не понимаю, чему они соответствуют. То есть понятно, что можно залезть в справочник, википедию, какой-нибудь супер большой и полный словарь... Но когда ты в магазине или на рыбном рынке, всего этого под рукой нет. В общем, это я к чему. К тому, что периодически покупаю тут филе рыбы kabeljau. И мне вот каждый раз интересно, что же это за рыба. И каждый раз я думаю - приду домой, залезу в интернет и выясню. Но все время что-то мешает, процесс приготовления рыбы, например.

В общем, вот уже третий год несчастная рыба в моем личном тезаурусе именуется как "филе кобеля". Не, ну правда. Сегодня вот мне кобеля не досталось. Потому что пятница и все такие умные, хотят сегодня затариться, а завтра всякими приятностями заниматься, а не по магазинам бегать. Так вот - это все лишь атлантическая треска. А как романтично и загадочно звучало... helgrin.diary.ru/p215210114.htm

@темы: Вавилон-18, история кухни

07:24 

Постная пища по русски kulinarny-larec.livejournal.com/195902.html, kulinarny-larec.livejournal.com/196252.html

оформлено, правда, почти нечитаемо.

@темы: 19 век, 20 век: Россия и вокруг нее, история кухни

06:45 

По многочисленным просьбам отдельно взятых трудящихся Востока - о британской (точнее, об английской) кухне.

Сразу оговорюсь. Я не повар, не историк кулинарии, не знаток и не гурман. Я просто люблю поесть и очень люблю всех кормить. Поэтому это будут бессистемные записки о том, что вкусного можно съесть в Англии. А то, знаете ли, черезвычайно надоели рассказы, что в Англии нет никакой кухни, и совсем нет интересной и вкусной еды. Нечего жрать в этой Англии, так и ходим тут все голодные и бухие, потому что пиво тут все-таки какое-никакое есть.

Я думаю, виноваты во всем рептилоиды переводчики. Так получилось, что в переводах на русский названия блюд английской кухни или переводили неправильно (scones и crumpets регулярно превращались в коржики, хотя они не похожи между собой и совершенно не похожи на коржики), или "приблизительно пересказывали". Переводчиков можно понять - переводы эти делались зачастую тогда, когда им про иностранную кухню знать было неоткуда, а гамбургер был плащом. Да и как перевести эти scones, если в русской кухне такого блюда нет? Но как бы то ни было, в итоге миф о том, что английской кухни в природе нет, а в Англии жрать нечего, оказался на диво живучим. К сожалению.

читать дальше lemura.livejournal.com/246190.html

@темы: история кухни, англомания

12:31 

Ортолан.




В течение тысяч лет эта небольшая певчая птичка (также известная как садовая овсянка), размером с воробья, подвергалась настоящим пыткам в ходе приготовления специального деликатеса для знати Франции. Пойманных птичек либо запирали в крошечной темной клетке, либо выкалывали им глаза, поскольку в полной темноте птица ела намного больше корма, чем обычно. Садовую овсянку откармливали, пока она не становилась в 4 раза крупнее обычного размера. Затем ее топили в бренди и зажаривали целиком. Ортолан в настоящее время находится под угрозой исчезновения, и охота на него во Франции теперь запрещена. К сожалению, браконьеры продолжают ежегодно убивать приблизительно 50 000 птиц. masterok.livejournal.com/4473944.html

@темы: история кухни, птички

17:05 

Считается, что наибольшей популярностью овсяная каша, или попросту овсянка, пользуется в Англии. На самом деле, если судить по литературе, англичане совсем не однозначно относились к её присутствию на столе, о чём можно прочитать, например, в романе «Эмма» популярной английской романистки Джейн Остин. Отец героини романа мистер Вудхаус, видя, как его дочь утомилась в дороге, говорит ей: «Тебе надобно пораньше лечь спать, душа моя, — а перед тем я рекомендовал бы тебе съесть овсяной кашки… Мы оба с тобой съедим по мисочке. Эмма, душенька, пускай нам всем принесут овсянки, ты согласна?


Эмма была решительно не согласна, прекрасно зная, что оба мистера Найтли незыблемы в своём отвращении к пресловутому лакомству, как и она сама, — и, соответственно, велела подать только две мисочки».

В обеспеченных семьях Англии ни о какой овсянке на завтрак речь не шла, о чём сама миссис Остин после посещения богатого кузена писала в письме свояченице: «…далее следует завтрак: шоколад, кофе и чай, а к ним сливовый пирог, фунтовый пирог, горячие и холодные булочки, масло и хлеб, а для меня сухие тосты».

Если верить Ч. Диккенсу, овсянку в случае необходимости англичане употребляли как лекарство от простуды. Так, у одного из персонажей «Рождественских повестей» кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) «стояла всегда на полочке в очаге».



Подробнее см.: www.nkj.ru/archive/articles/26303/index.php?PAG... (Наука и жизнь, Раз — овсянка, два — овсянка)

@темы: история кухни

12:18 

Когда я рос на северо-востоке Пенсильвании в 30-х и 40-х годах, зеленый перец назывался манго. Я никогда не видел истинного манго до 50-х годов, покидая этот район. Знаете ли вы о каком-либо другом регионе стране, где могло произойти это неправильное обозначение? "

Это моя первая встреча с этим использованием. Я узнал, что это произошло или произошло в Пенсильвании, Индиане, Огайо, Западной Вирджинии, Иллинойсе и Миссури. Random House Webster's Unabridged Dictionary говорит, что это использование Мидленда, в основном в долине Огайо.

"When I was growing up in northeast Pennsylvania in the '30s and '40s, a green pepper was called a mango. I never saw a true mango until the '50s, after leaving the area. Are you aware of any other region of the country where this mislabeling may have occurred?"

This is my first encounter with this usage. I have learned that it occurs or has occurred in Pennsylvania, Indiana, Ohio, West Virginia, Illinois and Missouri. Random House Webster's Unabridged Dictionary says that it is a Midland usage, mostly in the Ohio Valley.

One plausible explanation of the usage is this: Mangos (the real thing) that were imported into the American colonies were from the East Indies. Transport was slow. Refrigeration was not available, so the mangos were pickled for shipment.

Because of that, people began referring to any pickled vegetable or fruit as a mango. A 1699 cookbook refers to "a mango of cucumbers" and "mango of walnuts." And it came to pass that anything that could be pickled was a mango.

One of the most popular dishes was bell peppers stuffed with spiced cabbage and pickled. The dish became so popular that bell peppers, pickled or not, became known as mangos. In the early 18th century, mango became a verb meaning to pickle.

www.journalnow.com/opinion/columnists/relative-...

@темы: 19 век, СшА, история кухни, фрукты-овощи

08:43 

Итальянские ученые приблизились к разгадке привлекательности трюфелей, одного из самых высоко ценимых деликатесов. Они утверждают, что неповторимый аромат этих грибов связан с химическим веществом, аналогичным производным конопли, которые вызывают эйфорию.

Мауро Маккарроне (Mauro Maccarrone) и его коллеги исследовали черный трюфель (Tuber melanosporum), который, хоть и уступает в цене белому трюфелю, но все равно стоит от 1000 до 2000 евро за килограмм. Они обнаружили, что черные трюфели вырабатывают анандамид – вещество, действие которого аналогично тетрагидроканнабинолу (ТГК), действующему началу конопли. Подобно ТГК, анандамид заставляет организм выделять вещества, вызывающие эйфорию. В определенном количестве анандамид присутствует в организме человека. Он относится к так называемым эндогенным каннабиноидам и играет важную роль во многих проходящих в нервной системе процессах.

По словам ученых, присутствие анандамида объясняет особую привлекательность запаха черного трюфеля не только для людей, но и для других животных, например, для свиней и собак, которых традиционно используют для поиска этих грибов.

Интересно, что сам гриб не имеет рецепторов к анандамиду, то есть это вещество не участвует в его жизненных процессах. Согласно выдвинутой учеными гипотезе, анандамид нужен трюфелю именно для привлечения животных, желающих его съесть. Когда зрелый гриб начинает выделять столь соблазнительное вещество, свинья, собака или другое млекопитающее чует его запах, вырывает из-под земли и съедает. При этом споры гриба распространяются куда шире, чем в случае, если бы гриб просто сидел в земле. Таким образом, трюфели эволюционировали, чтобы с большей вероятностью быть съеденными.

Ученые планируют исследовать также другие виды деликатесного гриба: белый трюфель (Tuber magnatum), летний трюфель (Tuber aestivum), а также встречающийся в северной Италии Tuber borchii. polit.ru/news/2014/12/23/ps_truffles/

@темы: история кухни

08:42 

Команда ученых из Университета штата Аляска в Фэрбенксе, Университета Дьюка и Манчестерского университета изучила образцы ДНК более 2200 человек из 45 популяций по всему миру и обнаружила, что у различных групп людей отличаются генные последовательности, кодирующие белок OR7D4. Это белок представляет собой обонятельный рецептор. Как и другие такие рецепторы, он располагается в клеточной мембране обонятельных нейронов и отвечает за обнаружение молекул запаха.

Рецептор OR7D4 реагирует на андростенон – вещество, которое служит феромоном для свиней. Оно вырабатывается в организме самцов свиней и стимулирует самок к спариванию. Разными людьми запах андростенона описывается как раздражающий, похожий на запах пота или несвежей мочи, или же более приятный мускусный, даже цветочный или ванильный запах. Различия в восприятии запаха определяются генетически. Отличается и способность чувствовать запах андростенона. Одни люди чувствуют его в концентрации 0,2 на миллиард, другие – в концентрации 0,2 на сто миллионов. Людям, чувствительным к андростенону, мясо некастрированных самцов свиней кажется неприятным на вкус.

Как показал статистический анализ, жители Африки, как правило, чувствительны к андростенону. Вероятно, могли ощущать это запах и африканские предки современного человека. Одомашнивание свиней произошло в Азии, где чувствительность людей к андростенону ниже. Ученые также проанализировали соответствующие гены неандертальца и денисовского человека. Оказалось, что неандертальцы также были в состоянии почувствовать запах андростенона. У денисовцев произошла уникальная мутация, изменившая структуру гена, ответственного за рецептор OR7D4. Однако, как определил один из участников исследования Хироаки Мацунами, эта мутация не повлияла на способность чувствовать андростенон. polit.ru/news/2015/07/08/ps_androstenone/

@темы: история кухни, генетика и генеалогия

18:54 

Гашение соды уксусом — чисто советское изобретение. Как вообще зародилась эта традиция? Изначальный посыл был правильный: щёлочь реагирует с кислотой, реакция проходит с выделением углекислого газа. Очевидно, сода и уксус были выбраны как наиболее доступные вещества. Тоже логично. Но… тут что-то пошло не так. И с тех пор на большинстве кухонь в нашей стране основная часть химической реакции протекает не в пироге, а вне его.

Что примечательно, действие разрыхлителя, который сейчас свободно продаётся практически везде, основано на той же реакции кислоты и щёлочи. В разрыхлителе соотношение этих веществ выверено так, чтобы они реагировали без остатка. И на пакетике указано, сколько порошка нужно положить на используемое количество муки. Элементарно и эффективно! Но народ всё равно продолжает химичить с содой и уксусом — по крайней мере, в священном деле приготовления шарлотки. readandeat.ru/2018/05/03/soviet-charlotte/


@темы: история кухни

06:35 

как появляются новые блюда, и не только появляются, но и прививаются в определенном государстве, чтобы потом гордо получить звание "национальной кухни".
Как я уже писал, последние пара десятилетий перед Французской революцией голод стал во Франции частым гостем. По двум причинам. Первая - на том уровне сельского хозяйства, которой был, Франция могла прокормить примерно 20 миллионов человек, а население составляло 27-28 миллионов. Вторая - население питалось в основном монокультурой. То есть ело хлеб, закусывало хлебом, и заедало тоже хлебом. Даже каши, и те - ели очень мало. При голоде, когда зерна не хватало, начинали делать каштановую муку и хлеб из каштанов, отвратного качества, вроде нашей лебеды.
Надо сказать, что правительство эту проблему видело, и по мере сил пыталось решить. Еще в 1773 году министр финансов Тюрго указывал, что голод можно было бы если не убрать, то сильно снизить, если бы население ело не только хлеб, но и другие культуры. Например репу. Или рис. Или бобы. Или картофель. Более того, химики, физики, физиократы, политики, финансисты, повара, пекари, натуралисты занимались проблемой хлеба, вернее - проблемой замены хлеба.
И в 1772 году выходит книга, которая могла наверное появиться только во Франции. "Кухня для бедных". Вот выдержка из нее:
На покупку следующих продуктов потребно (в рейнских деньгах):
5 фунтов риса - 10 солидов
7 фунтов картофеля - 10 солидов 6 крейцеров
1 фунт тыквы - 1 солид
1 фунт 8 унций моркови - 1 солид
1 фунт 12 унций репы - 6 крейцеров
6 унций сливочного масла - 4 солида 6 крейцеров
6 унций соли - 1 солида
2 фунта хлеба - 10 солидов
Итого - 38 солидов 6 крейцеров.
Итого 46 фунтов еде, которой можно кормить 20 человек 2 дня.
Если заменить тут всю альтернативную еду хлебом - то стоимость возрастет в 5 раз, а накомить им можно будет всего 10 человек, и 1 день.
Собственно книга предлагает конкретные рецепты, объясняет, как готовить рис, как варить или жарить картофель, как делается суп из репы или тыквенная похлебка. Зная любовь бедняков к хлебу, там предлагается изготовление теста из картофеля и картофельной муки.
Вообще "пересмотр хлебного вопроса" стал одной из главных повесток французской внутренней политики в 1770-1780-х. Военно-морские экспедиции, посылаемые королем к берегам Южной Америки и островам Тихого океана, помимо всего прочего - это поиски альтернатив хлебу. Так, в Версале были высажены плоды "хлебного дерева", которое считалось очень перспективным для ухода от монополии хлеба в еде. Один из пекарей Парижа, Малиссе, изобрел новую технику помола, которая давала гораздо больший выход продукта. Как раз в эти годы кулинария из искусства стала наукой.
В 1792 году, уже при революции, выходит книга “La Cuisinière republicaine" - это 42 рецепта блюд из картофеля. Собственно якобинцы шли в деревню не просто со своими идеями, но и с этой книгой. Революция среди прочего поставла сверхзадачу - уйти от хлеба как от монокультуры. В этом случае неурожай хлеба не становился фатальным для населения.
В 1796 году выходит книга La Cuisine renversée”, так же пропагандирующая блюда из картофеля. Таким образом, Французская революция и Наполеоновская эпоха - это не только полное изменение жизни в политике Франции, но и совершенное изменение стола обычного француза. Причем изменение эпохальное. george-rooke.livejournal.com/798214.html

@темы: история кухни

07:46 



Изготовление вафельных рожков для мороженого. 1917 г.

@темы: история кухни, 19 век, СшА

17:37 

Вообще-то родина ревеня — Сибирь. Но вряд ли сегодня можно назвать его сибирским национальным продуктом. А вот английским — вполне. Считается, что в Европу его привёз Марко Поло (из Китая). Одно из первых литературных упоминаний встречается у Шекспира в «Макбете»:

Какой ревень очистит наш желудок
От этих англичан?

Здесь мы видим отсылку не к кулинарным, а к медицинским свойствам ревеня: традиционно он использовался как слабительное средство. Это обстоятельство несколько подпортило ему репутацию. Из-за ненужных ассоциаций в XIX веке для пирога с ревенём, о котором пойдёт речь ниже, даже придумали альтернативное название — пирог с «весенними яблоками». Блюдо было весьма популярно в викторианскую эпоху, когда сезонность ещё оказывала значительное влияние на меню. Ревень — один из первых даров весны, и тем особенно ценен.



дальше тут readandeat.ru/2018/04/18/rhubarb-tart/

@темы: англомания, история кухни, фрукты-овощи

16:50 

15:59 

МАРСИАНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ И ЗЕМНАЯ ПИЦЦА ДЛЯ МАРКА УОТНИ (ЭНДИ УИР. «МАРСИАНИН») readandeat.ru/2018/04/12/martian-pizza/

@темы: звезды, история кухни

11:16 

12.04.2018 в 11:04
Пишет Нари:

Домашний пармезан
Состав: молоко (для качественного продукта нужно 5 л молока вечерней дойки без сливок и 5 л цельного утреннего молока) — 10 л, жидкий сычужный фермент — 2,5 мл (у сухого фермента точную дозировку надо смотреть на упаковке), культура для йогурта (50/50 Streptococcus Thermophilus и Lactococcus bulgaricus) — 1/4 ч. л.

Так что фик его дома сделаешь без своей ручной коровы.

URL записи

@темы: история кухни

03:22 



«Линейная столовая троллейбусного парка», 1948 год.

Столовая предназначена для обслуживания водителей, кондукторов и работников конечных станций троллейбусов. На фото — повар-официантка А. Томилина.

@темы: 20 век: Россия и вокруг нее, история кухни, история транспорта

20:10 

05.04.2018 в 17:27
Пишет Sindani:

05.04.2018 в 18:09
Пишет Die uitroeier van kettery:

Чтобы не забыть
Рашкович, Семен Леонидович (1874 - ?).
Фальсификация коровьего масла кокосовым жиром / [Соч.] С.Л. Рашковича, дир. Сан.-техн. ин-та]; (Из Лаб. Сан.-техн. ин-та). - Санкт-Петербург : тип. М-ва внутр. дел, 1913. - 44 с. : ил.; 28. Перед загл. авт.: С.Л. Рашкович
И его же - Фальсификация оливкового (деревянного) масла / С.Л. Рашкович. - Киев : тип. Р.К. Лубковского, 1903. - 7 с.; 26.
Плюс к сему - www.moscowbooks.ru/book/829438/
www.moscowbooks.ru/image/book/518/w600/i518456....
И напоследок -
"Массово подделывался кофе. В Германии существовали специалисты, научившиеся делать машинки, выпекающие фальшивые зерна кофе. Когда один из репортеров написал разгромную статью об этих мошенниках, то редакция оказалась завалена письмами с просьбой дать адрес специалистов, дабы воспользоваться их услугами. В Европе под покровительством Женевского Общества Белого Креста регулярно проходили международные конгрессы по борьбе с фальсификациями продуктов. Но на деле оказывалось, что присутствовавшие на них ученые и фабриканты не столько борются с подделыванием продуктов, сколько пытаются договориться о том, какой процент искусственных примесей возможен в натуральных продуктах" ( отсюда )



URL записи

URL записи

@темы: история кухни

15:39 

Дорогие журналисты, пишущие про "еще в Древней Греции было известно" и писатели, сочиняющие на исторические темы! Распечатайте, пожалуйста, нижеследующий текст и вызубрите его как отче наш! А то почти невыносимо получается - даже у отличных авторов то и дело натыкаешься на что-нибудь вроде "Иван Грозный сидел у окна и смурно лузгал подсолнухи".
АПЕЛЬСИНЫ, МАНДАРИНЫ, ЛИМОНЫ - пришли в Европу из Китая, в эпоху средневековья, и в Китае они тоже были культивированы где-то в начале нашей эры, так что никаких венков из апельсиновых и пр. цветков в древней Греции не носили и ароматическими маслами с их ароматом не умащались.

ЛОШАДИ появились в Америке в 16 веке, а расплодились бесхозными табунами на севере гораздо позже, веке в 18-м, так что никаких древних индейских мифов о звездных мустангах и прочей байды существовать физически не могло.

КАРТОШКА - американское растение, которое в Европе распространилось в конце 17 - начале 18 века. Равно как и КУКУРУЗА, ПОМИДОР, СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ, ПОДСОЛНУХ. Соответственно, когда вы пишете про мамалыгу, любимую древними римлянами, вы бредите. Да, кукурузная каша стала популярным блюдом во многих европейских странах, но появилось там это "древнее национальное кушанье" - в 17 веке или позже. Лузгать подсолнухи можно было лишь после основательной культивации этого цветочка в наших палестинах, что произошло довольно поздно - в Российскую Империю он попал только в петровские времена, так что когда мы видим древнюю киевлянку, бережно околачивающую подсолнухи у стен родной мазанки - мы спокойно выключаем фильм и идем заниматься более осмысленными делами.
ФАСОЛЬ - имеет много европейских родственников-бобовых, но сама она - также американка, так что здешние "национальные" блюда с ней изначально готовились с горохом или чечевицей.

Неизвестно, когда жила и любила Золушка, но то, что она делала все это после 1492 года -сомнению не подлежит, так как до этого даже самая дотошная фея не смогла бы обнаружить ни на одном европейском огороде ТЫКВУ - которую тоже приперли из Нового Света и культивировали не ранее хорошего такого 16 века. Родственные тыкве виды встречались и в Азии, и в Африке, и кое-где в Европе, но вот это оранжевое круглобокое чудо - приехало к нам из-за Атлантики.

Про американское происхождение ТАБАКА и КАКАО, к счастью, все осведомлены достаточно хорошо, но вот ввести КАЛЬЯН в описание крестоносных походов- это святое. А, между тем, прибор для курения гашиша и опия был известен в Азии и до распространения табака, но был , в основном, медицинским инструментом, которым не украшали гаремных покоев, да и выглядел он совершенно иначе. Во всяком случае, в 17 веке турецкие власти сражались с кальянами как с НОВОМОДНЫМ злом.

Ну, и по мелочи
ИНДЮКИ не могли разгуливать по средневековому Парижу, о чем красноречиво говорит нам само их название - это американская птичка. ПЕРСИКИ стали культивироваться римлянами только в начале нашей эры - до того этот азиатский плод был совершенно неизвестен в Европе. ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАЙЧИКИ, которыми так часто любуются султаны сулейманы и юлии цезари в кино, - австралийцы, и ранее середины 18 века ими мог полюбоваться только мореплаватель Кук (и то недолго) Зато в Австралии нет и не было крупных кошачьих, особенно не надо населять недрогнувшей рукой этот континент ЯГУАРАМИ - это южноамериканское животное. И, кстати, в самой Америке не было культивированных старосветских растений, поэтому прекрасная Дочь Белой Луны никак не могла рвать у своего вигвама огурцы и редиску, а местные шаманы не гадали на яблочных семечках.

Вот так невыносимо скучно жить. www.facebook.com/profile.php?id=100004850111425...

@темы: история кухни, фрукты-овощи

На тихом перекрестке

главная