Записи с темой: история одежды (список заголовков)
09:50 



Когда осенью 1921 года АРА разворачивала первые кухни и столовые в Казанской и Самарской губерниях, американцев шокировало то, что дети в большинстве уездных и сельских детдомов были абсолютно голые (фотографии, если интересно, можете нагуглить самостоятельно).
Одежда, тем более детская, была в крайнем дефиците. У крестьян и жителей уездных центров самих одежды было крайне мало, чтобы еще делиться с чужими подкидышами и беспризорниками. Детдома создавались властями на местах часто стихийно и нужно было время для включения их в план по снабжению из Москвы и крупных городов, где имелись хоть какие-то склады с какой-никакой одеждой. Завшивленная же и загаженная поносами одежонка поступавших воспитанников чаще всего сжигалась в дезинфекционных целях.

А зима она вот, на пороге.
И тогда руководитель миссии АРА в Казани Ивар Уорен придумал следующую штуку: аровцы брали два стандартных мешка от американских продгрузов, вдевали один в другой, сшивали, прорезали дырки для головы и рук, а пространство между мешками забивали соломой - получалось подобие безрукавных пальто. В них детдомовская ребятня встретила зиму и продержалась до прибытия одежды из США и Москвы.

Про мешки рассказала Ю.Ю. Аншакова: Гуманитарная миссия АРА в Казани во время голода 1921-1922 гг. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 9,№ 2, 2007. С. 384. d-clarence.livejournal.com/269946.html

@темы: история одежды, 20 век: Россия и вокруг нее

13:24 

Современное изображение ниндзя в чёрных костюмах не исторично: для маскировки ночью гораздо практичнее коричневая одежда, чем чёрная. Это японская театральная условность. А взялась она из сочетания кукольного театра и кабуки. В японском кукольном театре бунраку не было ширмы, кукольник находился прямо на сцене. Он одевался в чёрное, и согласно условностям театра зрители его "не видели". Поэтому когда в кабуки хотели изобразить тайного убийцу, которого другие герои не видят, его одевали в костюм кукольника.
nomen-nescio.livejournal.com/1909173.html

@темы: история одежды

19:29 

14.08.2018 в 19:23
Пишет Sindani:

14.08.2018 в 18:50
Пишет Die uitroeier van kettery:

И жирненьким хоббитцам приходилось ограничивать жраньё в три горла
Ешь меньше хлеба, помоги фронту – главный лозунг Великобритании в конце Первой мировой войны, когда в стране начались серьезные проблемы с продовольствием.

По мере того, как шла война, к 1917 году Великобритания начала ощущать нехватку продовольствия. В следующем году правительство ввело нормирование на определенные виды продуктов, еще в 1916 году британское правительство создало Министерство контроля пищевых продуктов. Его министр отвечал за поставки и распределение продуктов среди населения.



1. Не пользуйтесь мотоциклом или автомобилем в целях развлечения.
2. Не покупайте новую одежду без необходимости. Не нужно стесняться носить старые вещи в военное время.
3. Не держите больше слуг, чем вам на самом деле нужно.
Так вы сэкономите деньги для фронта, подадите правильный пример другим и освободите рабочие руки для более нужных дел.
Страна оценит вашу помощь!

читать дальше

URL записи

URL записи

@темы: англомания, 20 век, история одежды, история кухни

13:25 

Начинает несколько утомлять то, что не только популяризаторы, но и уважаемые исследователи, только специализирующиеся на Новом времени, непременно пытаются излагать историю своего предмета если не от основания Рима, то от Средневековья - и непременно несут не подтверждённую источниками ахинею.
В частности, во многих отечественных трудах по истории костюма присутствует утверждение, что то ли в Средневековье, то ли в XVI-XVII веках (авторам обычно всё равно) девочкам якобы сдавливали грудь то ли железными, то ли свинцовыми пластинами, чтобы сделать её плоской, потому что так якобы предписывала церковь. И хоть бы одна ссылка на источники!
Ну, во-первых, если что-то предписывала церковь, то это должно быть где-то написано. Церковных документов - тонны в прямом физическом смысле слова. А ещё есть записанные и изданные проповеди, богословские трактаты, епитимийники, монастырские уставы, руководства по воспитанию детей, написанные духовенством, и т.д. Ссылочку слабо?
Во-вторых, пойти в магазин и купить там железный или свинцовый лифчик тогда было нельзя, это могла быть только штучная работа для обеспеченных людей на заказ. Опять же, хозяйственных документов о пошиве одежды и приобретении материалов для неё сохранилось более чем достаточно, о быте королевских и дворянских семей известно всё до мельчайших деталей - сколько дров они расходовали и какие книжки покупали своим детям. Ссылочку?
В-третьих, существует археология и музейное дело. Есть ли какие-то материальные свидетельства этой практики? Всё ж таки не в палеолите предполагаемая практика имела место и даже не в Древнем Риме, что-то должно было сохраниться.
Вот что движет этими авторами? Убеждение, что XVI в. - это какая-то жуткая древность, про которую всё равно ничего не известно и можно нести всё, что угодно?
На самом деле... Чем хороша Википедия - что даёт обзор источников.
Дальнейшее уточнение вопроса
Почувствуйте разницу. Во-первых, сдавливание груди играло роль несовершенного, в меру возможностей того времени, пуш-апа в области декольте, а отнюдь не было призвано подавлять женственность в растущих девочках по велению духовенства. Во-вторых, большинство корсетов всё-таки не были железными, а назначение тех, которые были - более чем спорный вопрос (начиная с вопроса об их подлинности). Достоверно известно, что один железный корсет был изготовлен в 1549 г. для Элеоноры Толедской, которая была уже сильно не девочка (род. 1522, к 27 годам грудь давно сформирована у всех), и, скорее всего, в медицинских целях (вскоре после этого Элеонора Толедская перестала появляться на публике из-за ухудшения здоровья).

То есть пересказ из третьих рук устаревшей ещё в прошлом веке литературы - нормальный такой метод научной работы. Причём уверена, что если про XIX в. кто-то ляпнет глупость, авторы распознают тут же. А XVI в. и тем более Средневековье - это же было давно и неправда... steblya-kam.livejournal.com/270030.html

@темы: история одежды

13:06 

в средней Азии первые товарные хлопковые плантации - это 1895й год.

До того там хлопок был местный, несортовой - только в персию на набивку халатов, и то богатые и солидные персы носили халаты исключительно набитые льняными оческами. (как славянофила Аксакова приняли под Смоленском за "персиянина" и пытались втюхать ему льнов была славная история :-)

В общем пока "американку" осваивали - тут то ПМВ и наступила. Причем часть выпуска хлопка из Средней азии тут же шла на военные заводы - пироксилин жеж. www.livejournal.com/manage/subscriptions/commen...

@темы: история оружия, история одежды, 20 век: Россия и вокруг нее

20:06 

18:46 

23.07.2018 в 18:01
Пишет EricMackay:

А. Малов.
«А пожаловал государь их за службу»: тканное жалованье ратным людям в 1613–1621 гг. (номенклатура и цены тканей)
Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.

читать дальше

URL записи

@темы: история одежды, деньги

09:53 

В 1852 году в американском флоте были введены бескозырки. Реально похожи на наши, прям "мальчики с бантиками", Соловецкие юнги. Выглядели так

Но перед Первой мировой войной шел вопрос об экономии во флоте, в том числе и на одежде. И бескозырки были заменены белыми шапочками из хлопка. Во флоте они получили устойчивое прозвище - "dixie cup" ("кепка южанина";). Мысль у меня по такому прозвищу только одна - хлопок. Поскольку флот южан носил кепки из серой ткани (вспомним "Хороший, плохой, злой";) и с козырьками. При этом матросам кепки не полагалось вообще, только от мичмана и выше.


george-rooke.livejournal.com/822389.html

@темы: 19 век, СшА, флот, история одежды

14:15 

До 20-х годов XX века мода в Западной Европе все еще оставалась несколько косной и непрактичной. Формальный стиль в одежде давал крайне мало возможностей для самовыражения. Но после войны люди начали отказываться от формального стиля в пользу одежды удобной и «с характером». Женщины начали носить брюки и короткие юбки, а мужчины стали одеваться более неформально, и современные мужские костюмы очень во многом базируются на стиле одежды, вошедшем в моду именно в конце 20-х годов.
Эти годы стали поворотным моментом в истории современной моды, и даже сегодня стильные тренды по-прежнему многим обязаны «ревущим двадцатым».



Смотреть дальше...

@темы: история одежды

14:02 

Военный марш

"А я люблю военных! – А я... а я – военный стиль!"

"Милитари". В сущности, нам пришлось когда-то его полюбить. Мировые войны, разрушавшие весь уклад, в том числе и производство обычной одежды, привлекательность и эффектность парадных мундиров, удобство повседневной формы – всё, всё вело к тому, что в мир гражданских проникали поначалу отдельные предметы военного гардероба, а затем и одежда, специально сделанная в подобном стиле.

Что мы представим себе сейчас, если речь зайдёт о "милитари"? Ткани камуфляжной расцветки, хаки, цветов земли и песка; пальто, напоминающие шинели, и пиджаки, напоминающие мундиры; жёсткие прямые линии, воротники-стойки, пояса в виде солдатских ремней с пряжками или патронташей, отделка, напоминающая погоны или ордена. Обувь, платья, верхняя одежда, аксессуары – в стиле "милитари", который регулярно возвращается, может быть что угодно. Ему регулярно отдают дань известные дизайнеры, умеющие даже этот суровый стиль сделать ( женственным. )

@темы: история одежды, англомания, 19 век, СшА

11:58 

Это String-vest он же gilet d'évasion. С французского дословно переводится как "жилет для побега". Он входил в экипировку английских парашютистов во время второй мировой войны. Был связан из примерно 100 метров прочной тонкой веревки. В случае надобности жилет легко можно было распустить и веревку использовать по назначению. Сложенная втрое она выдерживала вес в 90 кг., то есть, как раз взрослого мужчину.

фото.jpg

"У нас было все оружие, которое только можно было пожелать и все возможные гаджеты (Хи!), такие как жилет для побега. Жилет, обычный с виду, но сделанный так, что, распуская его, можно было получить 100 метров веревки, предназначенной для того, чтобы что-то привязать, кого-то удушить или чтобы убежать."
(Colonel Jean Sassi, Jean-Louis Tremblais "Opérations spéciales: 20 ans de guerres secrètes";)
( Читать дальше... )

@темы: история оружия, история одежды

17:56 

Интересное положение

В течение почти всей истории человечества главной обязанностью женщин считалось рождение новой жизни. Пять, десять, пятнадцать детей – нет, это были не многодетные, а обычные семьи. И крестьянка, и дама из высшего общества значительную часть жизни проводили, будучи беременными. Но, несмотря на это, особая одежда, предназначенная именно для женщин в положении, появилась относительно недавно. ( А до этого... )

@темы: история одежды

14:21 

11:04 

Принцесса на горошинах

Кажется, что они не просто разбросаны по ткани, а радостно скачут по ней, эти аккуратные круглые горошинки, тем самым ненавязчиво напоминая, что недаром английское название этого узора, "polka dot", связано с весёлым танцем "полька". Да, ткань в горошек многие воспринимают как слишком по-детски наивную, или же слишком "в стиле ретро". Но, во-первых, ничего плохого ни в том, ни в другом нет, а, во-вторых, всё гораздо сложнее... И интереснее.

Да и сам горошек отнюдь не так прост. Прошли те времена, когда он просто, без особых изысков, покрывал пышные юбки и платья, купальники и платки, шарфы и галстуки. Теперь в одном наряде могут сочетаться горошек крупный и мелкий, на плотной ткани и прозрачной; он коварно, подобно горошку душистому и вьющемуся, может проникнуть в самые неожиданные места, в том числе и в зимнюю одежду. Да и просто равномерно распределяться по ткани ему теперь иногда кажется скучным, так что он норовит выстроиться живописными линиями. А на модных сейчас силуэтах даже сам "старый добрый" горох тоже будет смотреться весьма современно.

Впрочем, он ещё ( довольно молод! )

@темы: история одежды

06:04 

22:04 

«Если мы заглянем в описи наследственного имущества, составленные в период с конца XVI века до первых десятилетий XVIII века, то в каждой из них отметим явное преобладание драпировок и одежды темных цветов. Так, в Париже в 1700 году у дворян (и мужчин, и женщин) 33 % предметов одежды были черного цвета, 27% — коричневого, 5% — серого. У чиновников процент предметов одежды темных цветов еще выше: 44% черных, 13% серых, 10% коричневых; но выше всего этот процент у слуг: 29% черного, 23% коричневого, 20% серого».

Из книги Мишеля Пастуро «Черный. История цвета».

@темы: история одежды

15:35 

Полосатый рейс

Наверное, почти у каждой женщины отыщется в гардеробе что-нибудь "в полоску". Брюки, шарф или свитер – да мало ли! А если женщина "в положении", то тем более – ведь вертикальная узкая полоска, как известно, зрительно уменьшает объём, а кому не хочется выглядеть постройнее?

Что ж, если это нам нравится, то мы вполне можем носить полосатую одежду, и никто нас за это не осудит. А ведь когда-то могли... В своей увлекательнейшей книге "Дьявольская материя, или история полосок и полосатых тканей" французский исследователь Мишель Пастуро подробно рассказывает, с чем ассоциировалась полоска в Средние века – условно говоря, с нарушением нормы, и, соответственно, носили подобную одежду те, кто из этой нормы выпадал. Палачи, проститутки, фигляры, цыгане, калеки, etc. Полосатая одежда отличала их и других отрицательных персонажей и в жизни, и в литературе, и в изобразительном искусстве. Если на вас что-то в полоску – значит, что-то с вами не так! Да кто не помнит хотя бы полосатую одежду заключённых и каторжников...

Но мы ведь хотим поговорить не о тех временах, когда приличные люди не носили одежду из ткани в полоску, а ( наоборот! )

@темы: история одежды

13:20 

Самая что ни на есть летняя тема. :)

Костюм для русалки

"Купальник" – слово не то чтобы легкомысленное, но из тех, над которым не раздумываешь. Зачем? Надеваешь купальник и бежишь... куда? Естественно, купаться. А вот "купальный костюм" звучит куда более солидно, и намекает, что у него, как и любого другого костюма, есть своя история.

Старинные купальники (хотя назвать их так язык поворачивается с трудом – слишком уж они бывали монументальны) приветственно машут своим современным собратьям длинными рукавами, пышными подолами, многочисленными оборочками и, наверное, завидуют. Завидуют тому, что было совершенно недоступно женщинам, которые носили их, зато доступно сегодня нам. Доступно настолько, что мы об этом не задумываемся. Удобство.

Сейчас, выбирая купальник, мы обращаем внимание на цвет и фасон, а то, что в нём нам удобно, ничего нигде не путается, не прилипает к ногам... Это само собой разумеется.
Сложно не вспомнить отличное описание сражения дамы и её купального костюма в книге Джеральда Даррела "Моя семья и другие звери". Действие происходит в тридцатых годах, и сестра автора, Марго, загорает, по его словам, "в микроскопическом купальнике", а вот мама, которой тогда было около пятидесяти, предпочитает купальные костюмы времён своей молодости.

"Смущенно развязав пакет, мама ( изумила всех нас )

@темы: история одежды

15:05 

Серая роза

"Это было настоящее море в час прилива, море блеклых красок, матовых тонов шерсти, серо-стальных, серо-голубых, серо-желтых, серо-синих, среди которых там и сям выделялись пестрые шотландские ткани или кроваво-красная фланель".
Э.Золя,"Дамское счастье".


Серый. Как тусклое зимнее небо? Как асфальт? Как, простите за банальность, мышь? Унылый, скучный цвет для тех, кто не хочет выделяться?

Нет. Серый бывает разным. "Бисквитным" – серовато-зелёным. "Бисным" – серебристым, седым. "Вердигри" – зелёно-серым, "селадоновым" – зеленовато-серым, "влюблённой жабы" – серо-зелёным, или "лягушки в обмороке" – светлым серо-зелёным. "Гридеперлевым" или "перловым" – жемчужно-серым. Оттенка "голубиной шейки" или "колумбиновым", то есть сизым, как голубь. "Диким", "гвоздичным" или "смурым". "Бусым" – тёмным голубо-серым или серо-голубым, "касторым" – цвета кастора, суконной шерстяной ткани. "Испуганной мыши" – нежно-серым, или "цветом паука, замышляющего преступление" – тёмным оттенком серого. "Розового пепла" - нежно-серым, отливающим в розовый, или "лондонского дыма" – тёмно-серым. "Гавана" – серо-коричневым или коричнево-серым.

«Борода Абдель-Кадера» («Абдель-Керима») – так называли материал из нитей белого и чёрного цвета, с получавшимся в результате серым отливом. Или "маренго" – серый с вкраплениями чёрного. Название возникло после знаменитой битвы при Маренго в 1800 г. Одни говорят, что именно такого цвета были брюки Наполеона, другие же утверждают, что дело, мол, в тканях местного производства, которые были в основном тёмно-серого цвета. А ведь был ещё "маренго-клер" – светло-серый... У Чичикова «фрак суконный, цвета наваринского дыма» – модный цвет сукна появился после победы русских над турками в Наваринской бухте в 1827 г.

Словом, от одних только названий оттенков серого, которые использовались сотню-другую лет назад, ( голова может пойти кругом. )

@темы: история одежды, картины

10:03 

Зелёные рукава

Кто не слышал старинную английскую песню "Greensleeves", воспевающую "леди Зелёные рукава"... Романтическая версия гласит, что её написал когда-то английский король для своей возлюбленной, а менее романтические предполагают, что прекрасная дама – вовсе не будущая королева, а особа легкомысленная, и даже, возможно, лёгкого (слишком лёгкого) поведения. Почему? В песне упоминаются не какие-нибудь другие рукава, а именно зелёные. В английском же языке есть выражение "зелёное платье", "сделать платье зелёным" – если оно таким стало, значит, его владелица лежала на траве, ( и... )

@темы: история одежды

На тихом перекрестке

главная