листала вчера сайт Civil War Women
WOMEN OF THE CIVIL WAR AND RECONSTRUCTION ERAS 1849-1877,
в том числе и о женщинах солдатах. на мой взгляд, далеко не всегда источником кроссдрессинга был трансгендер. немаловажно еще и то обстоятельство, что солдату платили 13 долларов в месяц и жил он на всем готовом, а женская зарплата чаще всего была ниже, и платить приходилось и за еду, и за жилье, и за одежу. многие женщины уходили с мужьями.
14-тилетня девочка вышла замуж за одноклассника, к ужасу родни с обеих сторон, пребывавшей в кровной вражде 150 лет. Оба записались в солдаты через пять лет. Через пару лет девушку ранили, обман раскрылся.
Другая девочка пошла на войну с братом.
Где была совесть вербовщика, который 14-тилетнюю девочку записал 22-летним парнем - не знаю, разве что он решил, что на воле дитё помрет от голода, а в полку хоть накормят.

А сегодня читаю в жж
Трансгендеры - солдаты американской гражданской войны tanjand.livejournal.com/2157041.html
На мой взгляд, в той подборке, где подростки, в основном очевидные мальчишки.

Ну и, чтобы два раза не вставать, несколько англоязычных ссылок с того сайта:
Траур тех времен www.civilwarwomenblog.com/womens-mourning-custo...
В Джорджии в одном городке мужики ушли на фронт, а женщины организовали отряд самообороны www.civilwarwomenblog.com/the-nancy-harts/
О маркитантках (там это называлось Vivandieres) www.civilwarwomenblog.com/civil-war-vivandieres...

если по ихнему не читаете, можно посмотреть картинки.

@темы: кроссдрессинг, женский вопрос, 19 век, СшА, история одежды

---

04.08.2017 в 13:44

Пишет  Sindani:

02.08.2017 в 02:16

Пишет  Вук Задунайский:

А мужики-то и не знали
Международная группа исследователей установила, что люди с высоким уровнем «плохого холестерина» на самом деле живут так же долго, как их сверстники с низкой концентрацией в крови липопротеинов низкой плотности. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.
Авторы обзора проанализировали прошлые исследования, в которых приняли участие в общей сложности 68 тысяч человек старше 60 лет, и поставили под сомнение гипотезу, согласно которой люди с высоким уровнем холестерина имеют больший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и должны принимать статины, чтобы снизить концентрацию липопротеинов.
По словам ученых, каждая работа, которую они рассматривали, демонстрировала либо отсутствие связи между «плохим холестерином» и смертью от нарушений функций сердца и сосудов, либо обратную корреляцию. Последнее означает, что высокий уровень липопротеинов низкой плотности часто сопутствует более длительной жизни. Это может объясняться тем, что холестерин может защищать человека от таких неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона или синдром Альцгеймера.
В дальнейшем исследователи планируют выяснить, почему плохой холестерин является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей, но не у пожилых.

(с) lenta.ru/news/2016/06/28/badcholesterol/

@темы: медицина

---

- Мамаду, а комаров ночью много?
- Об этом не думай. По ночам здесь исчезают даже гекконы.

С наступлением темноты ветер, дующий с равнины Сено, разгоняется до скоростей урагана, взмывает вверх по обрыву и с воем обрушивается на плато Бандиагара. Теперь понятно, почему во всей деревне нет ни единой хибары с дверьми или окнами, направленными в сторону обрыва. Сдувает все напрочь - какие уж тут комары... wolfgrel.livejournal.com/627020.html

@темы: Котловина, блокнот

---

Оригинал взят у в Радости курящих русских путешественников не меняются

Петр Андреич Вяземский в 1838 году в Париже радуется, что тут можно курить на улицах (потому что в Петербурге уже нельзя. Хотя не из соображений здоровья, а из противопожарной безопасности).

@темы: исторические россказни

---

"Невеста была красавицей из красавиц. Вся насквозь просвечивала -- видны и почки, и печень."
Киле, Н.Б. (сост.) 1996. Нанайский фольклор. Новосибирск: "Наука". стр. 195

@темы: женский вопрос

---

Оригинал взят у в История моды в карикатурах

Оригинал взят у в История моды в карикатурах

Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам.  Итак, вот эволюция европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени


Английская карикатура. 1776 год
© The Trustees of the British Museum

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. «Существуют ли различия, если они не видны?» — ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

«От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком».
Этьен-Габриэль Морелли.

«Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в «век революций», а потом и наследовали им.

Мушки


Ссора с евреем-покровителем. Из серии «Карьера проститутки». Карикатура Уильяма Хогарта. 1732 год
© Victoria and Albert Museum

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, — мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться «естественная» красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно — свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта «Карьера проститутки» дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление — недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы


Карикатура на фижмы. 1748 год
© pinterest.com

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались «фижмами» — предположительно, от немецкого слова Fischbein, «китовый ус». В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье


Панье. Карикатура 1775 года
© pinterest.com

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась «панье» — от французского слова panier, «корзина». Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.


Магазин задов. Английская карикатура. 1785 год
© The Metropolitan Museum of Art

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм — как реально существовавшие, так и выдуманные художником — в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет


Пляска смерти. Гравюра Алларта Класса. 1562 год
© Baillieu Library Print Collection, The University of Melbourne

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.


Тугая шнуровка, или Мода прежде удобства. Карикатура Джона Коллета. Около 1777 года
© The Lewis Walpole Library

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно — карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.


Тугая шнуровка, или Жена сапожника прифрантилась. Английская карикатура. 1777 год
© The Trustees of the British Museum

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.


Немного туже. Карикатура Томаса Роулендсона. 1790 год
© National Gallery of Victoria, Melbourne

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия — грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.


Оригинальная подбивка: средство для придания округлости. Карикатура Джеймса Гилрея.
1791 год
© The Trustees of the British Museum

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт «песочные часы».


Подлинный вид новой машины для шнуровки дам. 1829 год
© The New York Public Library

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони


Английская карикатура. 1774 год
«Том, сын мой, что это?»
© Library of Congress

В 1760–70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды — высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на «порчу нравов» под тлетворным влиянием заграницы.

«Том, сын мой, что это?» — спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст — наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения — строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода — это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта


Лицом к лицу, или Дамский курятник. Английская карикатура. 1776 год
© The Trustees of the British Museum

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров — по крайней мере так кажется карикатуристам.


Французская дама в Лондоне. Карикатура Сэмюэля Иеронимуса Гримма. 1771 год
© The Trustees of the British Museum

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.


Смехотворные моды, или Абсурд, до которого доходят дамы. Английская карикатура. 1771 год
© The Trustees of the British Museum

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту — именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.


Отказ от пудры, или Бережливое семейство экономит гинею. Карикатура Джеймса Гилрея.
1795 год
© National Portrait Gallery, London

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте — до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры


Шнурование денди. Английская карикатура. 1819 год
© The Metropolitan Museum of Art

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны — кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли


Инкруаябль. Карикатура Антуана Шарля Ораса Верне. Около 1790 года
© fashion-hi-story.blogspot.com

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали «невероятными» (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.


Вальс. Гравюра Антуана Шарля Ораса Верне. 1800 год
© The Trustees of the British Museum

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы — миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

«Нагая мода»


Три грации на сильном ветру. Карикатура Джеймса Гилрея. 1810 год
© The Trustees of the British Museum

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь — возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, «империя»: этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804–1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.


Парижские дамы зимой 1800 года. Карикатура Джона Коуза. 1799 год
© Wikimedia Commons

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц — впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна «нагой моды» докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих «Записках»:

«Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете».

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на «нагую моду».

Капор


Уединенное свидание. Французская карикатура. 1810-е годы
© Wikimedia Commons

Во Франции периода Директории (1796–1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим «нагое» платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

«Баранья нога»


Любопытный крой рукавов. Карикатура Уильяма Хита. 1829 год
© The Metropolitan Museum of Art

Увлечение античностью рубежа XVIII–XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона — «баранья нога». Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l’imbecile примерно соответствует позднейшему русскому «я у мамы дурочка».

Кринолин


Частичное затмение. Карикатура из журнала «Уленшпигель». 1856 год
© The Trustees of the British Museum

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.


Кринолин зимой. Карикатура Оноре Домье. 1858 год
«Госпожа, если угодно, я с вас смету?»
© Brooklyn Museum

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому — кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту — первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр («высокой моды». Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.


Кринолин. Карикатура Джорджа Крукшенка. 1850 год
© Wikimedia Commons

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого — большую уверенность в себе.


Новый способ использования нижних юбок, только что вошедших в моду. Карикатура Оноре Домье. 1856 год
© National Gallery of Australia

Повод для эротических фантазий давала не только «нагая мода», но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр


Вето. Карикатура Джорджа дю Морье из сатирического журнала «Панч». 1877 год
Джентльмен: «Присядем?» Дама: «Я бы с удовольствием, но моя портниха говорит, что не стоит».
© Wikimedia Commons

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена — турнюра.


Карикатура на турнюр из сатирического журнала «Панч». 1870 год
© Wikimedia Commons

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

«Хромая юбка» (hobble skirt)


Открытка. Около 1910 года
© ebay.co.uk

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble — «хромать», «стреноживать». В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна — видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.


Открытка. Около 1911 года
«Хромая юбка. Что это?» — «Это юбка с ограничением скорости».
© Wikimedia Commons

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода. 

Источник - arzamas.academy

@темы: история одежды

---

Оригинал взят у в О ценах в Венеции 16 в. (в т.ч. на картины и труд художников)

Руководитель строительных работ в 1556-1560 гг. получал жалованье 24 дуката в год, не считая дополнительных выплат.
Врач венецианского консульства в Дамаске между 1487 и 1517 гг. - 350 дукатов в год, бортовой врач на галерах - 25 дукатов в месяц.
Подмастерье в галантерее (1621 г.) - 24 дуката в год.
Чиновник-аристократ на государственной службе (1591) - чуть более сотни дукатов в год (9 в месяц за вычетом налогов).
На жалованье чиновникам и госслужащим в 1582 г. ушло 131 тыс. дукатов (из них 60 тыс - в самой Венеции)
Общие доходы казны - ок. 2 млн дукатов в год (1580-е гг.)
С 1561 по 1568 г. в Венеции открылось не менее пятисот новых магазинов, иногда одному владельцу принадлежало несколько лавок.
Работы по восстановлению Дворца дожей (с 1574 по 1577 г.), обошлись в 20800 дукатов (стоимость материалов, труд различных ремесленников и художников).
В 1555 г. Веронезе получил 150 дукатов за три полотна, украшавших потолок ц. Сан Себастьяно. Эта сумма покрывала стоимость материалов и, по всей вероятности, работу ассистентов.
За работу в Зале коллегии во Дворце дожей (1575-1577 гг.) Веронезе получает 400 дукатов.
За картину "Брак в Кане" (666*990 см) - 324 дуката.



Картина Тициана "Воскресение Христа" оценивалась в 11 дукатов (1562 г.)
Картины "Поклонение волхвов" и "Мадонна" (неизвестного художника) в описи 1548 г. оценивались в полдуката каждая, в то время, как одеяло из тончайшего шелка - 5 дукатов.
К концу 16 в. наличие картин в даже далеко не самых богатых венецианских домах стало обыденным явлением. Согласно описям имущества (составляемым после смерти главы семьи) в 66% домов в 1511-1513 гг. была как минимум одна картина, в 1560-1562 - в 75% домов, и в 1610-1615 - в 82%. Росло и среднестатистическое число картин в каждом доме, включая жилища ремесленников, а сюжеты становились разнообразнее. Большинство картин было на религиозные сюжеты - образы Мадонны и святых, использовавшиеся как иконы, но появляются и картины не предназначенные для молитвы, в т.ч. мифологического и аллегорического содержания.
В доме ювелира Антона Марии Фонтана в 1583 г. хранилась 61 картина, включая "Мадонну" Джованни Беллини, "Св. Иеронима" Тициана, а также работы кисти Пальмы (Веккио?) и семьи Бассано.
После смерти художника (или гравёра) Джакомо Герарди в 1577 г. в его доме насчитывалось около 200 больших и малых картин на сумму 260 дукатов, т.е. это были очень дешевые работы, которые могли себе позволить даже небогатые ремесленники.
Точное количество художников в Венеции сложно подсчитать, т.к. документы гильдии дошли до нас с большими лакунами. В корпорацию художников входили также другие ремесленники, работа которых была связана с красками и кистями (очевидно, маляры, позолотчики и т.д., всего восемь групп ремесел в начале 17 в.). В 1686 г. живописцы образовали собственную коллегию, отделившись от более "низких" ремесел. Еще с 1322 г. тем, кто не был членом корпорации была запрещена продажа священных образов в любое время и любом месте, кроме ярмарки в день Вознесения на площади Сан Марко. Тем не менее, в описях имущества горожан упоминаются картины художников из других регионов, в т.ч. фламандцев.

@темы: деньги, медицина-историческое, картины

---

Оригинал взят у в Маркес о сталинской архитектуре и градостроительстве

"в ГУМе бригада женщин целый день напролет протирает лестничные перила, полы и стены, которые все время пачкает толпа. То же самое в гостиницах, кинотеатрах, ресторанах и даже на улице; но с еще большим усердием это делается в метро, сокровище города. На деньги, истраченные на его переходы, мрамор, фризы, зеркала, статуи и капители, можно было бы частично разрешить проблему жилья. Это апофеоз мотовства.
На семинаре по архитектуре, проводившемся в рамках фестиваля, зодчие со всего мира беседовали с руководителями советского строительства. Одному из них — Жолтовскому — 90 лет. Самому молодому из руководителей генерального штаба архитектуры Абросимову — 56 лет. Это архитектура сталинских времен. Отвечая западным критикам, они выдвигали единственный аргумент: монументальная архитектура следует русским традициям. Итальянцы в своем блистательном выступлении доказали, что архитектура Москвы не соответствует традиционному стилю — это гиперболизированная и приукрашенная фальсификация итальянского неоклассицизма. Жолтовский, который 30 лет жил во Флоренции, несколько раз пытался разогреть свои идеи, но в конце концов вынужден был это признать. И тогда произошло нечто неожиданное: молодые советские архитекторы показали свои проекты, отвергнутые руководителями сталинский архитектуры, — они были великолепны. После смерти Сталина в советской архитектуре веет духом обновления."

"Москва — самая большая деревня в мире — не соответствует привычным человеку пропорциям. Лишенная зелени, она изнуряет, подавляет. Московские здания — те же самые украинские домишки, увеличенные до титанических размеров. Будто кто-то отпустил каменщикам столько пространства, денег и времени, сколько им надо, чтобы воплотить обуревающий их пафос украшательства. В самом центре встречаются провинциальные дворики — здесь сохнет на проволоке белье, а женщины кормят грудью детей. Но и эти сельские уголки имеют иные пропорции. Скромный московский трехэтажный дом по высоте равен общественному пятиэтажному зданию в западном городе и несомненно дороже, внушительней и нарядней. Некоторые из них кажутся просто вышитыми на машинке. Мрамор не оставляет места стеклу, почти не заметно торговой жизни, редкие витрины государственных магазинов — скудные и незамысловатые — подавляет кондитерская архитектура. По обширным пространствам, предназначенным для пешеходов, медленно движется, словно низвергающий поток лавы, все сметающая на пути толпа. Я испытал не поддающееся определению чувство — как если бы впервые очутился на луне, — когда автомобиль, что вез меня в гостиницу, на свой страх и риск двинулся по нескончаемой улице Горького. Я решил, что для заполнения Москвы необходимо по меньшей мере 20 млн. человек, переводчик же сдержанно уверил меня, что в Москве только 5 млн. и самая сложная городская проблема — это нехватка жилья.
Здесь нет обычных улиц. Есть единая система проспектов, которые сходятся к географическому, политическому и сентиментальному центру города — к Красной площади. Транспорт — без велосипедов — пестрый и невероятный. Кадиллак новейшей марки уругвайского посла — у посла США машина старой модели — разительно отличается от русских автомобилей нейтральных цветов, скопированных с американских послевоенных моделей, — русские водят их, будто правят лошадиной упряжкой; должно быть, это традиция езды на тройке. Ровными шеренгами катят они по одной стороне проспекта, подскакивая и на большой скорости, с окраин в сторону центра, внезапно останавливаются, разворачиваются вокруг светофора и несутся во весь опор, словно закусивший удила конь, по другой стороне в обратном направлении. Если вам необходимо попасть на радиальное направление, надо доехать до центра. Лишь когда нам объяснили организацию движения, мы поняли, почему до любого места нужно добираться целый час.
Порой приходится проехать километр, чтобы развернуть автомобиль и очутиться у тротуара с противоположной стороны."
И да, гигантомания - это действительно провинциальный выпендрёж. Архитектура должна быть соразмерна человеку.

@темы: история зданий и мебели, 20 век: Россия и вокруг нее

---

Сегодня в метро я видел человека с татуировкой Natus vincere (рождён побеждать). Некоторая тонкость в том, что человек вне всякого сомнения был барышней. Интересно, не звали ли её Натой.
almony.livejournal.com/391880.html

в коментах
Одна моя одношкольница пару лет назад написала мне ВКонтакте и попросила перевести на латынь для татуировки фразу "Всё настоящее всегда со мной". Я очень горжусь переводом "Omnia vera semper mecum" в свете того, что её зовут Вера.

@темы: Вавилон-18, имена

---

Оригинал взят у в Ренессанс и уборные

"Разумеется, в хорошей мастерской должны были уметь примерно все. Например, если посмотреть "Вторую книгу счетов" Франческо и Якопо Бассано, наряду с картинами мы то и дело будем натыкаться на записи об оплате украшения шкафов, стульев, колыбелей, сундуков, лавочных вывесок. фонарей, пасхальных свечей - и даже башмачков, духовых трубок и потолков общественных уборных. Эта предельная гибкость в работе отвечала разнообразным потребностям жителей провинции, где декораторов высокого уровня объективно было немного. Но и в самой Венеции такие мастера первого ряда, как Джорджоне, Тициан, Лотто, Скьявоне или Тинторетто - особенно (но не только) на первых этапах своей карьеры - спокойно соглашались выполянть виды работ, которые сегодня могли бы показаться второстепенными, но совершенно не обязательно считались таковыми в то время."
Энрико Мария дель Поццоло. Воинство "Корабля живописцев": Тициан, Веронезе, Тинторетто и другие// Венеция ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Каталог выставки
Вот так мы узнаем, что в провинциальном городке Бассано-дель-Граппа были, оказывается, в середине 16 в. общественные уборные, с потолками, расписанными лучшими мастерами того времени.

@темы: Сантехнически-гигиеническое, картины

---

Брак в Риме был двух типов. Первоначальный - cum manu, "с властью" мужа. Это означало, что женщина из-под власти отца поступала под власть мужа, становилась ему loco filiae (на место дочери) со всеми вытекающими - он мог ее убить, продать и т.д. Но даже в архаические времена эта власть сильно ограничивалась. Скажем, убить можно было только получив одобрение родового совета. А продать тоже можно было - только за это предполагалось отрубить мужу голову. Видишь, фишка какая - никто не может ограничить власть отца/мужа, но продавать жену западло. Поэтому продавай, дорогой, и сделка будет действительной - она поступит в собственность покупателя. Ну а тебе мы потом отрубим голову. Хорошо подумай.
messala.livejournal.com/377339.html?thread=7772...
Но потом постепенно в Риме стал возникать второй тип брака - sine manu ("без власти" мужа). Он заключался без формальных церемоний, просто при свидетелях. Причем, если жена зазевалась )) то через год она поступала в собственность мужа по давности владения. Поэтому она должна была каждый год три ночи подряд ночевать вне дома - так прерывалась давность владения, счетчик обнулялся.
Так вот в этом браке уже было два равноправных лица - с раздельным имуществом, со свободой прервать брак в любой момент. Как можно догадаться, подвластный брак тут же стал отмирать, и уже к концу Республики кто-то жалуется, что невозможно найти кандидатов на некоторые жреческие должности, на которые могли претендовать только люди, рожденные в "правильном", подвластном браке - их просто уже не было.
messala.livejournal.com/377339.html?thread=7772...
Я еще больше скажу: "правило трех ночей" римлянам тоже скоро надоело. То есть сначала при претензиях мужа на то, что брак стал уже подвластным, жена должна была доказывать, что ее не было дома три ночи - свидетелей приводить и все дела. А с какого-то момента претор сказал: "Хватит этой канители. Теперь по умолчанию считается, что каждый год жена проводит вне дома три ночи подряд. А если муж с этим не согласен, то пусть доказывает ОН". И вот представьте себе - искать свидетелей, что каждую из 365 ночей жена была с мужем в постели! Короче, "правило трех ночей" осталось, но чисто формальное - воспользоваться в реальности им уже ни один муж не мог.
messala.livejournal.com/377339.html?thread=7793...

@темы: женский вопрос

---

Оригинал взят у в MOS

Mos, moris, m - ОБЫЧАЙ. (Ну еще "нрав", отсюда и moral)

Есть божественный порядок, установленный Небом, и реализует его сакральное право. Но есть и порядок человеческий. Люди как-то сами взаимодействуют друг с другом, находят приемлемые для всех способы этого взаимодействия, используют их десятилетиями, а то и веками. А если что работает, не надо это чинить...

...считало римское государство. Оно подходило к делу так: "Закон - это то, что принял народ. Он мог принять это формально - голосованием на комициях, а мог - неформально, просто постоянным употреблением. Значит, обычай - это тоже, в некотором смысле, закон". Поэтому если на суде вы доказывали, что вот так поступали отцы, деды так тоже поступали, ну и вы так сделали, то этот аргумент принимался.

Небольшое отступление: с нашей злобно торжествующей максимой "Незнание закона не освобождает от ответственности" римляне бы не согласились. Да, каждый должен знать законы и нормы, для этого они публикуются, для этого их списки хранятся в храме Сатурна (вместе с римской государственной казной) - каждый может прийти и сделать себе копии. Но если вам удавалось доказать, что вы добросовестно не знали какой-то нормы (например, были в длительной отлучке, когда ее приняли, а доступа к интернету не было), то вы от отвественности освобождались.

Верно и обратное: если какая-то норма длительное время не употребляется, значит, народ счел ее ненужной. Значит, она и не должна употребляться. Поэтому если какой не в меру начитанный истец выскочит перед претором и, подбоченясь, скажет:

- А по закону от ...дцать лохматого года мне с ответчика причитается вот это!

То ответчик ответит:

- А когда этот закон вообще последний раз применялся?
- Да, - скажет претор, порывшись в документах, - я тоже что-то не припомню. Иди-ка ты, истец, домой...

При разобре дел преторы и судьи должны были принимать во внимание, например, торговые обыкновения, в том числе и местные, а они могли быть разные. Скажем, римлянин с иудеем ударили по рукам. Римлянин говорит: "Деньги отдам через неделю". Но римская неделя - 9-дневная, а у иудеев - 7-дневная. Судья будет рассматривать - где собственно происходила сделка. В Риме? Тогда иудей должен был учесть длительность римской недели. В Иерусалиме? Тогда римлянин - иудейской. В третьем месте? Вот тут сложный случай...

И все римские наместники также не ломали местных обычаев, а опирались на них. Проблемы возникали там, где эти обычаи римляне просто не понимали...

Скажем, такое недоразумение произошло с теми же иудеями или христианами (которых римляне поначалу от иудеев особо не отличали). Римляне недоумевали:

- Блин, да кто ж вам запрещает верить в этого вашего... Йух... Йах... э, да вы и сами не знаете, как его зовут! Или в этого "Хреста". Мы вас вовсе даже не заставляем верить в нашего Юпитера. У нас тут каждой твари по паре, и все верят в какую-нибудь хрень. Но почему?.. почему при этом нельзя каплю вина вылить перед статуей императора? Это же просто обряд, подтверждающий лояльность. А чем вам его статуя в храме мешает? Есть не просит, никого не трогает, молиться на нее не обязательно! Так вы ведь умереть готовы, только чтобы нормально себя не вести! Ну какое-то же злобное суеверие!

Письмо Плиния Младшего к Траяну все проникнуто этой растерянностью. Он не знает, что делать с этими христианами. Да и Траян не знает, поэтому выбирает типично американский крайне нелогичный с точки зрения права (на что ехидно потом указывали христиане) способ решения: don't ask - don't tell. Так они даже don't tell не могут...

@темы: античность

---

Оригинал взят у в День рождения в Древней Греции

Часть 1. Рождение и первые годы жизни

Часть 2. Традиции отказа от детей и инфантицид в античности по данным археологии
Что такое инфантицид. Спартанские Апофеты и карфагенский Тофет
Римские термы в Ашкелоне
Римская вилла в Британии
Заброшенный колодец на афинской Агоре. Часть 1
Заброшенный колодец на афинской Агоре. Часть 2
Колодцы в Мессене и Эретрии
Килиндра на Астипалее – самое большое младенческое кладбище в мире
Поджо Граминьяно – самое большое младенческое захоронение в Италии
И, наконец, итоги…

Часть 3. День рождения бога/богини и другие способы греческого летоисчисления

А. Общие религиозные праздники
Б. Общие военные победы или перемирия
В. «Пластичность» греческих календарей
Г. Привязка календаря к регулярным событиям

Часть 4. День рождения обычного грека

И связанный по смыслу пост:

Древнеримский день рождения

@темы: античность

---

04.08.2017 в 07:34

Пишет  EricMackay:

Причины сумашествия по данным об умалишенных в Казанской губернии. Из "Журнала Министерства внутренних дел". 1836 год (данные за 1835): завалы брюшные, фанатизм, пьянство, заботы и печаль, старость, чрезмерное умственное занятие, сильное огорчение, угрызение совести, корыстолюбие, любовь и др.



www.facebook.com/photo.php?fbid=106239736377972...

@темы: медицина-историческое

---

Перевести fas одним русским словом невозможно. Это "священный миропорядок", которому подчиняется все в этом мире. Включая, в какой-то степени, и богов. Поясню на примере. В архаические времена homicidium, убийство человека, считалось, естественно, тяжким преступлением. За это убийце полагалась смертная казнь. Но вот убийство близкого кровного родственника, parricidium (буквально "отцеубийство") - это уже было даже не преступление. Это был nefas, нарушение мирового порядка. Это грозило всей римской общине невиданными бедствиями. Такого убийцу нельзя было даже казнить, потому что простая смерть не смывала скверны. И его объявляли sacer.

Sacer - еще одно труднопереводимое слово. Обычно его переводят как "священный", отсюда, разумеется, наше "сакральный", но это неверный перевод: трудно себе представить "священного убийцу", да? Лучшим переводом для этого слова было бы "табу" - нечто, не относящееся к этому миру, имеющее отношение к миру потустороннему, с чем надо обращаться строго определенным образом, нечто, к чему имеют отношение боги. Так вот, когда произносилось ужасное sacer esto (да будет он sacer), преступника зашивали в кожаный мешок вместе с четырьмя нечистыми животными - обезьяной, петухом, собакой и змеей - и бросали в Тибр. Пусть с ним разбираются боги. messala.livejournal.com/377896.html

@темы: Вавилон-18, античность

---

Оригинал взят у в Полумуж

Я, в принципе, догадывался, что ничего путного Дж. МартЕн придумать-то не в состоянии. Но вот вам конкретный пример. Вспомните, как орали во время сражения за столицу воины, приветствуя карлика - "Полумуж!" В смысле, получеловек. Вспомнили? Ну так вот, это прекрасное словцо с3,14жжено у реального героя. Знакомтесь:



Испанский адмирал XVIII века Блас де Лесо. В разнообразных боях потерял ногу, руку и глаз, за что получил от матросов почетное прозвище Mediohombre. То бишь, как вы уже догадались - Полумуж...
В общем, хоть бы что-нибудь уже сам придумал, а?

@темы: исторические россказни, имена

---

Оригинал взят у в Война и йод...

Оригинал взят у в Война и йод...

у посвящается
"Гром не грянет, мужик не перекрестится".
(Русская пословица)

Удивительно, но факт: в 1914-м году Россия своей йодной промышленности не имела, а вспомнили о этом только после начала Первой Мировой Войны, когда импорт йода упал практически до нуля -- союзники старались обеспечить им собственные армии, нейтральные страны взвинтили цены до небес, Германия по какой-то неизвестной причине поставки продолжать отказалась.
"До революции йод импортировался в Россию. Капиталистические страны (Италия, Франция, Япония и др.) являлись монополистами йода, поэтому, когда началась первая мировая война, Россия оказалась в тяжелом положении".
"В тяжелом положении" -- это ещё мягко сказано.
"Империалистическая война 1914 г. впервые выдвинула в России проблему организации собственного йодного производства".
Раньше Николаю Второму не до йода было -- ворон в саду много развелось.
Поскольку в стране шло развитие капитализма, самыми большими "патриотами" оказались мошенники. Они быстро поставили на ноги производство "рогов и копыт".
"Истощение запасов медикаментов и бешеный рост цен на них не замедлили сказаться: на рынках появились фальсификаты, которые, благодаря внешнему сходству с настоящими медикаментами, легко находят себе покупателей, в особенности если учесть их дешевизну. Анализом распространяемых теперь фальсификатов установлено, например, что йод заключает в себе марганец" (Жизнь Фармацевта, 1914, №9).
В госпиталях йода не хватало, и ученые предложили добывать его из… (как думаете из чего?) использованных перевязочных материалов:
"Член Главнаго управления Краснаго Креста Б.К. Ордин доложил, что старший врач госпиталя св. Елисаветы, развернутаго в Риге, проф. Березняковский представил свои соображения относительно возможности получения значительнаго количества йода путем извлечения его из бывших в употреблении марли и тампонов. Предложение было признано вполне осуществимым и заслуживающим применения, т. к. таким путем будет извлечено до 1/3 йода. Признано полезным довести об этом до сведения всех госпиталей" (Медицинский Современник, 1915, №26).
"Позвольте чрез посредство Вашей уважаемой газеты обратиться от имени отделения химической лаборатории Докучаевскаго почвеннаго Комитета для извлечения йода из бывших в употреблении тампонов и палочек к заведующим лазаретами Петрограда с покорнейшей просьбой — сделать по заведуемым ими лечебным местам распоряжение о сборе предметов, бывших в соприкосновении с йодом, в банки, а по мере наполнения последних уведомлять о сем лабораторию по телефону 411-00, вызывая одного из подписавших это письмо. Добытый йод безвозмездно предоставляется на нужды лазаретов. К. Никифоров, А. Панков и Н. Столетов" (Речь, 11.11.1915 г.).
Марлю и вату тоже использовали вторично...
Срочно стали снаряжать экспедиции:
"В Москве состоялось заседание новаго Комитета по организации производства медикаментов. Комитет приступает к розыску мест в России, где была бы возможна выработка йода. С этою целью он на днях отправляет научную экспедицию во главе с С.Н. Наумовым и Н.И. Кусановым на Белое море, к Соловецкому монастырю, где в изобилии встречаются водоросли, дающие при сожжении в золе много йодистых солей. На отправку экспедиции комитетом отпущено 500 рублей. Не дожидаясь результатов исследования водорослей, комитет приступит к изысканиям соляных болот у Азовскаго моря, также очень богатых йодистыми солями" (Жизнь Фармацевта, 1914, №6-7).
Всё бы хорошо, но в большинстве случаев практический выход был ничтожным:
"Секцией фармакологической промышленности при Московском военно-промышленном комитете произведено было в 1915 г. исследование йодосодержащих водорослей Мурмана и Белого моря, а также Тихого океана, Каспийского, Азовского, Черного и Балтийского морей. Были сделаны попытки организовать производство йода во Владивостоке из водорослей и из рапы и грязей сопок и соляных озер, но эти опыты не привели к положительным результатам. В 1915 г. проф. Писаржевским была создана Екатеринославская йодная опытная станция, проработавшая до 1917 г. и выпустившая 165 г кристаллического йода".
"Организованное в грандиозных размерах добывание водорослей на Черном море с целью извлечения йода показывает, что делу изготовления медикаментов в Крыму принадлежит будущее. Местныя ученыя рука об руку с капиталистами и предпринимателями прилагают все усилия, чтобы создать в крымском районе грандиозное производство медикаментов, чтобы аптекарский рынок в России освободился от зависимости от заграницы" (Медицинский Современник, август 1915 г.).
"Рука об руку с капиталистами" это хорошо конечно , но до настоящего производства дело дошло лишь в одном месте -- там, где в него были вложены казенные средства:
"Самыми удачными оказались опыты по получению йода из водорослей Беломорья, в результате которых в 1916 г. был построен в Архангельске на средства Управления верховного начальника эвакуационной и санитарной части завод /по/ переработке йода. Он был рассчитан на переработку в год 2000 т золы водорослей, содержащей в среднем 0,4% йода. Заготовка золы была организована на острове Жижгине в Белом море; предполагалось выпускать ежегодно 8 т йода и 500 т калийных солей".
Однако...
"...Первоначальные расчеты не оправдались. Заготовлено было в 1916 г. не 2000 т золы, как намечали, а только 8 т; в 1917 г.— 30 т, с 1918 г. заготовка вообще прекратилась".
Это один, но довольно яркий пример того, что и как делалось в Российской Империи до Революции и к чему это приводило.
Когда мне рассказывают о электрификации при Николае Втором, о том, как хорошо и покойно жилось бы людям через 5-10 лет, если б царя не свергли, я сразу вспоминаю йод, войну и наших солдат в окопах, которых послали в мясорубку даже не обеспечив медикаментами. А кому это было нужно? Вот уж действительно: "бабы новых нарожают".
"Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожащей рукой?
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!"
Александр Вертинский
1. Сенов П. Л. "Учебник фармацевтической химии.", М., Медгиз, 1960.
2. Бычков И. "Йодная проблема в СССР. Бюллетень Народного Комиссариата здравоохранения РСФСР"., 1927. №12. С. 19-22.
Yuri Chekalin

@темы: медицина-историческое, 20 век: Россия и вокруг нее

---

03.08.2017 в 12:14

Пишет  Касиопея:

@темы: пейзажи

---

03.08.2017 в 12:18

Пишет  Касиопея:

Дверь в хранилище старого банка.

@темы: архитектурно-фрагментарное, 19 век, СшА

---

То, что я мужчина - я не сомневалась. Но почему - лысеющий??? тестостерону, что ли, много? Ой!

тестик Кто вы

Вот наши догадки на тему того, кто вы:

1. Вы мужчина.
2. В настоящее время вам около пятидесяти, но вы по-прежнему упорно трудитесь и наслаждаетесь каждой минутой жизни.
3. Вы начинаете понемногу лысеть, но это вас особо не заботит. Тем более, вы знаете, что если бы меньше думали и переживали, то обязательно выглядели бы получше. Тем не менее, ваш мозг по-прежнему безупречен, а ваше чувство юмора даст любым шутникам-студентам.
4. У вас прекрасная любящая семья, много друзей, с некоторыми из них вы прошли чуть ли не всю свою жизнь. У врача вы бываете раз в год.
5. Вы любите, когда дела - в порядке, близкие - на связи, а время на хобби - есть. Вам кажется, что в вашей жизни достигнут идеальный баланс, и теперь наконец-то можно получать от нее удовольствие в полной мере.

@темы: хи-хи