На тихом перекрестке — @дневники: асоциальная сеть

пятница, 03 января 2020

00:35

Давным-давно жил да был Дед Мороз. А ведь действительно жил и более того, его мощи сейчас покоятся в одной из церквей Италии, вернее, не в одной и не только в Италии. Но обо всем по порядку.

Достоверно известно, что у любимца всех детей и некоторых взрослых есть реальный прототип - Святой Николай, один из самых почитаемых святых в христианской церкви. Наверное, каждый народ хотел иметь своего доброго и справедливого святого, помогающего бедным, больным и юродивым, награждающего добро и наказывающего зло. Интересно, что и на Руси, и на территории всей Европы таким святым был один тот же человек: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Николай Мирликийский или Святитель Николай. В христианстве он почитается как чудотворец, на Востоке является покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе — покровителем детей.

Святой родился в III веке у богатой благочестивой супружеской пары, долго ждавшей наследника. Имя «Николай» переводится с греческого как «победитель народов».

Когда ему было чуть больше 10 лет, разразилась страшная эпидемия. И мальчика, окруженного любовью и заботой, теперь обступили страдания и отчаяние. Родители мальчика самоотверженно ухаживали за больными, но сами заразились и вскоре умерли. Чудом мальчик даже не заболел. Воспитанием ребенка теперь занялся его дядя, епископ. Читая Евангелие, Николай наткнулся на историю одного богатого юноши, который спросил Иисуса совета, что он должен сделать, чтобы обрести жизнь вечную. Иисус ответил, что он должен любить Бога и соблюдать заповеди. «Но чего мне еще не хватает?» - спросил молодой человек. Иисус ответил: «Иди, продай свое имущество и отдай деньги бедным» (Матфея 19: 16–22).

@темы: медицина-историческое, картины, имена

URL

00:30

А где же на картине этот самый "прямой [и почему прямой а не например извилистый] провод?" - может спросить современный человек, глядя на картину советского художника Грабаря "Ленин у прямого провода":

@темы: 20 век: Россия и вокруг нее, картины, связь

URL

00:13

Первоначально появился из тропических лесов Центральной Америки, какао-дерево выращивалось майя и ацтеками.

Христофор Колумб был первым европейцем, открывшим какао в июле 1502 года на небольшом острове Гуанаха (современный Гондурас), но он не придал этому большого значения. Только после завоевания ацтеков испанцами шоколад импортируется в Европу, где он быстро становится очень популярным при дворе Испании. Поэтому шоколадное увлечение развивалось в Испании и Южной Америке, а также на Антильских островах задолго до того, как достигло остальной части Европы.

Франция открыла какао в 1615 году благодаря женитьбе Анны Австрийской, дочери Филиппа III в Испании, и Людовика XIII. В XIX веке, веке индустриальной эры и развитии новых технологий, рождается шоколадная индустрия. Сначала кустарные , первые механические шоколадные фабрики постепенно появились по всей Европе.

Клаус Шоколад, Каппелло Леонетто (1875-1942)

1903, Париж, Музей Орсе

@темы: иллюстрации, пьем и будем пить

URL

00:11

«Шекспировское увещевание» Артура Конана Дойля

@темы: книги, ШХ

URL

четверг, 02 января 2020

17:04

1.Шапошников А.К. Загадочные ориентальные имена в церковно-славянской традиции: Вадим.

2.Поляков Г.В. Этимология имени Вадим.

3.Фроянов И. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов
Источник: Вопросы истории - 1991 - № 6 – С. 3 - 15.

4.В. В. Рукавичникова, ВАДИМ НОВГОРОДСКИЙ В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРЕ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ)

5.Вадим Арістов Вадим Хоробрий у Никонівському літописі

Историки и лингвисты не пришли к единому мнению: был ли в реальности Вадим Храбрый и какая этимология имени Вадим.

http://history-referat.ru/forum/?showtopic=8909

@темы: имена

URL

14:14

В начале XIV века в Колчестере, судя по данным переписи, лишь у трех процентов домовладельцев (11 из 389) были отдельные кухни.

Оригинал взят у в post

Еще о средневековой кухне
читать дальше
НАПИТКИ

Всем известно, что в Средние века вода напитком не считалась , по крайней мере в крупных городах, где она зачастую не отличалась чистотой из-за того, что отходы производства, помои и т.д. если и не сливались в реку напрямую, то рано или поздно все равно стекали в нее из городских канав. Пускай люди и не проводили параллели между питьем сырой воды и риском желудочных заболеваний, но, во всяком случае, скверный вкус наверняка должен был их отпугнуть. С другой стороны, пить воду избегали не только из боязни заболеть: если черпать воду для питья из реки было рискованно, то существовали колодцы и родники с относительно чистой водой. Употребление воды в качестве напитка было еще и показателем статуса. Если даже деревенские бедняки, которые могли брать чистую воду в ручье или роднике, предпочитали, тем не менее, эль и пиво, то довольствоваться водой приходилось тем, кто стоял на самой низкой общественной ступени и не мог позволить себе самых простых удовольствий.

Бедняки пили эль, мед (mead) и сидр, на столе у богачей стояли также различные вина. С пивом и элем мало что могло сравниться по популярности в Средние века, но, помимо упомянутых напитков, нам известны ипокрас (вино со специями и травами), брэгот (пиво или mead со специями), сайзер (mead с яблоками), паймент (вино с медом/виноградный mead), перри (грушевый сидр). Заметим, что все эти напитки были слабее, чем их современные аналоги, и для того, чтобы всерьез опьянеть, требовалось выпить изрядное количество (так, например, в рацион каменщиков в XIII в. входили 3-3.5 литра пива/эля в день, и это была норма, официально выдаваемая им работодателем). Разбавленный эль вплоть до XX века входил в рацион учащихся в частных английских школах. Популярный миф гласит, что в Средневековье дети, допивая из кружек за взрослыми, приучались к пьянству чуть ли не с колыбели; но документы эпохи свидетельствуют, что для детей до пяти лет основным напитком было молоко, а подросткам до 14 лет предписывалось пить вино и эль только в разбавленном виде.

Но, хотя как эль, пиво и мед были самыми популярными напитками в Средние века, некоторые опции для тех, кто предпочитал безалкогольные напитки, все-таки существовали. Например, ячменная настойка – ячмень бросали в горячую воду и добавляли по вкусу мед. В поваренной книге XIV в. упоминается «шалфейная вода» - судя по всему, достаточно популярная. Шалфей следовало залить водой и оставить на ночь: «Чтобы приготовить кувшин воды, пахнущей шалфеем, возьмите 2 унции шалфея, обрежьте стебли и положите листья в кувшин». В результате получался приятный напиток, которым можно было освежить рот в промежутке между блюдами. По сходному рецепту готовилась и кориандровая вода. Состоятельные люди, имевшие возможность покупать заграничные фрукты, пили т.н. granatus – напиток, пришедший из Андалузии и представляющий, по сути, густой и сладкий гранатовый сироп, который при необходимости разбавляли горячей или холодной водой с сахаром либо смешивали с другими напитками. Его сдабривали специями, в том числе гвоздикой и мускатом, добавляли розовую воду, мяту, щавель или бурачник. Готовили в богатых домах и «лимонную воду» (т.е., лимонад). Ее подслащивали медом и чаще всего подавали перед едой, для аппетита. Секаньябин – еще один напиток родом из Андалузии – представлял собой всего-навсего сочетание уксуса, воды и сахара, иногда с добавлением мяты, но, судя по частоте упоминаний, был очень популярен. Кларея представляла собой воду, которую кипятили с медом (1 часть меда на 12 частей воды) и специями (любыми доступными) и подавали охлажденной; в XIII веке этот напиток зачастую сопровождал монастырскую трапезу. Розовая и лавандовая вода пользовались популярностью у благородных дам. Как правило, готовились эти напитки просто: лепестки упомянутых цветов заливали сладкой водой. Ароматизированная вода вдобавок считалась лекарственным средством, стимулирующим пищеварение после обильного застолья («розовая вода снимает жар, укрепляет желудок и печень, очищает, увлажняет и облегчает тело, вызывает аппетит, исцеляет от водянки на ранней стадии – то есть, Божьим соизволением, она поистине чудесна». «Византийское вино», известное со времен эллинизма, представляло собой воду, смешанную с красным уксусом, медом или фруктовым соком.

***

Хотя многие считают, что фастфуд – это американского изобретение ХХ века, на самом деле он был известен еще в городах Римской империи – там, где было много бедняков и/или бессемейных взрослых, живущих в маленьких комнатушках. Эти люди не могли позволить себе покупать продукты про запас, у них не было ни места для хранения припасов, ни кухонной утвари, ни топлива, чтобы готовить горячую еду. Уже в конце XII в. на лондонском мосту появились первые «предприятия быстрого питания», где мог подкрепиться голодный путешественник; в этих лавчонках, открытых круглые сутки, был довольно большой выбор блюд по самым разным ценам, в зависимости от кошелька клиента. Со временем подобные заведения возникли в большинстве крупных городов.

В начале XIV века в Колчестере, судя по данным переписи, лишь у трех процентов домовладельцев (11 из 389) были отдельные кухни. Многие ремесленники, рабочие, городская беднота – например, вдовы, перебивавшиеся грошовыми заработками или доброхотными даяниями – ютились в крохотных каморках, где не было никаких приспособлений для приготовления пищи, не было даже очагов. Читая завещания, в которых перечисляется различное имущество, можно сделать выводы о том, как жили эти люди. Завещания бедных женщин, как правило, включают только одежду и постельные принадлежности (иными словами, они не имели ни собственной мебели, ни кухонной утвари). Судебные описи рисуют аналогичную картину: лишь у семерых уголовных преступников, осужденных в Лондоне в XIV в., дома нашлась какая-то личная кухонная утварь.

Чем же питались городские маргиналы? Основу их рациона, разумеется, составлял хлеб – дешевый доступный продукт, который вдобавок не так быстро портился. Из муки также готовили различные кушанья, которые, как правило, подавались горячими, а значит, предназначались для немедленного поедания. Лондонский фастфуд XIII-XIV вв., по большей части, представлял собой пироги, горячие блины, вафли, оладьи. Особенно популярны были пироги с мясом, которые удобно было нести. За небольшую дополнительную плату повар запекал в пирог начинку, которую клиент приносил с собой.

О том, что именно бедняки были основными потребителями фастфуда, ученые делают вывод методом исключения, поскольку городская беднота в массе своей была неграмотна и, соответственно, никаких записей не оставляла. Нам известны пищевые пристрастия богачей, потому что от них остались подробные записи, в частности списки покупок, свидетельствующие о том, сколь редко они бывали в лавках, где продавалась готовая еда. Готовым они, в основном, покупали только хлеб, который одинаково потребляли представители всех сословий, и пряности типа горчицы.

Забегаловки, торговавшие съестным, обычно стояли по соседству с рынками и крупными лавками. В некоторых городах – например, в Бристоле – они составляли целый квартал (Cook’s Row). В таких лавчонках кухня иногда располагалась позади дома, во внутреннем дворике, как обычно в средневековых городах, но при таком раскладе повару было бы трудно одновременно готовить и продавать еду. Записи городских советов свидетельствуют, что владельцы съестных лавок порой ставили кухонные столы и складывали очаги прямо перед своими заведениями, загромождая улицу. Мясо варили в котлах или жарили на вертеле, на открытом огне; в меню средневековых лондонских фастфудов входило «мясо, жареное, печеное и вареное, большая и маленькая рыба, мясо похуже для бедняков, получше для богатых – оленина, дикая и домашняя птица». В Бристоле в съестных лавках подавали рыбу, цыплят, дикую птицу, гусей и кроликов – и, разумеется, в любой лавке можно было купить хлеб и овощи.

Почему состоятельные люди предпочитали покупать еду, самостоятельно хранить ее и готовить, не прибегая к услугам подобных заведений, как многие делают сегодня? Дело в том, что съестные лавки считались недостаточно респектабельными, а люди, в них работающие, - нечистоплотными и нечестными. Так, в городке в окрестностях Норвича в конце XIII века работал некий повар, который готовил сосиски и пудинг из мяса больной свиньи, явно не пригодного в пищу. Хорошо известно было, что повара и пекари разогревают пироги, которые пролежали несколько дней и уже испортились. В Йорке городские власти наконец официально воспретили продажу мяса, которое пролежало больше суток, а также плохо пропеченных пирогов; запретили они и пускать подпорченное мясо на начинку, потому что мошенники регулярно продавали пироги с негодной крольчатиной и гусятиной – а также выдавали говядину за оленину. Недаром поговорка, существовавшая в Средние века, гласила: «Бог послал мясо, а дьявол повара». В «Кентерберийских рассказах» Чосера хозяина харчевни поддразнивают:

Остывших дважды, дважды подогретых

Немало подавал ты пирогов,

Смотри, чтоб не был твой рассказ таков.

Тобой накормленные на пирушке

Гусиным салом, луком и петрушкой,

Рыгали долго, Боже их прости,

Не раз паломники и по пути

Бранились, что, мол, ты их оскоромил,

Что в тесто, кроме патоки и кроме

Корицы, мух порядочно запек

И что мясным ты сделал свой пирог.

Городские власти всюду были озабочены регуляцией цен – в том числе на продукцию съестных лавок, которая была жизненно необходима для рабочих, живущих в съемных углах и, по большей части, лишенных возможности готовить себе еду самостоятельно. Судя по городским постановлениям, свинина, жареный гусь и цыпленок были самыми распространенными начинками для пирогов. Изыски вроде цапли и выпи считались роскошью – такое могли себе позволить клиенты побогаче, например знатные путешественники.

- лучшая жареная свинина – 8 пенсов

- лучший жареный гусь – 7 пенсов

- лучший жареный каплун – 6 пенсов

- лучшая жареная курица – 4 пенса

- лучшая жареная пулярка – 21 с половиной пенс

- лучший жареный кролик – 4 пенса

- лучшая дикая утка – 41 пенс

- жареный дятел – 21 пенс

- жареная куропатка – 31 пенс

- жареная ржанка – 21 пенс

- жареный фазан – 13 пенсов

- жареный кулик – 6 с половиной пенсов

- три жареных дрозда – 2 пенса

- десять жареных зябликов – 1 пенс

- лучшая жареная цапля – 18 пенсов

- жареная выпь – 20 пенсов

- три жареных голубя – 21 пенс

«Поскольку лондонские пирожники запекают в пироги крольчатину, гусятину, потроха и прочее, для того уже не подходящее, а иногда и зловонное, обманывая людей, а также выдают говядину за оленину, ныне постановлено и приказано, чтобы никто из упомянутых пирожников не смел продавать пироги с кроликом под угрозой тюремного заключения и штрафа, на первый раз 6 шиллингов 8 пенсов, на второй раз 13 шиллингов и 4 пенсов, на третий раз – 20 шиллингов. Также никто из помянутых пирожников не должен покупать у поваров в богатых домах остатки, потроха каплунов, кур и гусей, с намерением запекать их в пироги и продавать. Также никто не смеет под угрозой штрафа выдавать говядину за оленину, а также запекать в пирог ни целого гуся, ни половину, и четверть».

запись создана: 19.07.2014 в 18:10

@темы: история кухни

URL

13:50

Овсянка, сэр! или еще один кулинарный миф

запись создана: 14.07.2014 в 21:33

@темы: история кухни

URL

13:34

Оригинал взят у в By bread and salt

- А еще был warden pie.

- Пирог с тюремщиком?.. (с)

***
Неоднократно уже говорилось, что самым популярным продуктом питания в Средние века был хлеб – в разных вариантах приготовления. Самый «бюджетный» вариант стоил достаточно дешево, чтобы его могли позволить себе даже бедняки, и за тем, чтобы цены на хлеб не выходили за пределы разумного, следили соответствующие должностные лица. Качество хлеба на столе, разумеется, зависело от дохода семьи. Лучший хлеб – белый и мягкий – получался из пшеницы, которая была по карману только людям состоятельным, в первую очередь дворянам. Самый распространенный вид хлеба, столетиями служивший пищей для среднеобеспеченных европейских крестьян, назывался maslin и выпекался из смеси пшеницы и ржи. Из одной ржи пекли темный хлеб, а на севере Англии, в более холодном климате, где пшеница и рожь встречались реже, подмешивали в муку ячмень и овес. В неурожайные годы хлеб пекли с примесью гороха и даже желудей.

Ассиза о хлебе и эле (ок. 1266) гласила: «Если четверть пшеницы была продана за 12 пенсов, на фартинг (четверть пенса) должно продавать шесть фунтов и два шиллинга wastel («шиллинг» как английская мера веса – 19 грамм); а cocket из такого же зерна на фартинг должен весить на 2 шиллинга больше. А cocket, сделанный из зерна, которое стоило дешевле, должен весить на 5 шиллингов больше. Simnel должен весить на два шиллинга меньше, чем wastel. Хлеб, сделанный из цельной пшеницы, должен весить как полтора cocket, а cocket, таким образом, должен весить на шиллингов больше, чем wastel. Treet должен весить как два wastel. А хлеб из обычной пшеницы (common wheat) должен весить как два больших cocket».

Что же значат все эти загадочные слова,которые порой попадаются в английских текстах и которые - о! - как трудно переводить?

)

Simnel – хлеб довольно загадочный; в других документах, помимо Ассизы, упоминается нечасто. Можно предположить, что он был ближе к булочке (то, что называется bread roll). К современной выпечке под названием Simnel cake, скорее всего, он отношения не имеет.

Вот основные виды хлеба, изготовлявшегося в Средние века:

“Pandernain” или “paynemaine” – хлеб самого высокого качества, выпекался из «тонкой» пшеничной муки, просеянной несколько раз. Также он носил название «господский хлеб». Из такой муки пекли не только хлеб для богатых домов, но и облатки для Причастия. Недаром этот хлеб не упоминался в Ассизе о хлебе и эле – широкой публике он был недоступен, и пекли его, преимущественно, в домашних печах в поместьях и городских особняках, но не в общественных пекарнях.

“Wastel” – хлеб высокого качества, из тщательно просеянной муки; из такого теста, как правило, пекли пироги. Позволить себе такой хлеб могли лишь весьма обеспеченные люди. Аббатиса в «Кентерберийских рассказах» Чосера кормит таким хлебом своих собачек, намекая тем самым, что ее обитель, мягко говоря, не нуждается. Судя по тексту Ассизы, wastel был несколько ниже качеством, чем pandernaine, но, в любом случае, стоял выше cocket’a – нормального качественного белого хлеба, в нашем представлении. Судя по описаниям, cocket и wastel пекли из одинаковой муки; возможно, разница заключалась в самом процессе выпечки. Wastel в кулинарных книгах часто описывают как нечто похожее на бисквит или булку – возможно, его выпекали при более высокой температуре или дольше, нежели cocket.

Cocket был самым распространенным из разновидностей пшеничного хлеба, иногда с добавлением отрублей; он был несколько дешевле wastel. Судя по описаниям, он представлял собой нечто вроде галет, на которых, возможно, изображался некий знак (cocket); или же он получил свое название потому, что предназначался в первую очередь для моряков (coxswains).

Ближе к концу Средних веков в обиход вошли так называемые matichet, они же manchet – небольшие круглые буханки, размером с ладонь, из пшеницы крупного помола; в домашних печах их, как правило, не пекли – за manchet’ами ходили в пекарню.

Хлеб из цельной пшеницы (whole wheat) был, вероятно, похож на современный цельнозерновой хлеб; также его называли cheat. Это была лучшая разновидность цельнозернового хлеба. Так называемые treet (tourte) и common wheat были грубее и тяжелее (кроме муки, они содержали шелуху от зерен), а потому дешевле и распространенней. Само название – common – на это намекает. Из такого хлеба, полежавшего три-четыре дня, делали т.н. тренчера – хлебные тарелки, на которые в богатых домах во время обедом клали мясо и наливали подливки и соусы и которые затем раздавали бедным в качестве милостыни – или же отдавали на корм свиньям. В любом случае, залежавшийся хлеб не выбрасывали просто так – его сушили, поджаривали, иногда даже нарочно обугливали, крошили и использовали для приготовления соусов; хлеб замачивали в бульоне или уксусе, протирали сквозь сито и добавляли в соус в качестве загустителя. Из черствого хлеба, сваренного в молоке с фруктами, изготовляли сладкий крем.

В состав “Horse bread “ – хлеба низкокачественного – вместе с зерном (а то и вместо него) входил горох, отруби, шелуха от зерна. Это был самый дешевый хлеб, которым в основном кормили лошадей, а в голодные годы ели сами; наряду с ржаным и ячменным хлебом, служил он пищей и тем, кто не мог себе позволить хлеб получше – то есть, беднякам из бедняков.

Пекли также дешевые сорта хлеба «из всякого зерна» - хлеб из отрубей, а на севере и западе Англии – разнообразные виды ячменных и овсяных лепешек, которые и поныне называются старинными названиями: “havereakes” или “clapbread”. Эти лепешки могли быть достаточно большими – около фута в диаметре – и плоскими (толщиной примерно в полдюйма); их пекли на решетке очага или на горячих камнях, а затем подсушивали до хрустящего состояния. Современники заслуженными называли их «твердыми и тонкими» (hard and thin); уверяли, что свое название clapbread получил оттого, что он гремит (clap), когда его переворачивают во время выпекания. Целые стойки с такими лепешками «в промежуточном состоянии» порой стояли перед деревенскими домами. Рецепт clapbread очень просто – 6 унций овсяной муки, щепотка соли, две унции пшеничной муки, вода, ложка растопленного масла или жира; выпекать ок. 25 минут до хрустящей коричневой корочки, можно подавать с сыром.

«А если пекарь будет уличен в несоблюдении помянутой ассизы, то первые три раза надлежит его простить, если он облегчит хлеб ценою в фартинг не более чем на два шиллинга; а если более чем на два шиллинга, то надлежит выставить его у позорного столба, не принимая никакого денежного возмещения».

***

«Новоанглийский пирог. Для приготовления этого превосходного блюда, представляющего незаменимый завтрак, следует замесить достаточное количество муки и воды и довести тесто до твердости железобетона. Расплющить в виде диска и загнуть края на три четверти дюйма. Подсушивать несколько дней при постоянной, не слишком высокой температуре. Тем же способом и из того же материала изготовить для этого редута крышку. Нагрузить сушеными яблоками, потушив их до мягкости, и утрамбовать всю массу гвоздикой, лимонными корками и ломтями цитрона; добавить две порции тростникового сахара, припаять крышку и поставить пирог в укромное место, пока не окаменеет. Подавать к завтраку холодным, пригласив врагов» (Марк Твен, «Пешком по Европе».

***

О символическом смысле хлеба в Средние века – в первую очередь, о хлебе как Теле Христове – написано множество работ. Насколько серьезным был этот символический пласт, можно судить хотя бы по тому, какие споры вызывал на протяжении Средних веков вопрос, какой именно хлеб надлежит использовать во время таинства Причастия. Один из византийских духовных деятелей, отстаивая достоинства квасного хлеба, писал так, обращаясь к латинянам: «Вы называете хлеб panis, мы называем его artos. Это слово происходит от airoel, «подниматься», что означает нечто возвышенное, поднятое, согретое благодаря брожению и соли».

***

В бенедиктинском монастыре в Клюни, отличавшемся строгими правилами и, в частности, обетом молчания, был разработан настоящий язык жестов, в том числе обозначения хлеба. Руководство XI в. гласило: «Чтобы обозначить хлеб, изобрази кружок при помощи большого пальца и двух соседних, ибо хлеб обычно круглый. Чтобы обозначить хлеб, который приготовлен на воде, сначала изобрази обычный знак хлеба, а потом положи ладонь одной руки на тыльную сторону другой, словно смазывая ее. Чтобы обозначить хлеб, который называют torta, сделай обычный знак хлеба, а потом нарисуй на ладони крест, потому что хлеб такого рода обычно делят на четыре части».

запись создана: 14.07.2014 в 21:03

@темы: история кухни

URL

13:07

Дорожные лайнеры. Газовая машина Ленуара. 1862 год.

@темы: история транспорта

URL

13:04

В 1655 году насельник Чудова монастыря в Кремле иеромонах Епифаний (Славинецкий) вместе с двумя другими монахами (имена их неизвестны) перевел трактат Иоганна Блеу «Введение в Космографию», содержащий изложение системы Коперника (издана в 1645 году в Амстердаме). Русский перевод вышел под заглавием «Зерцало всея вселенныя, или Атлас новый».

@темы: звезды

URL

среда, 01 января 2020