Все (?) варианты жадины-говядины

mithrilian.livejournal.com/2504970.html

@темы: Вавилон-18 по-русски

---

Убийство Томаса Бекета в XII веке повлияло на альпийские ледники

[...] Из-за устойчивых направлений ветров основным источником загрязнения альпийских ледников свинцом была Англия, где добывали свинцовую руду и выплавляли из нее металл. Центрами добычи были местность Пик-Дистрикт в центральной Англии и графство Камбрия на северо-западе страны. Ученые обнаружили, что загрязнение атмосферы свинцом в XII веке было временами достаточно сильным, сравнимым со второй половиной XIX века, когда викторианская Англия переживала промышленный бум.

[...] Ученые обнаружили, что колебания в концентрации свинца в воздухе хорошо связываются с социально-политическими факторами. Свинца добывали меньше в годы войн и восстаний, когда не велось активное строительство. Также его содержание в атмосфере падало в периоды междуцарствия в Англии, обычно сразу после смерти короля. [...] В годы конфликта между [Томасом Бекетом] и Генрихом II производство свинца упало, поскольку Генрих перестал поддерживать строительство больших соборов и монастырей, крыши которых делались из свинца. После убийства Бекета папа римский запретил проведение в Англии всех церковных обрядов. В знак покаяния Генрих II вынужден был, в частности, выделить значительные средства для возведения новых церквей, поэтому на свинец вновь повысился спрос.

petro-gulak.livejournal.com/1854466.html

@темы: и о погоде

---

В прошлом году я писала про глицинию: У этой иммигрантки из Азии статус двоякий - с одной стороны, она растение культурное, украшающее собой веранды и стены домов, а с другой - злостный сорняк, оплетающий деревья. Я обычно фотографирую сорную, но иногда ее приходится поискать. Время от времени с ней начинают бороться и очищают сосны и дубы от привязчивых лиан. Там, где я ее снимала нынче, года 3-4 назад ее убрали подчистую, но снова наросла. Зато на задворках большого магазина, где пару лет назад были настоящии глициниевые джунгли, в этом году почти не было цветов.

Нынче же настоящие глициниевые кущи появились на школьном дворе. Да-да, при той самой школе, где я работаю дважды в неделю уже черт знает сколько лет весен, но ни разу не видала ничего подобного. А вот возвращаясь с первой прогулки, заметила сиреневое марево на дальнем конце спортплощадки, и в первый же погожий день пошла посмотреть, что там. А там...

( Лиловое ликование 

@темы: цветики-листочки

---

photocentra.ru/work/571684

запись создана: 04.03.2016 в 10:43

@темы: цветики-листочки

---

из этой подборки vasily-sergeev.livejournal.com/7937051.html

запись создана: 05.03.2016 в 19:22

@темы: цветики-листочки

---

Русские сказки в кимоно












(Мария Емельянова (vk.com/wall6738373_396)

запись создана: 01.03.2016 в 19:07

@темы: картины

---

Здравствуй, Весна!

triinochka.ru/post385694429/?upd

[flash=470,16,music.privet.ru/swf/mp3player.swf?autostart=fal...]

Солнышко ласково светит с небес,


Это пришла к нам весна.


Снова листвою оденется лес,


Ей зашумит он, проснувшись от сна.

Жизнь продолжается, время идёт, Снова меняя собой всё вокруг. Снова весна в лесу птицей поёт. Год продолжает во времени круг. Осень, зима, весна, лето опять, Круг этот вечный, рождений и смерти. Снова зимою весну будем ждать, Снова тепло будет, вы только верьте!

И в трудный час холодов и ненастья, Вера вам эта поможет терпеть. Будет — должно быть, у всех в жизни счастье! Солнышко сможет нас всех обогреть! Жизнь продолжается, здравствуй весна! Счастлив — любимая рядом со мной! Жизнь с тобою мы выпьем до дна, И вновь наполним бокалы весной!

markowzew

Астрономическая весна наступает позже календарной — во время весеннего равноденствия, 20 марта (в предвисокосные годы 20 или 21 марта) (в северном полушарии) и 22 или 23 сентября (в южном полушарии), и продолжается до летнего солнцестояния, 21 июня (в високосные годы 20 или 21 июня) (в северном полушарии) и 21 или 22 декабря (в южном полушарии) (все даты приведены по всемирному времени; в других часовых поясах они могут отличаться на 1 сутки). До XVIII века в Московском государстве весна отсчитывалась от Благовещения 25 марта до Рождества Иоанна Предтечи 24 июня. В каждом времени года считалось по 91 дню и по полчетверти часа. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ВЕСНА считается наступившей, когда среднесуточная температура начинает превышать 0 градусов по Цельсию. В южных районах России весна сливается с осенью (субтропический климат, климатической зимы нет). В средней полосе России весна наступает климатически в среднем в конце марта. На большей части России март климатически является зимним месяцем. В районах с холодным климатом весна тоже сливается с осенью (нет климатического лета, субарктический климат). ФЕНОЛОГИЧЕСКИ (Фенология - научная дисциплина, изучающая периодические явления в развитии живой природы, обусловленные сменой времен года.) наступлением весны считается начало снеготаяния (появление первых проталин в поле). Оканчивается она с наступлением лета, началом которого считается зацветание шиповника. Ботаники считают наступление весны в растительном мире с началом сокодвижения у клёна остролистного .

У ацтеков бабочка была одним из атрибутов бога растительности, весны и любви, “Принца цветов” Шочипильи. Эльфы - духи воздуха, пришедшие к нам из скандинавской мифологии, изображались в виде красивых маленьких человечков с крыльями бабочки. Психея – жена Эроса изображалась прекрасной девушкой с крыльями бабочки. Древние греки и римляне называли словом «Психе» и душу и бабочку.

Вся Земля в пышно-белом дурмане!


У Весны пробуждения страсть…


Ну и пусть,


всё окажется чудным обманом –


Никому


не подсудна Природная власть!


Всё отдам


я за эти мгновенья счастливые:


За лесные цветы,


И за ночи без сна...


Знаю,


осенью дни суждены мне тоскливые..


Ну и пусть! Это завтра!


А сегодня – Весна!...

Ирина Швец

Настроение - целый день! - Веселюсь я без причины, Ни день рождения сегодня, и ни именины. Причина есть, на самом деле- и она уже ясна, Просто кончилась сегодня, календарная зима.

Весна стоит уж на пороге, "лиха беда - начало", Утвердится март в правах,- зимы, как не бывало! Сейчас, стесняясь, о себе заявит, растопит утренний ледок, И осмелеет, одурманит,- нагрянет вовремя и в срок!

Людмила Горшкова,

admiral-foto Фото kilina.nadia и Tasha

запись создана: 01.03.2016 в 20:24

@темы: цветики-листочки

---

Оригинал взят у в харибо

Янтарный амулет охотника времен неолита

запись создана: 03.03.2016 в 10:23

@темы: фигурки

---

из этой подборки www.liveinternet.ru/users/3314741/post383245449...

запись создана: 26.02.2016 в 13:26

@темы: звери

---

Оригинал взят у в Маленькая эвенская семья у края Большой Момской наледи.

Большая Момская наледь – Улахан-Тарын, крупнейшая речная наледь мира. Была бы она где-нибудь на Аляске, давно бы уже все о ней слышали, знали и видели. Но в нашей Якутии это всё не так просто. Не так просто добраться до интересных объектов, не так просто провести там полноценную фотосъёмку, потому многое ещё совсем никак не представлено и не скоро ещё будет представлено. Увидеть, и отснять Улахан-Тарын было моей давней мечтой. Но только в 2012-м году этой мечте суждено было сбыться. Большая Момская наледь стала одним из основных объектов фотоэкспедиции продолжительностью три месяца. Кроме этого, ещё довелось пройтись по Индигирке и горам хребтов Черского и Момского.

Улахан-Тарын - один из основных объектов Момского природного парка, имеющего обширную территорию в пределах Момского района, то есть входит в систему особо охраняемых территорий Якутии. Естественно, не обошлось без поддержки руководства парка. Именно с их помощью мне удалось преодолеть 200 километров, разделяющих районный центр Хонуу и Момскую наледь. Летом туда можно добраться только на моторной лодке вверх по Моме, на впадении которой в Индигирку и расположен посёлок Хонуу. Вот там, на подступах к наледи, меня и оставили совсем одного и надолго. Здесь, чуть ниже наледи, примерно в двух километрах на правом берегу Момы, кордон природного парка Ытырба - две избушки, в которых никто постоянно не живёт. Вот в одной из этих избушек и обосновался.






Две недели фотографически осваивал Улахан-Тарын в его нижней части. Иногда, чтобы не пропустить самые интересные моменты, приходилось ночевать прямо на наледи, в маленькой палатке. Ночевать относительно, в июне-июле здесь полярный день и темнота не наступает совсем. Около часа ночи солнце уходит за горы Момского хребта и уже в четыре вновь поднимается над ними, лишь немного сместившись вдоль горизонта. К собственному удивлению, в какой-то момент времени поймал себя на том, что отношусь теперь к наледи как к живому существу. Там постоянно с грохотом рушатся ледяные пласты, и это создаёт впечатление, будто гигантское существо стонет под натиском солнечного тепла и разъедающих его дождей. Удивительное всё же явление эти наледи. Хотя для этих мест вполне заурядное, каждая уважающая себя река их имеет. Зимой, в пятидесятиградусные морозы, что здесь не редкость, на наледях постоянно на поверхность выходит вода. А летом, накопившийся за зиму лёд никак не может растаять. Впрочем, Большая Момская наледь как раз успеет к концу лета полностью исчезнуть, но многие другие наледи частично доживают до следующей зимы. Обычно это характерно для более закрытых долин.

Две плодотворные недели в нижней части Улахан-Тарына завершились, но у меня ещё оставалось две недели, которые планировал работать в верхней части этого, теперь уже близкого и родного природного объекта. Для этого мне пришлось подняться вверх по реке около тридцати километров, с помощью надувной байдарки, в которой волоком тащил весь свой груз.

В окрестностях Улахан-Тарына никто не живёт. Ближайший населённый пункт Сасыр, место компактного проживания эвенов в верховьях Момы. От верхнего края наледи, если напрямик, до Сасыра больше сотни километров, а также районный центр Хонуу, в 200-х километрах ниже по реке. Вот и всё, абсолютно дикие и первозданные края. Но всё же не совсем так. Где-то в Момском хребте есть оленеводы. И по рассказам, в верхней части наледи, на устье Эйемю, левого притока Момы, есть изба, в которой, возможно, кто-то живёт. Добраться до этой избы и было моей целью. Там собирался обосноваться, независимо от того, обитаема она или нет. С этой базы было бы удобно фотографически осваивать новую часть наледи.

Два дня довольно тяжёлого восхождения по обширной сети момских проток, посреди ледовых полей, привели к цели. На устье Эйемю действительно обнаружил избу, но вот обитателей в ней не нашёл, хотя внутри на столе уютно тикали заводные часы и, судя по другим многочисленным признакам, жилище всё же обитаемо, но уже несколько дней здесь точно никого не было. Утомлённый трудным переходом, мог позволить себе просто лечь спать в избе на нарах, застеленных оленьими шкурами. Сон был очень крепким, и момент, когда дверь приоткрылась, и в неё заглянул мальчик, а потом снова закрылась, мне показался просто отрывком из сна. А был ли мальчик? Но мальчик был, дверь вновь приоткрылась и в дверной проём просунулась в нерешительности детская мордашка.
- Ты с папой?
Тот согласно кивнул головой, хмурясь недовольно, но не без любопытства. Всё понятно, пришли хозяева. Надо подниматься, идти знакомиться.

Выйдя на улицу, нашёл там много лошадей, с которыми возились мужчина и женщина, снимали с них различные тюки и упряжь. Оказывается, мой визит был не столь уж и неожиданным. Справлялись какое-то время назад обо мне из администрации по связи, не приходил ли фотограф. Связь здесь только по рации. У дома как раз стоял мой штатив. Так что хозяевам сразу и стало понятно, что пожаловал тот самый фотограф.

Хозяева представились Аликом и Настей, а мальчика зовут Владик. Я ещё ранее знал, что этот дом принадлежит семье Тарковых из посёлка Сасыр (здесь чаще употребляют второе название – Чистай). Тарковы очень большая семья - шесть братьев и одна сестра. Алик из них самый младший, ему тридцать восемь лет. А это местечко на устье Эйемю называется Кытыл, что в переводе с якутского означает берег. Можно сказать, Кытыл родовая земля Тарковых. Алик своё детство провёл именно здесь. Тут, рядом с наледью, много открытого места и очень удобное пастбище для лошадей. Алик раньше работал оленеводом, но теперь перешёл в коневодческий кооператив, в котором около трёх сотен лошадей. У момской наледи на попечении младшего из Тарковых около тридцати, да ещё несколько животных в частной собственности.

Оказывается, хозяева уходили на несколько дней к устью реки Тарын-Юрях, выше по Моме. Как я понял, это достаточно далеко. По крайней мере, с их слов, они ехали верхом всю ночь. Оттуда им нужно было перегнать несколько лошадей сюда, на Кытыл. В это время года переходы здесь делают именно по ночам. Не так жарко, а значит и животным легче. Алик вот сразу обратил моё внимание на один нюанс - лошадям нужно дать остыть, сёдла снимают только часа через два. Лишь потом можно отпускать пастись. Но с этой премудростью уже знаком. Когда ходил на Лабынкыр в Оймяконском улусе, Сашка-коневод тоже учил этому.

Хозяева приняли хорошо. А я и не сомневался, в этих краях так принято. Выделили место на свободных нарах. Ну что же, поживу в эвенской семье коневодов. Живут они здесь очень просто, по-таёжному, не очень заботятся о комфорте. Так уж испокон веков повелось. Баня даже и не предусмотрена. А хотелось бы. Эти ещё хоть в избе живут. Местные оленеводы в стойбищах вообще живут в брезентовых палатках и даже зимой. С печками, конечно, но это всё равно сурово.

Ассимилироваться в простой эвенской семье удалось почти сразу, и даже немного начал участвовать в хозяйственной жизни, дрова поколоть, ступеньки к реке сделать, что-то в этом роде. Надо же как-то хлеб отрабатывать. Кроме того, делал почти ежедневные вылазки к наледи, в зависимости от погоды. Отсюда, кстати, гораздо проще работать, нежели в нижней части наледи. Минут сорок хорошо набитыми конными тропами, и вот она любимая наледь. Наиболее важными в этом смысле были, конечно, вечерние и утренние часы, когда можно было надеяться поймать режимный свет.

Тут и семейные подробности стали выясняться. Хотя между собой они говорят на якутском, всё же обратил внимание, что Владик обращается к Насте по имени. Так и оказалось, что это его мачеха. У Алика это вторая жена, с первой развёлся и у Владика ещё где-то есть сестра. Надо сказать, у Владика с Настей прекрасные отношения, и не подумаешь, что не родные. В том году он собирался в третий класс и где-то в конце августа кто-нибудь должен будет за ним приехать из Сасыра. Наверное, на моторной лодке. В Сасыре обычная средняя школа. В самом посёлке около 700 жителей.

В общении с хозяевами, постепенно стали проясняться особенности местной жизни. Вот оказывается, в этих районах почти уже и нет чистокровных якутов. Давно все перемешались с эвенами и русским. И даже в якутский язык, на котором говорят также и эвены, привнесено много слов из эвенского и русского. А вот эвенский язык здесь вымирающий. Многие, особенно молодые эвены, его уже и не знают, говорят на якутском и русском. Сасыр как раз эвенский посёлок, где как-то пытаются поддержать национальную самобытность, для чего в школе даже созданы звенские классы. Но даже учителя недостаточно хорошо знают родной язык.

Сама Настя неместная, она родом из закрытого и нежилого теперь оленеводческого посёлка Кунтэк, что в верховьях Омулёвки, в Магаданской области. Потому Настю здесь называют Магаданкой. Мне приходилось работать на этой реке дважды, два и три года назад. Даже общие знакомые нашлись. Так вот, в Кунтэке эвены говорили только на русском. В Сасыр она приехала в восемнадцатилетнем возрасте с дедушкой и только здесь научилась говорить по-якутски.

Семья Тарковых же, из коренных момских эвенов древнего рода Кукуюн. На Моме с давних времён по соседству живут два основных эвенских рода – Кукуюн и Дельянки, а также малочисленные Мэмэльцы. В старых преданиях есть даже любопытное сравнение этих родов. Кукуюнцы легки в общении, разговорчивы, быстро обижаются и также быстро забывают обиду. Цвет лица, волос и глаз - светлый. Если делают что-нибудь, то делают быстро, но поверхностно. Запрягают в нарты оленей бурой масти и сами одеваются в одежду, сшитую из шкур такой масти. Для них священная птица (тотем) - кукушка (кукаку). Дельянкиры резко отличаются от кукуюнцев. Цвет лица, волос и глаз - черный. Трудны в общении, малоразговорчивы, медлительны в движении. Если делают что-нибудь, то делают основательно. Долго не забывают, когда их обижают. В нарты запрягают оленей пестрой масти и сами одеваются в одежду такого же цвета. Священная птица (тотем) для этого рода - ворон. Кстати, по данным переписи населения в 2002 г., всего в России проживало 19071 эвенов, из них в Якутии - 11657 чел.

Местная кухня здесь незатейливая, упор на мясо и рыбу. На днях пришлось отведать деликатес – варёные лосиные ноздри. Очень даже впечатлило, жирновато только слегка. Лошадей в Якутии держат, прежде всего, именно как мясной скот. Годовалых жеребят по осени забивают на мясо. Отдельным особям, правда, уготована более счастливая судьба, стать ездовой и вьючной лошадью. Хотя счастье сомнительное, уж очень трудна эта участь, приходилось не раз ходить в этой местности на лошадях. Якутские лошадки вообще отдельная тема. Это полудикие животные, которые свободно пасутся сами по себе, и даже зимой добывают пропитание, разгребая копытами снег.

Из рыбы на нашем столе чаще всего появлялся хариус, реже более крупный ленок, иногда щука. А также здесь водится несколько необычная рыба чукучан или по-русски её называют каталка. Эту донную рыбу в шутку называют местным осетром, хотя к этому виду чукучан не относится, но немного похож своими губами-присосками. Если хариуса и ленка, кроме ухи, чаще всего употребляют почти в сыром виде, то есть, только присолив и через пять минут уже на стол, то из каталки хороши котлеты. Хлеб пекут сами, взять тут его больше неоткуда. Настя просто укладывает тесто в низкую кастрюлю и ставит на печку. Надо сказать, у Насти хлеб получается очень даже вкусным.

Те самые лосиные ноздри оказались последним мясом в семье. Мука и крупы в запасе ещё оставались, но здесь не привыкли питаться кашками. Поэтому в один из дней мы с Аликом отправились на охоту в верховья Эйемю. Там, уже в горах, есть солонец, на который выходят чубуку – снежные бараны, основной объект охоты местных эвенов. Тут требуется пояснение, все эти территории относятся к Момскому природному парку и охота разрешена только по лицензии. Но для эвенов, как малой народности, есть свои правила. Им разрешается ограниченная охота и без лицензии, это называется «на котёл», то есть для личного пропитания. На мой взгляд, совершенно оправданно, иначе здесь не выжить. Люди, живущие настолько изолированно, такой же элемент окружающей среды, требующий особого отношения, как и всё другое.

В такие походы на охоту здесь не принято ходить пешком, поэтому поехали на лошадях. Занятие для непривычного к этому человека, довольно мучительное. Четыре часа в седле и по болоту, а затем по камням, показались бесконечно долгими. Примерно в двенадцати километрах выше от устья Эйемю, тоже есть наледь, никак не связанная с Момской. Здесь Алик обычно делает стоянку в своих походах за бараном. Только лишь следующим днём, мы поднялись к чёрным скалам, высоко по левому борту долины Эйемю, где на чёрных песчаниках виден белый налёт. Это и есть солонец, а белый налёт минеральные соли, так необходимые диким животным. Именно на таких солонцах бараны теряют осторожность и становятся лёгкой добычей охотника.

Но нам не повезло, сколько не ждали, так ничего и не дождались. Видно плохо Алик кормил огонь. В Якутии повсеместно есть такая традиция кормления огня. В любой трапезе нужно обязательно бросить кусочек пищи в огонь и попросить Байаная об охотничьей и прочей удаче. Есть даже целая система якутских заговоров на разные темы при этом. А Байанай здесь самый главный, изначально просто бог охоты, но теперь уже олицетворение удачи во всех смыслах.

В этот же день ушли в соседнюю долину попытать счастья на другом солонце. Но и там Байанай не услышал нас. Три дня похода так и не привели к успеху, пришлось возвращаться домой с пустыми руками и с чувством вины перед женщиной, которая ждала добычу, чтобы кормить семью. Но всё же Байанай оказался благосклонен и не оставил семью голодать. Уже другим днём, после возвращения, мы с Аликом отправились на Балаганнах, небольшой приток Момы, где хорошо ловится ленок. Но дойти туда было не суждено, в пяти километрах от Кытыла одна из собак вдруг бросилась в лес и немного погодя, где-то там начала лаять. Подарком Байаная оказался сохатый. Потом пришлось возвращаться за лошадьми, чтобы вывезти мясо. Провозились тогда до пяти утра.

Две недели в маленькой эвенской семье пролетели быстро, породнив меня с этими простыми, открытыми и живыми людьми. Мне нужно было уходить вниз по Моме, в Хонуу. В один из дней мы тепло распрощались, я загрузил весь свой багаж в байдарку и отправился вниз по реке. И уже осенью, в сентябре, мне всё же ещё раз довелось встретиться с Аликом и Настей. Тогда руководство Момского парка пригласило меня участвовать совместно с инспекторами парка, в конном рабочем походе в Момский хребет. Алик тогда и выступил в качестве проводника, а его лошадей взяли в аренду для этого похода.

Некоторые сведения о районе.

- Момский район Якутии образовался 20 мая 1931-го года. Площадь 104,6 кв. км. Численность населения 5,3 тыс. человек. В районе семь наслегов – населённых пунктов. Административный центр – село Хону(Хонуу, Мома), численность населения 2,5 тыс. человек.
- Момский природный парк образован в 1996-м году. Площадь его 2175,6 тыс. га. Наибольшая протяжённость территории парка с запада на восток около 150 километров, с юга на север около 200 километров. Граница в западной части начинается от устья реки Тас-Юрях, правого притока р. Мома, проходит по долине этой реки, далее на северо-восток по водоразделу Момского хребта, пересекает Момскую впадину, по водоразделу бассейна р. Индигирки и Колымы. Далее граница парка следует на юг на хребет Гармычан, достигает хребта Улахан-Чистай и систему хребтов Черского, переходит в западное направление к истокам реки Тиректях - правого притока р. Мома. Потом, поворачивая на северо-запад, граница проходит между двумя речками Эрикит и Кур. Дойдя до их слияния, граница проходит по речке Эрикит до впадения его в р. Мома. Кроме того, в Момский природный парк входит и ресурсный резерват Эселях, в Момском хребте.
- Большая Момская наледь или Улахан-Чистай, самая крупная речная наледь в мире. В длину её ледовые поля протягиваются на 26 километров, в ширину она достигает 10 километров.

PS. В этом году я решил показать Улахан-Тарын не только на фотографиях, но и в реальности для всех желающих. Если интересно присоединяйтесь, есть ещё три места в туре Большая Момская наледь-Индигирка. 6-16 июня.



Наледь в верхней части.







Владик.



Алик.



Настя. Семейный уклад в простой эвенской семье, не так уж далеко ушёл от первобытного. Мужчина здесь охотник. Его забота добыть пропитание. Нет мяса в доме, ходит с чувством вины и неуверенности в себе. Притащил добычу в пещеру, всё, можно расслабиться. Хозяйство не мужская забота, всё остальное на женских плечах. Женщине здесь всегда нужно быть в тонусе. Нет мяса в доме, надо что-то изобретать, как-то семью кормить. Есть мясо, и подавно работы невпроворот. А Настя, впрочем, и с лошадьми запросто управляется. И оседлать и верхом и всё остальное. Есть женщины в эвенских стойбищах.



Кроме обычных способов рыбной ловли здесь практикуют ещё и такой: Короткую сеть бросают с берега, затем ведут её по течению несколько метров, вытаскивают обратно. Обычно там уже есть рыба.



Верхняя часть Улахан-Тарына. На дальнем плане, за туманом, конусообразная гора со срезанной вершиной. Это Балаган-Тас, потухший вулкан. По некоторым сведениям, он функционировал ещё 400 лет назад.











Печка в доме занимает центральное, почётное место.



Очаг во дворе. Вот сейчас в кастрюле как раз варятся лосиные ноздри.



Попросил Владика демонстрировать ленка. В его руках он кажется больше.











Гнуса от лошадей можно отогнать только дымокурами. Очень смешно лошади реагируют на дым.



Эта наледь не имеет отношения к Улахан-Тарыну, она лежит на Эйемю в двенадцати километрах от устья.



На охоте. Лошадей оставили в лесу, к солонцу пошли пешком.



Алик долго высматривал баранов в бинокль, но охота так и не увенчалась успехом.



В верховьях Эйемю.



Поход за ленком на Балаганнах.



Основную часть добытого мяса мы с Аликом убрали в старый подвал на другом берегу Эйемю. В условиях вечной мерзлоты в подвале всегда лёд, даже в самое жаркое время. Но часть мяса Настя порезала на лоскуты, просолила  и повесила сушиться. Сушёное мясо здесь вместо колбасы.



Дом на Кытыле.



Вот такой хлеб пекут на Кытыле.



Прощальный снимок на память.

запись создана: 28.02.2016 в 20:11

@темы: пейзажи

---

Оригинал взят у в не женское это дело

«Дагомейские амазонки» (мино – наши матери) составляли женские полки армии королевства Дагомея (Бенин). Это чуть ли не единственные в мировой истории исторически документированные армейские подразделения, состоящие из одних женщин. Жестокие, безжалостные и кровожадные женщины, вооруженные мачете и мушкетами, они в течение 250 лет наводили ужас на жителей Западной Африки - не только своей фанатичной доблестью, но и абсолютным упорством и нежеланием отступать или сдаваться пока король не прикажет им. Их девизом было «Если воительница идет воевать, она должна победить или умереть»



Воительницы на параде у ворот дагомейского города, на стенах которого установлены головы побежденных врагов.

Впервые привлек женщин к боевому ремеслу третий король Дагомеи, Хоугбаджа, правивший с 1645 по 1685 год. Он организовал чисто женский корпус, который специализировался в охоте на слонов. Эти женщины заменяли мужчин на охоте, позволяя тем посвятить себя военному делу.

Сын Хоугбаджи, король Агадья (правил с 1708 по 1732) создал отряд женщин-телохранителей, вооруженных мушкетами, что отражено в дневниках европейских купцов. Агадья преобразовал отряд телохранительниц в милицию, которая в 1727 году помогла ему победить соседнее королевство Сави.



В течение своей службы в армии, они не имели права иметь детей или вести супружескую жизнь (хотя многие были официально женами короля). Многие Мино оставались девственницами до конца службы. Женский полк имел полубожественный статус, связанный с традиционной западно-африканской языческой религией Вуду. Воительницы постоянно интенсивно тренировались. Важнейшей составляющей армейской жизни являлась дисциплина. В то же время, служба в армии позволяла женщинам повысить свой социальный статус и влияние в обществе.

Женщины-солдаты проходили суровую военно-физическую подготовку, носили униформу и были вооружены датскими ружьями (приобретенными в процессе продажи рабов). К середине 19-го столетия женщины составляли около трети всей дагомейской армии - от 1000 до 6000 человек. По сведениям нескольких независимых источников, боеспособность и мужество женских частей всегда оценивалась выше мужских, несмотря на несколько поражений, которые они потерпели.



Больше всего удивляла европейцев тренировка дагомейских воинов в «бесчувственности» – созерцание бескровной казни пленников. На ежегодной церемонии, новобранцы обоего пола должны были соорудить платформу высотой 5 метров, поднять туда корзины, в которых находились связанные вражеские пленники с кляпами во рту, и бросить их вниз через парапет, к ногам толпы зрителей, находящихся внизу. Существуют свидетельства того, что в этой казни женщины бывали не только зрителями, но и участниками. Жан Бейол, французский морской офицер, посетивший Абомей в декабре 1889 года, стал свидетелем посвящения в воительницы юной девушки, еще не убившей ни одного врага. Ее подвели к корзине, в которой сидел связанный пленник. «Она бойко подошла к нему и, держа обеими руками меч, трижды взмахнула им, а затем спокойно отрубила ему голову, упавшую в корзину. После этого она слизнула кровь с клинка».

Не все соглашались с высокой оценкой боеспособности дагомейской армии; европейские наблюдатели были невысокого мнения об умении женщин обращаться с кремниевыми ружьями - многие из них стреляли от бедра вместо того, чтобы прицелиться, прижав приклад к плечу. Но даже французы соглашались, что в рукопашном бою женщины действуют выше всяких похвал.

via
via

запись создана: 23.02.2016 в 19:13

---

( Много розового и пушистого 

@темы: цветики-листочки

---

Оригинал взят у в Картинко просто так

запись создана: 21.02.2016 в 10:20

@темы: цветики-листочки

---

Оригинал взят у в Река Индигирка и семь её замечательных мест.

Это материал я когда-то подготовил для ГЕО, материал не взяли, а теперь и ГЕО почил. Не пропадать же добру, выставлю на всеобщее обозрение.

Пожалуй, большинство жителей России, хоть как-то знакомых с географией родной страны, про Индигирку слышали. И для этого большинства представляется она очень далёкой, дикой и необжитой рекой. На самом деле, если с Индигиркой познакомиться в реальности, то окажется, что эти представления недалеки от истины. Хотя, как и на всех других реках, на берегах Индигирки издревле селились люди. Когда-то юкагиры, эвены и другие народы, позднее якуты и русские. Но и до сих пор здесь не так много населённых пунктов, да и те не очень крупные.





Наиболее крупный из них посёлок Усть-Нера, с населением около шести тысяч человек, хотя в лучшие советские времена, в период расцвета геологической деятельности, здесь численность жителей достигала двенадцати тысяч. Но и сейчас для Усть-Неры есть перспективы, ведь посёлок расположен на пересечении двух транспортных артерий – Колымской трассы, единственной автомобильной дороги, пересекающей реку и соединяющей Якутск с Магаданом, и собственно самой Индигирки, которая в этом качестве работает не только летом, но и зимой. Именно от Усть-Неры возможна навигация для небольших катеров ниже по реке, но только до того места, которое называется «Индигирская труба». Там река входит в узкое и суровое ущелье среди гор хребта Черского, где бушуют грозные и непроходимые пороги. Навигация также существует и в нижней части реки от устья до посёлка Хонуу. Но когда Индигирка замерзает, вот тогда-то она и становится дорогой, зимником по которому осуществляются все грузоперевозки от посёлков, расположенных ниже по реке. И даже от самого Чокурдаха, который находится уже в самом нижнем течении, можно выехать на Колымскую трассу, а отсюда куда угодно, хоть до самой Москвы. Но зимник по Индигирке это отдельная тема, достойная своего рассказа, дорога суровая и опасная, но другой здесь нет.

Индигирка – одна из наиболее крупных рек северо-востока России, имеющих самостоятельный сток в море. Её длина вместе с истоками достигает почти двух тысяч километров. Хотя, собственно Индигиркой эта река называется только после слияния двух рек Туора-Юрях и Тарын-Юрях. Истоки Индигирки берут своё начало в хребте Сунтар-Хаята и Оймяконском нагорье, затем река рассекает хребты огромной горной системы, называемой хребтом Черского, наиболее возвышенной на северо-востоке страны. Именно здесь самые суровые и труднопроходимые места на реке, но здесь же и самые красивые. Выйдя из гор хребта Черского, Индигирка несёт свои воды по Момо-Селенняхской межгорной котловине. Затем пересекает не очень высокие отроги Момского хребта и лишь только после этого окончательно выходит на равнину, где и течёт в низменных берегах оставшиеся чуть более тысячи километров вплоть до Восточно-Сибирского моря. От самых истоков до устья Индигирка протекает по территории Якутии.

Что касается названия реки, то под этим именем она стала известна с 1636-го года, когда тобольский казак Иван Ребров добрался сюда морским путём от устья Яны. Это и было первое открытие Индигирки русскими. С местных языков перевести название можно как «Собачья река», это связано, вероятно, с тем, что местные жители из домашних животных имели только собак. Впрочем, существует и другая версия, будто жил тут эвенский род инди. Индигыр – люди рода инди.

Об Индигирке можно рассказать много всего интересного, в совершенно разных аспектах. И никак не избежать, конечно, ландшафтной или эстетической привлекательности этой реки. Здесь столько удивительно красивых мест, что никого не оставят равнодушным. Это просто рай для профессионального пейзажного фотографа. Но рай суровый и труднодоступный. И, в силу того, что не так много людей здесь бывает, то места эти ещё мало кто видел. И уж тем более, визуально мало кто представлял на широкое обозрение. Значит, пора это сделать. Всего лишь семь замечательных мест, что совсем не означает, что тут нет больше ничего интересного.

Место первое. Озеро Лабынкыр.

Как уже было сказано, Индигирка образуется от слияния двух рек – Тарын-Юрях и Туора-Юрях. Одним из наиболее крупных притоков Туора-Юрях является река Лабынкыр, соответственно это один из истоков Индигирки. Рассказывая об Индигирке невозможно опустить Лабынкыр, потому что выше по этой реке лежит довольно большое одноимённое озеро, которое является настоящей достопримечательностью не только Оймяконского района, к которому принадлежит, но и всей Якутии в целом. А дело всё в том, что с этим озером связана легенда о неком, будто бы живущем в озере неизвестном науке животном, по описаниям похожем на плезиозавра. Что-то вроде якутского озера Лох-Несс. Здесь, правда, Несси называют лабынкырским чёртом. Местные жители ревностно относятся к легенде и не очень любят, когда приезжие сомневаются в ней. Впрочем, истоки легенды, вероятно, нужно искать не в реальности, а в человеческом сознании, склонном к поискам выхода из этой самой реальности, которая большинство людей почему-то не устраивает. Но, на самом деле, озеро Лабынкыр и без всяких чудовищ достойно того, чтобы его увидеть. Вот только добраться сюда непросто. Ближайший населённый пункт посёлок Томтор находится в сотне километров и дорога сюда вездеходная по болотам, да камням. Редкие путешественники добираются сюда именно на вездеходе или на лошадях, или даже просто пешком.


Прекрасно не только само озеро Лабынкыр, но и окрестности. Эта наледь лежит на реке Лабынкыр в десяти километрах выше озера.



Самая северная часть озера, здесь из озера вытекает одноимённая река. Тут же есть большой дом, который может приютить много путников.



Южная часть озера. Погода на озере не часто балует.



Вид от южной оконечности озера на север. Отсюда можно увидеть озеро во всю его длину. Лабынкыр протягивается с севера на юг примерно на 15 километров, а в ширину достигает четырёх километров.



Северная часть озера гораздо более низменная, чем южная.



Южная часть озера.


Место второе. Оймякон – полюс холода.

Действительно, место с самыми холодными зимами в северном полушарии находится именно здесь, в Оймяконье. Документально тут регистрировались температуры вплотную к отметкам минус семьдесят градусов ниже нуля. А уж минус пятьдесят считается вполне нормальной температурой и держится обычно на протяжении одного-двух месяцев. Впрочем, в Якутии есть ещё один район традиционно находящийся в споре с Оймяконским за «снежную пальму» первенства по морозам – Верхоянский. Причина такого сурового климата в его резко континентальном характере, а также в зимних температурных инверсиях. В условиях продолжительных антициклонов при отсутствии ветра, в широких межгорных котловинах как раз и создаются условия для этих самых температурных инверсий, когда более тяжёлый холодный воздух опускается на дно этих межгорных котловин, в которых, как правило, и находятся населённые пункты. Так что зимой здесь в горах даже теплее, чем и пользуются местные оленеводы, стада которых вольно пасутся и зимой. Административно центром Оймяконского района является Усть-Нера, но когда говорят об Оймяконье именно как о полюсе холода, имеют ввиду посёлок Томтор, который расположен вовсе даже и не на берегах Индигирки, а на берегах Куйдусуна, её левого притока. А на самой Индигирке, в сорока километрах от Томтора, стоит посёлок поменьше, который так и называется Оймякон.



Минус 71,2. Именно этой температурой бравируют оймяконцы. На самом деле нужно отметить, что такой температуры здесь никогда не регистрировалось. Возможность такой температуры некогда рассчитал Сергей Обручев, исследователь этого края. Документально регистрировались температуры лишь немногим ниже семидесяти градусов.



Посёлок Томтор.



Посёлок Томтор и стела, напоминающая, что вы находитесь на полюсе холода.



В посёлке Оймякон есть свой памятник полюсу холода. Здесь же упомянут и Сергей Обручев, автор температуры -71,2.



Посёлок Оймякон.


Место третье. Оймяконские Кисиляхи.

В окрестностях Усть-Неры можно увидеть удивительные ландшафтные образования. Повсеместно по гребням окружающих гор разбросаны гранитные останцовые комплексы. Они настолько причудливы в своих формах, что порой возникает идея об их рукотворном происхождении, хотя это всего лишь процессы морозного выветривания поработали. Впрочем, скучное научное объяснение, также как и в случае с Лабынкыром, многих не устраивает, а вот идея рукотворности очень даже находит отклик. Здесь у оймяконцев тоже давний конфликт с верхоянцами. Подобные останцовые комплексы есть в разных местах Якутии, в том числе и в Верхоянском районе поблизости с посёлком Батагай, те даже более известны и уже довольно раскручены как туристический бренд. А в последнее время оймяконцы стали активно посягать теперь уже и на «каменную пальму» первенства в этом вопросе. Именно относительно верхоянских останцов возникло наименование Кисиляхи, а точнее, если в якутской транскрипции, то Кигиляхи, с мягкой буквой Г. Киги на якутском означает человек. То есть Кигилях – человекоподобный. Так вот, верхоянцы очень ревниво относятся, когда оймяконцы свои останцы тоже называют Кигиляхи. В любом случае, этот останцовый ландшафт вряд ли кого-то оставит равнодушным. Особенно потрясающие комплексы разбросаны чуть ниже устья правого притока Индигирки, реки Нера, их прекрасно видно прямо из Усть-Неры, но чтобы туда добраться, нужно немного спуститься по реке и затем подняться на гору.


Оймяконские кисиляхи.







Отсюда и Усть-Нера хорошо видна. И это одно из немногих мест на Индигирке, где можно воспользоваться мобильной связью.



Останцы шеренгами выстраиваются по гребням гор.







Отсюда и на Индигирку замечательный вид.


Место четвёртое. Устье реки Иньяли.

Несколько ниже двух закрытых уже старательских посёлков – Подпорожный и Хатыннах, но немного выше здравствующего до сих пор небольшого якутского посёлка Тюбелях или его ещё называют Чумпу-Кытыл, в Индигирку слева впадает довольно большой приток Иньяли, а почти напротив, справа впадает река поменьше, под названием Еченка. Подпорожный и Хатыннах относятся ещё к Оймяконскому улусу, а вот Тюбелях уже к Момскому. В этом месте Индигирка закладывает крутую петлю, а долины Иньяли и Еченки практически перпендикулярно примыкают к долине Индигирки. Они явно развивались по тектоническому разлому, пересекающему долину Индигирки. И на всём этом пересечении создаётся простор, потрясающий своей красотой. Особенно поражает широко распахнутая долина Иньяли, с горами, будто уходящими куда-то вдаль. И по Иньяли и по Еченке активно работают старательские артели, но не золото является настоящим достоянием этих мест. Первозданная красота - вот настоящая ценность.



Широкая долина Иньяли. Снято с противоположного берега Индигирки. На устье Иньяли разбегается многочисленными протоками.



Река Индигирка чуть выше устья Иньяли.



Индигирка и долина Иньяли. Так же как и на Еченке на Иньяли в июле ещё лежат отдельные островки наледей. Наледи характерное явление для зон вечной мерзлоты, их наличие также косвенно говорит о тектонических нарушениях в этих местах. По этим ослабленным тектоническими подвижками зонам на поверхность поднимаются подмерзлотные воды, которые как раз и являются основным фактором возникновения наледей.



На устье Иньяли.



На устье Иньяли.


Место пятое. Индигирская труба.

Якутский посёлок Тюбелях, последний населённый пункт перед той частью реки, где уже никто не живёт. Просто потому, что здесь Индигирка входит в горы хребта Черского. Это самое суровое и мрачное место на реке, которое называют «Индигирской трубой». На этом участке, длиной около тридцати километров, высокие горы будто загоняют реку в тесное ущелье, где она всей своей мощью пытается пробиться сквозь эту каменную преграду. И как обычно бывает в таких местах на реках здесь полно грозных порогов, которые лишь немногие из местных жителей рискуют преодолевать на своих моторных лодках, да и то лишь тогда, когда уровень воды благоприятен для этого. Даже для спортивных туристов на специальных средствах сплава эта часть реки представляет определённые трудности и опасности и не так уж часто здесь можно наблюдать таковых. Разве что несколько групп за сезон, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмотря на суровость этого участка, в нём тоже есть свои красоты. Особенно хорош Мольджогойдох, небольшой левый приток Индигирки ещё почти в самом начале Трубы. А вообще первый населённый пункт после Тюбеляха на Индигирке - посёлок Хонуу, только лишь в полутора сотнях километров ниже. Так что, по сути, это самая дикая и необжитая часть реки.


Вход в «Индигирскую трубу». Горы здесь настолько тесно встают, что кажется, будто реке некуда дальше течь.



Долина Мольджогойдоха.



Индигирка на устье Мольджогойдоха. Летом 2013-го года на Индигирке случилось серьёзное наводнение, река переполнена мутной водой. На дальнем плане по левому берегу скала, которую называют – утёс Бусика и Калинина. Здесь в 1931-м году работала Индигирская экспедиция и 30 июня при предварительном осмотре порогов на моторной лодке, погибли начальник экспедиции В.Д. Бусик и его помощник Е.Д. Калинин.



Рядом с устьем Мольджогойдоха по гребню протягивается группа гранитных останцов, как один из важных элементов местных пейзажей. На верхушках некоторых останцов можно отыскать очень удобные площадки, откуда открываются прекрасные виды на Индигирку.



Долина Мольджогойдоха.


Место шестое. Устье реки Чибагалах.

После того, как река вновь выйдет на простор из тесного ущелья «Индигирской трубы», она ещё какое-то время никак не может успокоиться. И хотя последний, но, пожалуй, самый серьёзный порог Кривун остаётся напротив правого притока Кюеллях-Мустах, всё же ещё некоторое время на реке встречаются шиверы. А примерно в десяти километрах ниже Кривуна слева в Индигирку впадает река Чибагалах. Здесь наконец-то долина реки существенно расширяется, и отсюда открываются потрясающие виды на горы Порожного хребта, одного из многих в глобальной горной системе хребта Черского. Именно Порожный хребет и является препятствием на пути Индигирки, которое она успешно преодолевает. Но от устья Чибагалаха горы Порожного хребта уже не воспринимаются как препятствие, а воспринимаются как украшение дальнего плана для фотографа. Долина же самого Чибагалаха расположена очень удачно в смысле фотографического ракурса. Летом солнце здесь уходит за горизонт и поднимается из-за него так, что и в том и другом случае красивые горы Порожного хребта на дальнем плане будут удачно освещены лучами низкого солнца. Так называемый, режимный свет, и это почти всегда создаёт потрясающие состояния. Кроме того, рядом с устьем Чибагалаха поднимается известняковая гора Сого-Хая с причудливыми останцами на её гребнях.


На устье Чибагалаха ранним утром.



На устье Чибагалаха вечером.



Вид с устья вверх по Чибагалаху.



Хариус тут ловится.



На устье разбросаны крупные и хорошо окатанные валуны.



Если подняться немного выше по Чибагалаху, то и здесь можно найти много отличных ракурсов.



На горе Сого-Хая.

Место седьмое. Зашиверск.

Пожалуй, это самое историческое место на Индигирке, связанное с историей освоения российским государством новых территорий на северо-востоке континента. В 1639 году отряд служилых людей под началом Постника Иванова с верховьев реки Яны, где уже тогда был Верхоянск, сухим путем, то есть на лошадях, перешел на Индигирку. Здесь, где река протекает среди отрогов Момского хребта, почти напротив устья левого притока Колядин и было поставлено зимовье. Эта была всего лишь изба на тот момент. Но уже на тот момент, это была одна из опорных точек в продвижении интересов Российской империи на восток.
В середине века зимовье было обнесено острожной стеной, а внутри ещё были какие-то новые постройки, в том числе и амбары для хранения ясака, который собирали с местного населения в виде пушнины. По углам острога построили несколько башен. А жили на прилегающей территории тогда, в основном, юкагиры.
Всё в том же, семнадцатом веке, Зашиверск дважды перестраивался, достраивался и реконструировался. Четыре раза стены его подвергались осаде. А около 1700 года была выстроена Спасо-Преображенская церковь бригадой местных плотников во главе с Андреем Ховаровым. Эта церковь, один из шедевров русского деревянного зодчества, как полагается, была построена без единого гвоздя из лиственницы. А главное, чудом сохранилась до наших дней. К сожалению, но это разумно, её сейчас здесь нет. В 1971-м году её перевезли в Новосибирск, восстановили и установили на территории историко-архитектурного музея под открытым небом. В середине XVIII века Зашиверск был опять перестроен и по плану 1798 года его крепостные укрепления имели форму прямоугольника.
Первоначально его русское население было немногочисленным и состояло из нескольких казаков, приказчика и 2—3 промышленных людей. В конце XVII века русское население составляло более десятка служилых людей. В 1740 году в Зашиверске было 10 дворов и несколько балаганов. В 1783 году острог стал уездным городом Якутской провинции Иркутского наместничества и в его округе проживало русских: 62 крестьянина, 33 купца и 99 мещан. В самом городе в 1796 году жило 32 купца, 83 мещанина, было 30 домов и 21 балаган. Каждый год в декабре и в январе в городе проводилась ярмарка, на которую собиралось русское и аборигенное население всей Индигирки, а также с Алазеи и Колымы. В 1803 году Зашиверск был переведен в степень заштатного города провинции. Последняя страница в истории города связана с эпидемией черной оспы, обрушившейся на горожан в 1883 году и погубившей почти всех.
Зашиверск был основан, прежде всего, как военно-административный центр сбора ясака. Город стоял на пересечении важнейших дорог. Из Якутска через Зашиверск шли сухопутные тракты на Колыму и далее к Анадырю, по Индигирке плавали к Ледовитому океану. Здесь останавливались экспедиции Стадухина и Дежнева. Особенно возросло значение Зашиверска в первой половине XVIII века, когда развернулись работы Великой Северной экспедиции. Через город проходили отряды исследователей Северного Ледовитого океана Лаптева и Сарычева.
Зашиверск уже больше не восстанавливали после той страшной эпидемии. И теперь здесь практически ничего не напоминает о той жизни. Лишь вместо церкви поставлена часовня, как памятник небольшому городку, где жили суровые и сильные люди, освоившие и прирастившие к государству Российскому огромные территории.


Часовня в Зашиверске. Берег, где стоял Зашиверск - пологий, зато противоположный берег очень крут. Рассказывают, что местные племена иногда расстреливали из луков с этих скал горожан, выходящих к реке за водой.



Здесь ещё можно встретить остатки старых срубов, но скорее всего, это были постройки уже более позднего времени, они уже не застали Зашиверск.



Эти деревянные скульптуры также созданы гораздо позднее времени существования Зашиверска.



Памятный камень в честь установленной здесь в 2000-м году часовни.



Обзорная карта Индигирки. Места обозначены.

PS. С этой замечательной рекой мне уже много раз приходилось иметь дело. В этом году я намерен изучить нижнее течение Индигирки. Кроме того, в этом году я намерен всем желающим показать Индигирку не на фотографиях, а в реальности. И ещё сейчас я готовлю фототур к Оймяконским кисиляхам. В ближайшее время опубликую программу. Пока могу обозначить только даты 16-24 июля.

запись создана: 19.02.2016 в 18:01

@темы: пейзажи

---

kiowa-mike.livejournal.com/3645168.html

запись создана: 16.02.2016 в 12:32

@темы: камешки

---

Оригинал взят у в Andrew Macara, Дербишир

запись создана: 17.02.2016 в 12:46

@темы: картины

---

Оригинал взят у в Полярный Урал осенью.

запись создана: 14.02.2016 в 19:29

@темы: пейзажи

---

Оригинал взят у в Дикий Боди - арт

запись создана: 12.02.2012 в 12:47

@темы: картины

---

03.04.2020 в 22:33

Пишет  Нари:

Cobblestone streets and village. Edinburgh, Scotland

@темы: Шотландия

---

Кстати, об игрушках

Иногда заглядываю на этот сайт www.geoguessr.com/maps/world, чтобы опознать местность, куда меня выкинет

Иной раз выкинет на глухой грунтовке, и пытайся понять, куда занесло.
но надпись толковую найдешь - отлично.
Конечно надписи типа "Париж - 10 миль" попадаются очень редко, но тем не менее, без помощи гугла мне удавалось набрать 20 тыс очков в 5 попытках (из 25 тыс. возможных). А с гуглом удавалось определить место с точностью 380 метров.
Самое обвешанное надписями место - город Цивильск))) ощущение, что народ там жить не может без вывесок и наружной рекламы.

@темы: блокнот