Записи с темой: история одежды (62)
19:37

Немного реалий из Викторианской Англии.
Как стирали белье.

Стирка была, пожалуй, самой ненавистной работой для всех викторианских женщин. Любая женщина, способная заплатить за то, чтобы стиркой вместо нее занимался кто-то другой, пользовалась этой возможностью. Стирка была сопряжена с тяжелым физическим трудом и полностью нарушала привычный распорядок дня

читать дальше

@темы: история одежды, Сантехнически-гигиеническое

17:17

Ковбойка




 

Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных
белых брюках и в черных тапочках
.
М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита. Часть первая, глава 1. 1929— 40.
Так описывает Булгаков Ивана Бездомного.
А в вышедшем в 1927 году романе Ильфа и Петрова «12 стульев» читаем: «Воробьянинов и Остап спали вдвоем на дворницкой кровати. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка « ковбой » в черную и красную клетку. Под рубашкой «ковбой» не было уже больше ничего».
Что же это за рубашка?
Как определяет «ковбойку» Кирсанова, это «рубашка из ткани в клетку с отложным воротником, длинными рукавами и накладными карманами».
В инете встретилось определение, что это рубашка со шнурком вместо пуговиц. Но эта рубашка из трикотажа называлась «соколкой». О ней как-нибудь в другой раз.
Как видим из названия пришла эта рубашка от ковбоев. Но посмотрев фотографии ковбоев, выяснилось, что клетчатые рубашки у них встречаются довольно редко. 

дальше здесь murskij.livejournal.com/474698.html?utm_source=...



@темы: история одежды, 20 век: Россия и вокруг нее, 19 век, СшА

21:01




 


ДОРОДОРОВЫЙ ПЛАТ В праздничные дни женщины носили платки, расшитые золотом. В приволжских городах и селах, в Семеновском уезде, в городе Княгинине самым дорогим и нарядным считался «дородоровый плат» (т. е. золотой) стоимостью от 25 руб. и выше. О владелице дородорового плата знала вся округа. Он сразу поднимал престиж невесты. Д. В. Прокопьев пишет, что из дальних семеновских деревень приезжали в село Городец к «магисткам», чтобы заказать такой платок. Большие платы с золотным шитьем носили по-разному. Чаще же всего ими покрывали голову так, чтобы два конца спускались по спине, а два других были спереди. Закалывали такой платок только под подбородком. Как говорили местные жители, носили платок «на распустиху», или по-городецки «на растото». Платок, вышитый с угла на угол, складывали вдвое и закалывали тоже под подбородком, по-местному, «под булавочку». Платки, не густо зашитые золотным узором, завязывали вокруг шеи. С середины XIX столетия в Городце и близлежащих селах шелковые цветные платки со сверкающим золотным узором и белые кисейные с многоцветной тамбурной вышивкой стали набрасывать на плечи. На плечах платки укладывались так, чтобы красивый, искрящийся золотой узор не пропадал в складках и заломах ткани. Это хорошо видно на снимках городецких купчих, которые на рубеже XIX—XX столетий любили фотографироваться в старинных костюмах, бережно хранившихся в их семьях.


Из книги Нины Тимофеевны Климовой Народная вышивка Горьковской области. //Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1983 г. mu-pankratov.livejournal.com/1211993.html



@темы: история одежды

14:58

Раскопки в Кембридже привлекли внимание ученых из Абединского и Кембриджского университетов к изучению состояния стоп людей, похороненных на местных кладбищах. Археологи проанализировали частоту вальгусной деформации большого пальца стопы у лиц, живших в XIV—XV вв.еках, и пришли к необычным выводам. Результаты их работы можно найти в International Journal of Paleopathology за декабрь 2021 года.

Что такое Hallux valgus

На российский манер — это вальгусная деформация первого пальца стопы, а в просторечье — и косточка, и шишка. Первый плюснефаланговый сустав как будто увеличивается в размерах, выпирает наружу, кажется, что он начал расти. На самом деле он принимает противоестественное положение: головка плюсневой кости смещается в бок и начинает торчать из стопы, а большой палец прижимается к своим собратьям, которым тоже приходится несладко.

дальше здесь krambambyly.livejournal.com/5876464.html

@темы: медицина, история одежды, медицина-историческое

14:39

«Чулочновязальная машина и другие устройства, используемые на мануфактуре». Гравюра, опубликованная в 1763 году.jpg

«Чулочновязальная машина и другие устройства, используемые на мануфактуре». Гравюра, опубликованная в книге A New and Complete Dictionary of Arts and Sciences; comprehending all the Branches of Useful Knowledge, with Accurate Descriptions as well of the Various Machines, Instruments, Tools, Figures, and Schemes necessary for illustrating them, as of the Classes, Kinds, Preparations, and Uses of Natural Productions, whether Animals, Vegetables, Minerals, Fossils, or Fluids; together with the Kingdoms, Provinces, Cities, Towns, and other remarkable Places throughout the World. In 4 volumes. Vol. IV. – London, 1763. – Plate CCLXI.

Занятно, кто запустил утку о том, что в Британии дворянство легко шло на занятие бизнесом, а вот во Франции считало оное для себя чем-то зазорным? Меж тем, читаю книгу и упираюсь в такое [Кожокин Е.М. Французская буржуазия на исходе Старого порядка / Буржуазия и Великая французская революция. – М.: Изд-во Московского университета, 1989. – с. 26 – 27]:

«… По данным обследований 1771 – 1788 гг., из 603 металлургических предприятий, расположенных в 21 генеральстве, 57 (9,4%) принадлежали церкви, 304 (50,4%) – дворянам шпаги и мантии, среди владельцев из третьего сословия были финансисты и крупные негоцианты, торговцы и ремесленники.

В некоторых местностях доля “благородных” в составе хозяев металлургических предприятий была особенно высока. Во Франш-Конте она достигала 52%, в Алансонском генеральстве – 84%, в Реннском – 86%. Помимо металлургии дворянство не считало для себя зазорными каменноугольные разработки. Шевалье де Солаж начал разработки в Кармо, герцог де Бетюн-Шарро – в Рош-ля-Мольер, маркиз де Серне и принц де Круа – в Анзене. Но дворянский капитал проникал и в отрасли традиционно для него чуждые: в текстильную, в зарождавшуюся химическую. Первые полотняные мануфактуры в Эльзасе были основаны бароном де Вальднером и герцогом де Де-Пон; химическое производство в Жавеле субсидировалось графом д’Артуа; вкладывал деньги в текстильные и стекольные мануфактуры герцог Орлеанский».

Больше интересного – тут и тут.
grid-ua.livejournal.com/336743.html

@темы: деньги, история одежды

17:22

пятница, 27 сентября 2024 в 14:24

Пишет Эрл Грей:
...Типичный для аргентинской дуэльной культуры ритуал вызова на поединок был связан со вторым после ножа сакральным для гаучо предметом — его пончо. В 2005 году, после выхода английского издания легендарного испанского пособия по владению навахой 1849 года, известного как «Manual del Baratero», горячие баталии и дебаты среди поклонников боевых искусств вызвала одна из рекомендаций «Мануала». читать дальше ...Пончо служили гаучо не только верхней одеждой, но и щитом в бою, и, как ни парадоксально это звучит, это изделие также выполняло и роль оружия, способного изменить ход поединка. Так, например, подобную технику можно увидеть в фильме «Los Gauchos judíos», вышедшем на экраны в 1974 году. В одном из эпизодов этого фильма, во время поединка на ножах, один из дуэлянтов откладывает в сторону факон, и избивает своего вооружённого ножом противника свёрнутым пончо. читать дальше ...В 1880 году Буэнос-Айрес стал столицей Федеративной Республики Аргентина. Тысячи гаучо, гонимых мечтами о богатстве, потянулись из сельских районов в город. В Буэнос-Айресе они селились в самых бедных районах — разросшихся пригородах, называемых «барриос» или «арраблес», где единственным источником дохода была работа на городской скотобойне. читать дальше В одном из интервью Борхес высказал свою точку зрения на происхождение танго. Он рассказал, что беседовал о начальной эпохе танго со многими людьми и все говорили одно и то же — что танго не народного происхождения и появилось около 1880 года в борделях. С точки зрения Борхеса, это доказывается тем, что, будь у танго народные истоки, его инструментом была бы гитара, как в милонге. читать дальше Из книги Дениса Черевичника "Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVІІ-ХХ вв."

URL записи

@темы: история музыки, история одежды, история оружия

10:10

Дореволюционные издания широко рекламировали изделия из сосновой шерсти :





Читать дальше... ;)

@темы: история одежды

10:23

1883 - Мода на уродование как она выражена в обычаях варварских и цивилизованных рас.jpg


Здесь

Или здесь

Небольшая, меньше 70-и страниц текста, осилил за полчаса.

Далее - несколько рисунков.

Немного шок-контента! Хотя современного человека таким не напугаешь. ;)

tito0107.livejournal.com/2161776.html


@темы: история одежды

07:13

Жизнь английского крестьянина начала XIV века, как правило, была бедной и голодной: нехватка земли не позволяла ему собирать большие урожаи, а необходимость платить феодальную ренту заставляла перебиваться с ячменя на овес. Сыр и молоко для многих были настоящим праздником. О том, как люди веками выживали в таких условиях, читайте в отрывке из книги Джозефа и Фрэнсис Гис «Жизнь в средневековой деревне».


Джозеф Гис, Фрэнсис Гис. Жизнь в средневековой деревне. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. Перевод с английского Владимира Петрова. Содержание





Читать дальше... ;)

@темы: история одежды, история кухни

13:46

08:44

12:30

понедельник, 15 апреля 2024 в 06:00

Пишет Irina77:
Помня, сколько героев и героинь Джейн Остин потеряли родителей, в ее романах удивительно мало говорится о трауре. Единственные персонажи, на которых потеря родителя повлияла напрямую, - это Дэшвуды ("Чувство и чувствительность"). читать дальше

URL записи

@темы: англомания, история одежды, этикет и титулы, 19 век, СшА

11:01

В один из солнечных дней 1908 года на ипподроме Лонгшамп в Париже поднялся взволнованный гул - провожая взглядом прогуливающихся вдоль трибун трёх дам, посетители негодовали. Некоторые матери и жёны с истеричным возмущением начали уводить своих сыновей и мужей с ипподрома!

1



Публику изумили и шокировали.. платья девушек. Парижане никогда раньше не видели такой "вопиющей непотребщины" - под платьями не было обязательных корсетов, юбок и сорочек. Вечером газеты обвинили трёх дам в том, что они пришли на скачки "практически полуголыми уродами".
Читать дальше... ;)

@темы: история одежды

12:40




Свернуть ;)

Несколько лет назад группа археологов Немецкого археологического института наткнулась в западном Китае на два куска шерстяных брюк возрастом около 3300 лет — самых древних из когда-либо найденных. В рамках исследования ученые изучили дизайн и процесс производства этих двух изделий.Археологи наткнулись на останки двух древних брюк в могилах под номерами M21 и M157 на древнем кладбище в Синьцзян-Уйгурском регионе на западе Китая. Очень сухой климат региона сохранил не только тела, но и несколько предметов одежды, которые когда-то принадлежали двум воинам в возрасте примерно 40 лет.


Радиоуглеродный анализ позволяет предположить, что эти два изделия были изготовлены между XIII и X веками до нашей эры. В этом смысле они представляют собой самые древние из известных брюк. Более чем через восемь лет после этого открытия те же исследователи продолжили анализ одной из этих штанин, чтобы больше узнать о ее конструкции. Их работа была опубликована в журнале Quaternary International. Первоначально команда была озадачена тем, как были разработаны брюки, поскольку в ткани не было никаких разрезов. В конце концов, они указали на сочетание трех техник плетения. Если говорить более конкретно, то брюки состояли из трех независимо сотканных кусков ткани.


Два из них были почти прямоугольными и располагались с каждой стороны, покрывая всю длину от талии до лодыжки. Третий, в форме креста, расположен в промежности для преодоления разрыва между двумя боковыми частями. Таким образом, процесс изготовления не включал в себя раскрой ткани. Вместо этого куски формировались на ткацком станке до нужного размера под конкретного человека. Кроме того, нитки трех тканей и нитки, используемые для окончательного шитья, совпадают по цвету и качеству. По мнению исследователей, это говорит о том, что ткач и портной были одним и тем же человеком или что эти двое сотрудничали очень слаженно.


Дизайн этих брюк, с прямыми ногами и широкой промежностью, кажется, предшественником современных брюк для верховой езды. Конское снаряжение и оружие, найденные в обоих захоронениях, также подтверждают эту идею. Носитель, вероятно, был военным. Исследование также показало, что большая часть одежды была изготовлена из саржи. Это многоцелевое переплетение ткани, которое используется в большинстве современных джинсов для придания им большей эластичности.


Наконец, на коленной части использовалась техника гобеленового плетения, чтобы изготовить более защитную ткань для суставов. Пояс на талии также был более толстым. Декоративные геометрические узоры также вплетались в колени, лодыжки и икры.


Источник: New-Science.ru




@темы: история одежды

13:18

Согласно уставу Св. Бенедикта


 из одежды монахам полагалась туника (Свт. Феофан переводит «полукафтанье»;), куколь (род капюшона) и скапуляр-нарамник - вроде узкого и длинного пончо, игравшего роль фартука для работ. Сверх того, монаху, отправляющемуся в дорогу, со склада выдавались подштанники (femoralia). По возвращении он должен был их, выстирав, возвратить на склад.

@темы: история одежды

20:41

пятница, 05 января 2024 в 19:53

Пишет Irina77:
Альтернативой портным для многих людей был не самостоятельный пошив одежды, а покупка подержанных вещей. На всех уровнях общества рынок бывшей в употреблении одежды был огромным. Не было ничего постыдного в том, чтобы носить одежду, изначально сшитую для кого-то другого; это делала даже аристократия. читать дальше

URL записи

@темы: история одежды

08:59

Пачули







 


Реплику Гаева из «Вишневого сада» «А здесь пачулями пахнет» интерпрети­руют на разный манер, но часто игнорируют бытовой контекст, в котором аромат пачули существовал в конце XIX века.читать дальше


На момент действия Гаеву 51 год, а это значит, что он родился в 1850-х годах. К этому времени, например, отно­сится цикл очерков Михаила Загоскина «Москва и москвичи», в которых автор несколько раз упоминает запах пачули в не самых комплиментарных контек­стах:



«Она очень добрая женщина, но так раздушена этим гнусным пачули, что от нее пахнет за версту аптекой!.. И как могла быть мода на эти отвратитель­ные духи?.. Какой-то запах камфоры, проникнутый муску­сом… Фуй, мерзость какая! <…> Человек, раздушенный этой гадостью, походит на чуму; он заражает все своим прикосновением; ему стоит только пожать вашу руку, и вы на целый день получите запах египет­ской мумии». 



Индийский пачули (Pogostemon cablin), травянистый кустарник из семейства яснотковых, не всегда пользовался сомнительной репутацией. В Европе смо­листый и плотный запах сухой травы был остромодным в эпоху ампира, когда «нагая мода» — полупрозрачные платья в античном вкусе — дополнялась каше­мировыми палантинами из Персии и Кашмира. В Индии и на Ближнем Востоке листья пачули использовали как парфюмерное и лекарственное сырье, а также как мощный инсектицид, отпугивающий даже термитов. Так листья пачули попали в сундуки с кашемиром, импортировавшиеся в Европу, где восточный аромат наполнил светские салоны и гостиные. Однако за несколько десятиле­тий пачули постепенно утратил престиж: эфирное масло, духи и порошок из листьев стали активно ввозиться в Европу, аромат становился все более распространенным и все меньше мог играть роль престижного аксессуара. Парфюмерное руководство 1867 года по составлению «косметиков» в домаш­них условиях, рассчитанное на аудиторию среднего достатка, называет пачули ароматом «ныне столь распространенным». Помимо старомодных ассоциаций, в пачули стали видеть знак навязчивого телесного присутствия: парфюмерная мода второй половины XIX века склонялась к легким цветочным водам. Слиш­ком сильный аромат пачули выдавал «старую сантиментальную кокетку с пре­тензиями, которая боится света и желает уверить в изысканности своих вкусов, ставящих ее выше остальных смертных»  . Составить собственное впечатление о пачули можно в современных магазинах экокосметики: через сто лет «запах египетской мумии» вернулся в западный обиход благодаря хиппи и нью-эйджу, которые искали истину и спасение от бездушного капитализма в восточ­ной философии и культуре. arzamas.academy/micro/aroma/6




@темы: история одежды

10:09



Французские ботинки канкан начала 1900-х годов.





Находится в коллекции Метрополитен-музея



@темы: история одежды

14:27

77777.JPG


Иллюстрация к наставлению, как правильно действовать.)) Вверху фрагмент, полностью под катом.
Итк, библейское наставление «препояшь чресла твои, как муж» (Иов 38:3) относится к тому, что парням необходимо снять одежду с дороги, прежде чем приступать к мужским действиям (рубить дрова, воевать, выглядеть крутым и т. д.).
Читать дальше... ;)

@темы: история одежды

09:41

вторник, 18 июля 2023 в 22:10

Пишет Дейдре:
Кристин Бар. Политическая история брюк Прозрачность - это еще и откровенная демонстрация женского тела, которая сопровождает медицинский дискурс и активно влияет на процесс оестествления женского пола...Ревнителям порядка становится проще определить пол человека. Это более сильное и более очевидное телесное присутствие, возникшее за счет одежды, которая демонстрирует или намека нет на то, что скрывается под ней, сопровождается развитием гигиены: люди чаще пользуются мылом, все больше строится общественных бань, а привилегированный класс обзаводится биде. Вообще, очень занятная книжка. Несколько чуждая огромным количеством политических клише. Такое ощущение, что общих мест там сильно больше, чем мне бросается в глаза. Но даже в этом случае классно. И кто бы мог подумать о том, сколько всего стоит за правом носить брюки!:)

URL записи

@темы: история одежды, женский вопрос