Canon 500D, f 5,6, iso 100, 27с. Бухта Ласпи, Крым.
читать дальше
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА
Для начала отвечу на главный вопрос, который интересует всех, кто когда-либо задумывался о происхождении снимков с молниями – как это сделано? Ответ достаточно прост – главным инструментом в фотоохоте за грозовыми разрядами является выдержка. Наряду с диафрагмой и светочувствительностью они и создают тот кадр, который не стыдно показать миру.
Выдержка. Часто от зрителей можно слышать фразу «это ж с какой скоростью надо нажимать на кнопку, чтоб поймать молнию?» Так вот секрет не в сверхкоротких выдержках и натренированном пальце, без остановки жмущем на спуск, а совсем наоборот. В «грозном фото» используется длительные выдержки, от 10 секунд до нескольких минут, за время которой камера фиксирует все, что происходит перед ней. Таким образом, шанс сделать удачный кадр растет прямо пропорционально от величины выдержки. Достаточно поставить камеру на штатив (обязательно!!!), поставить подлиннее выдержку - и нажимать на кнопку спуска до тех пор, пока вы таки не поймаете молнию. Зачастую используется режим BULB, когда затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остается таким, пока кнопка зажата. Для облегчения работы с этим режимом можно использовать спусковой тросик, где можно зафиксировать спуск. Величина выдержки зависит от времени суток. Днем, для увеличения времени открытия затвора используют нейтрально-серые фильтры различной плотности, либо комбинацию нескольких (поляризатор, ND). Также надо помнить, что чем длиннее выдержка, тем больше греется матрица и соответственно начинает шуметь, к тому же возрастает вероятность пересвета.
Canon 500D, f 5,6, iso 200, 80с.
Река Трубеж, Барышевка
Диафрагма. По логике, для получения резкости по всему полю кадра диафрагму надо закрыть до числа 11-16. В случае дневной съемки это действительно так, заодно закрытая диафрагма послужит инструментом увеличения выдержки. После заката, в сумерках и ночью, диафрагму наоборот следует открыть, чтобы получить нормально проэкспонированную карточку.
ISO. Еще один инструмент, контролирующий экспозицию. Главная рекомендация фотографам-пейзажистам использовать минимально допустимое значение ISO работает и в нашем случае, но только днем. Ночью же, для того чтобы проработать темные участки кадра, следует немного поднять ISO. Тут конечно придется мириться с неизбежным возрастанием шумов, поэтому надо использовать светочувствительность, при которой матрица не очень сильно шумит. Я же, редко использую значение выше 400 ISO.
Фокусировка. В условиях полной темноты фокусировка возможна только в ручном режиме. В большинстве случаев подойдет фокусировка на бесконечность. Если резкими надо сделать объекты на переднем плане, тогда следует подсветить их фонариком и сфокусироваться на них. Отличным помощником станет система LiveView, которая присутствует на большинстве современных зеркалок. Она позволит увеличить любой объект в 5 или 10 раз и по нему навестись на резкость.
ФАКТОРЫ УДАЧИ
Фотосъемка молний сродни фотоохоты на редких животных – удача и терпение зачастую бывает важнее всего остального. Для того чтобы получить хорошее фото молнии должны совпасть несколько факторов:
- Время. Для получения выразительного портрета небесной «красавицы» очень важно время съемки. Наиболее красочные кадры получаются на закате, когда грозовая туча подсвечивается лучами заходящего солнца, и после него, когда небо еще не потемнело. Ночные фото на фоне абсолютно черного неба не так выразительны, по причине однообразности фона. Днем же, во время грозы можно отлично пить чай дома и разбирать фото, но никак не охотится на молнии по нескольким причинам. Во-первых – добиться длительной выдержки, нужной для съемки, днем довольно сложно (выходом может стать плотный ND-фильтр от 400 и до 1000), и, во-вторых - на фоне серого дождевого неба разряды молний будет очень плохо видно (единственный вариант – снимать приближающееся грозовое облако, тогда их будет хорошо видно на фоне темной тучи).
Canon 400D, f 6,3, iso 400, 30с.
Город Переяслав-Хмельницький, Свято-Троицкая церковь
- Место. Снимки с молниями, занимающими все поле кадра или сделанные из окна многоэтажки с ними же в кадре, уже давно набили оскомину зрителю, видевшему кадры с грозой, сделанные где-нибудь над Гранд-каньйоном или с извергающимся вулканом. В принципе, главное правило современной пейзажной фотографии применимо и в случае съемки грозы – для того чтобы привлечь внимание и удивить зрителя надо найти либо интересное место, либо уникальный сюжет. Молния уникальна сама по себе. А если к ней добавить еще и интересное место, то в итоге выйдет кадр, которым можно гордиться. Надо также понимать, что молния – всего лишь часть кадра, грамотное использование особенностей местности и включение самых интересных ее объектов в композицию только усилит эмоциональное восприятие, поможет сильнее прочувствовать снимок. В качестве зрительной опоры композиции можно использовать абсолютно все что угодно – уходящая вдаль дорога, река, подсвеченные ночью фонариком камни, трава; забор, интересные здания.
- Погодные условия (ветер, облачность). Естественно, так как молнии – это фактически погодное явление, то от таких метеоусловий, как ветер, облачность, сила грозы зависит результат съемки. Разберем по очереди. Ветер – может сыграть с фотографом злую шутку, когда грозовое облако, проходящее мимо, вдруг с большой скоростью начинает перемещаться в сторону фотографа, либо шквальный ветер приносит пыль и дождь из тучи, находящейся достаточно далеко. Облачность – идеальный вариант, когда грозовое облако просматривается издалека, на абсолютно чистом небе, что позволяет снимать со значительного расстояния. Но более распространенным бывает сценарий, когда плотная пелена облаков скрывает все вокруг, и молнии фактически из-за нее незаметны. Высота нижнего слоя облаков – чем выше, тем лучше будут просматриваться грозовые разряды. Интенсивность грозы – подобный показатель следует учитывать при выходе на съемку. Фактически – это количество разрядов за период максимальной выдержки камеры. Возьмем, к примеру выдержку в 30 секунд – если за это время были всего один-два разряда, то следует вообще подумать, стоит ли выходить на съемки. В итоге может быть потрачено огромное количество кадров, чтобы поймать всего пару молний…
Canon 500D, f 8, iso 100, 25с.
Барышевка
ЧУДО-ДЕВАЙСЫ
Как и в любом жанре фотографии, в «грозной» фотоохоте есть аксессуары, которые значительно облегчат процесс съемки:
- Штатив. Чем устойчивее, тем лучше – грозы нередко сопровождаются шквальными ветрами, и будет очень неприятно, если внезапный порыв опрокинет штатив с камерой в лужу… В таком случае легкие карбоновые штативы проигрывают своим более тяжелым алюминиевым собратьям. Не выдвигайте центральную колону, таким образом, вы сохраните больше устойчивости треноги. При выборе штатива посмотрите, есть ли у него крючок – на него можно будет повесить груз-утяжелитель (например фоторюкзак).
- Спусковой тросик. Незаменимый девайс. Подойдет самый простой, с одной лишь кнопкой, главное, чтоб ее можно было зафиксировать, для съемки в режиме BULB. Если позволяет бюджет, можно приобрести пульт с таймером, позволяющий задать количество кадров в серии, выдержку, интервал между ними. С таким пультом можно спокойно пить кофе из термоса – камера снимает фактически сама.
- Светофильтры. Для увеличения выдержки используют нейтрально-серые фильтры различной плотности, от ND8 до ND1000. Если нет такого фильтра, можно использовать комбинацию из тех, что есть в наборе у любого пейзажиста – поляризатора и нейтрально-серого градиентника. Я использую поляризатор Marumi Super DHG Circular PL(D) и градиентники фирмы Cokin.
- Дождевой чехол. Если у вас не водонепроницаемая камера, вам пригодится дождевой чехол – корпус надежно прячется в прозрачный пластик. Для быстрого доступа к настройкам есть рукава для рук. Не забывайте также и о себе, поверьте – мало приятного в том, чтобы в мокрой одежде дожидаться кадра. Самый простой дождевик из полиэтилена надежно защитит вас от осадков.
- Фонарик. Поможет не только ориентироваться и передвигаться в потемках, но и подсветит передний план, создаст интересное оформление кадра.
- Бленда. Защитит переднюю линзу объектива от дождевых брызг.
- Микрофибровые салфетки, лензпен. Если капли все-таки попали на объектив, помогут быстро избавиться от них, не оставляя видимых следов.
- Запасные аккумуляторы. В условиях длительных выдержек, матрица камеры быстро нагревается, что привод к снижению запаса батареи. Следует заранее запастись дополнительными источниками питания. В идеале – прикрутить к камере батарейный блок, работающий на сменных аккумуляторах типа АА.
Canon 500D, f 5,6, iso 100, 30с. Панорама из 2х кадров
Бухта Ласпи, Крым.
КОПОЗИЦИЯ
По идее, правило «золотого сечения» применимо и в этом подвиде пейзажной фотографии, но очень сложно предугадать, в какой части кадра окажется молния и какого она будет размера. Поэтому смело плюйте на это правило композиции (ох сейчас мэтры зубами заскрипели :-) )! Но не поддавайтесь желанию захватить в кадр как можно больше неба. Такое фото будет скорее документальным, и годится только для отчета «смотрите, какая была гроза».
- Ищите героя кадра – одинокое дерево, купол церкви, телевизионная вышка, лужа, в которой отражаются грозовые разряды.
- Покажите масштаб стихии – помещайте в кадр предметы, размеры которых позволят понять о величине молнии – дома, одинокие строения, корабли и тп.
- Найдите направляющие линии, которые вели бы в глубь кадра к бушующей грозе. Это может быть все, что угодно – дорога, тропинка, тень от деревьев, наклоненная ветром трава, река, камыш, рука, показывающая на тучу :-)
- Снимайте одиночные разряды или группу вспышек. Такие фото будут нести разный эмоциональный заряд, от ощущения чистой энергии до хаоса и необузданности сил Природы.
Canon 500D, f 5,6, iso 200, 39с.
Барышевка
ТБ
И напоследок. Не следует забывать о технике безопасности. Ведь ценой такой съемки может оказаться человеческая жизнь. Нет ничего глупее, чем стоять посреди поля во время грозы с металлическим штативом, не становитесь мишенью для молний. Идеальный вариант, когда съемка ведется издалека либо из укрытия. Естественно, настоящий охотник за грозами наплюет на эти правила, но все же, будьте предельно внимательны. Усиливающийся дождь говорит о приближении грозового фронта, лучше всего свернуть технику и спешно ретироваться с поля боя. Не говорите по телефону во время грозы, но и не оставляйте мобильник дома. Держите его в рюкзаке с техникой, но в отключенном виде.
Расскажу случай из своей практики. Снимал во время грозы недалеко от города Переяслав-Хмельницкий. Это был один из первых моих опытом «ловли» молний. Штатив стоял почти по центру небольшого луга. Начался дождь. Я снимал и снимал, все никак не получалось сделать запланированный кадр. Когда за шиворот потек холодный ручеек, я понял, что надо срочно убегать. Схватил штатив под мышку, камеру засунул под курточку – и побежал. Отбежал метров на 300, и тут ка-а-а-к шандарахнет!!!! Недалеко от того места, где я стоял ударила молния… немного опоздал бы, и был бы хорошо прожаренный Антон… Не повторяйте моих ошибок, будьте внимательны и не рискуйте (сильно) лишний раз….
Выходя на очередную охоту на молнии, я всегда с трепетом наблюдаю за грозовыми разрядами, которые пронзают ночную мглу. И каждый раз понимаю, насколько ничтожен человек по сравнению с этой энергией, и как смешны потуги всего человечества обуздать и подчинить себе силы Природы… Возможно, каждому из нас нужно изредка выходить в ночь, куда-нибудь далеко от города, и понаблюдать за тем, как небесные стрелы пронзают темноту, чтобы напомнить свое место в этом мире, всего лишь маленькой песчинке, но уж никак не центру мироздания…
Удачной охоты, друзья!
Для удобста чтения вы можете скачать Word - версию урока пройдя по ссылке
Для затравочки покажу несколько «портретов» небесных красавиц:
Canon 500D, f 5,6, iso 200, 100с.
Река Трубеж, Барышевка
Canon 400D, f 5,6, iso 100, 30с.
Город Переяслав-Хмельницький
Canon 500D, f 18, iso 200, 100с.
Река Трубеж, Барышевка, панорама из 3х кадров
Canon 400D, f 16, iso 400, 30с.
Город Переяслав-Хмельницький, Свято-Троицкая церковь
С уважением, Антон Петрусь
http://anton-petrus.livejournal.com