30.01.2019 в 15:21

Пишет  Sindani:

хммм
«Угнетённые патриархатом» на «Титанике»

Ну вы в курсе: патриархат, угнетение женщин, кухонное и иное рабство. Мужчина – эксплуататор, женщина – домашняя рабыня. Реальность: эксплуататоры и тираны уступили места в шлюпках своим «рабам», чтобы самим затонуть. Смотрим цифры по численности спасенных на «Титанике». Женщины 1 класса – 97 %, женщины экипажа – 87 %, женщины 2 класса – 86 %, женщины 3 класса – 46 %. Мужчины 1 класса – 33 %, мужчины экипажа – 22 %, мужчины 3 класса – 16 %, мужчины второго класса – 8 %. Т.е. у мужчин из 1 класса, а это были VIP персоны, миллионеры, творческая и культурная элита, аристократия и вообще «сливки общества», как говорят, вероятность выжить была ниже, чем у женщин из ЛЮБОГО класса.

О ком не говорят вообще, будто их и не существовало. Мужчины трюмной команды «Титаника», а это 324 человека - механики, кочегары, смазчики, штивщики. Они до последнего поддерживали живучесть корабля начиная с момента столкновения с айсбергом. Работали помпы по откачке воды, электричество отключилось только перед самым погружением. Поэтому «Титаник» и тонул так долго – начиная от столкновения в 23:40 14.04.1912 до полного погружения в 2:20 15.04.1912 т.е. 2 часа 40 минут. Судя по всему, их погибло 100%. 15-, 16-летние мальчики стюарды и лифтёры лайнера. Помните по фильмам, такие в смешных круглых шапочках, ведь VIP-зона «Титаника» представляла собой по сути роскошный отель. Никто из них права занять место в шлюпке не получил. К слову, если женщин 3 класса спаслось 46 %, то детей 3 класса только 34 %. Выводы.

Кстати, на «Титанике» были две феминистки - международно известные борчихи за равные права с мужчинами мультимиллионерша Маргарет Браун и журналистка Хелен Черчилль Кэнди. Думаете они разделили при катастрофе равные права с мужчинами по спасению пассажиров? Нет. Отбыли от тонущего корабля в числе первых в шлюпке № 6. Шлюпка была рассчитана на 65 человек, если потесниться, можно было поместить и больше. Спасшиеся с «Титаника» провели на воде всего полтора часа до прибытия корабля «Карпатия», который взял их на борт. Так вот, в шлюпке № 6 вместо минимальных 65 человек было 26 – 24 женщины и 2 мужчин. Двое мужчин, ну вы уже поняли, грести вёслами – спасать угнётонок. Поэтому мужчин из экипажа и спаслось 22 %, должен же кто–то грести. Была там и ещё одна примечательная шлюпка. На ней вместо положенных 65 человек было всего 12. На ней спаслась модельерша, владелец модных бутиков Люсиль Гордон, кстати, придумавшая слово «шик». Совпадение? Не думаю!

Итогово: из 2208 человек на борту «Титаника» спаслось только 704 человека. Уцелело 75 % женщин и 20 % мужчин. Из полутора тысяч оказавшихся в воде в шлюпки было поднято всего 6 человек, хотя многие шлюпки были полупустыми. Подвиг феминистки Маргарет Браун, спасшей саму себя был воспет самой Маргарет Браун, репортёром Джином Фоулером, вымышленным описанием жизни Маргарет, написанным Кэролин Банкрофт, радиопостановкой, фильмом и одноимённым бродвейским мюзиклом «Непотопляемая Молли Браун». 17-летний Джек Тэйер, единственный спасшийся из числа мальчиков стюардов, он до последнего помогал спасать пассажиров, уцелел забравшись на перевёрнутую шлюпку, покончил собой после трагедии. Джозеф Брюс Исмей директор-распорядитель пароходной компании «Уайт Стар Лайн», которой и принадлежал «Титаник», спасшийся на складной шлюпке был ославлен британской и американской прессой как «самый большой трус в истории» и был вынужден в 1913 году покинуть пост главы «Уайт Стар Лайн». Обязанности бабораба были дополнены тайным пунктом № 100500– «Не имеет права выживать в кораблекрушениях».
(с)vk.com/wall-177087102_136

@темы: "Титаник" и др.

---

Оригинал взят у в Порошок для невидимок. История пудры

Этот порошок поистине волшебный. Испокон веков он помогал людям скрывать дефекты внешности, эмоции и даже социальный статус.

Считается, что пудру, как и многое другое, изобрели в Египте. Хотя задолго до этого жители разных уголков мира покрывали свои лица и тела мелом, белой глиной. И не для красоты – учёные утверждают, что это была защита от злых духов. Считалось, что те не станут нападать на людей, похожих на них, – белых, лишённых крови и жизни. Белая краска была особенно необходима во время праздников, когда духи умерших приходили в гости к живым.

По мере развития цивилизации значение белого цвета стало другим…

Если раньше он делал человека «невидимкой», то теперь, напротив, выявлял его положение в обществе.

Кожа рабов и прочих бедняг, вынужденных целыми днями трудиться под палящим солнцем, была обожжена дочерна. Чтобы подчеркнуть своё отличие от них, благородные сословия старались сделаться как можно белее.

Главным средством для придания лицу благородной белизны была пудра.

В гробницах знатных египетских дам среди прочего арсенала косметических средств – кремов для лица, краски для век из сажи, теней для ресниц из молотого малахита – археологи находили высокие стаканы-пудреницы. Содержимое этих пудрениц было довольно разнообразным. Так, знаменитая египетская царица Клеопатра, написавшая целый трактат «О лекарствах для лица», пудрилась… помётом крокодила. У египтянок попроще обычно в ходу была высушенная и растёртая в порошок белая глина.

Завоевавшие Египет римляне позаимствовали местную косметику. Впрочем, римлянки охотно пользовались достижениями и других покорённых народов. В многочисленных римских лавках продавались специальные футляры с красками и инструментами для ухода за лицом – дальние родственники нынешних косметичек. В них были румяна из винных дрожжей, карандаши для ресниц из прессованной сажи, пальмовое масло для кожи.

Что до пудры, то богатые римлянки пользовались смесью мела с ядовитыми свинцовыми белилами. Это греческое изобретение, которое было в ходу вплоть до самого Возрождения, возможно, и породило изречение «красота требует жертв». К счастью, такая свинцовая смесь была дорога, и большинство римлянок использовали более дешёвую пудру – из смеси бобовой или пшеничной муки, которая, как писал поэт Овидий, называлась «диасразмата».

Римский лирик Гай Валерий Катулл сравнивал женщину, не напудрившую лицо, с «пищей без соли».

Кстати, приблизительно то же говорили и китайские мудрецы: «Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит лицо».

В раннем средневековье мода на пудру сошла на нет. Дамы в ней не особенно нуждались – жизнь в каменных замках и на узких городских улочках и так делала их лица бледными. Зато ею активно пользовались проститутки, несмотря на то, что во многих городах действовали законы, по которым женщинам лёгкого поведения запрещалось пользоваться косметикой, дабы товар был «виден лицом». Была и ещё одна категория тех, кто активно использовал пудру, – актёры, клоуны, шуты. Они раньше других поняли, что волшебный порошок превращает лицо в чистый лист, на котором легко изобразить любое выражение.

То же самое происходило на другом краю Земли – в Японии актеры создавали свои образы с помощью пудры, на которую затем наносились краски. Красный цвет символизировал мужество, синий – злодейство. Белый цвет – благородство и душевную красоту. Именно поэтому в Японии рисовая пудра была в ходу не только у женщин, но в некоторые периоды и у мужчин.

Мода на пудру вернулась в высшие круги Европы в XIV веке. Роясь в античных манускриптах, ученые Возрождения вычитали там рецепты античной косметики, которые были с восторгом подхвачены тогдашними модницами. Пудра упоминается в «Декамероне» Боккаччо – итальянские дамы постоянно носили при себе миниатюрные пудреницы. Английская королева Елизавета, недовольная цветом своего лица, пудрилась так густо, что для естественности ей приходилось прорисовывать на слое пудры чуть заметные кровеносные сосуды.

При французском дворе пудрили не только лицо, но и волосы, искусно добавляя в порошок золотые, серебряные и фиолетовые «искры». А в Испании изобрели знакомую нам компактную пудру: на листы пергамента, покрытые клеем, наносили пудру разных оттенков. Оторвав кусочек листа, им можно было быстро натереть лицо. В то время умельцы уже научились окрашивать пудру в разные цвета: белой покрывали лоб, розовой – щёки, голубую наносили под глазами.

Усовершенствовать пудру пыталась даже жившая в XVII веке в Неаполе знаменитая отравительница Теофания ди Адамо, известная больше как «госпожа Тофана». При помощи её «неаполитанской воды» на основе мышьяка более шестисот итальянок избавились от надоевших мужей. Тот же мышьяк «госпожа Тофана» придумала добавлять и в пудру, которая в считанные дни отбеливала лицо. К счастью, этот рецепт не получил распространения – отравительницу казнили.

В XVII веке в Европу завезли рис, а с ним и рецепт изготовления рисовой пудры, которую использовали главным образом для того, чтобы в буквальном смысле запудривать головы – в моду вошли пудреные парики.

Считается, что изобретателем новинки стал в 1620 году французский аббат Рибера.

Людовик XIII, отодвинутый от власти кардиналом Ришелье, развлекался созданием новых фасонов париков. Поначалу их делали из чего попало – из овечьей шерсти, морской травы, льна, но вскоре при дворе утвердились парики из женских волос. Особенно популярны были не тёмные волосы француженок, а белокурые локоны, завезенные из Фландрии. Но на всех их не хватало, и Людовик особым указом разрешил носить светлые парики только членам королевского дома.

Аристократы быстро нашли выход из положения – они начали запудривать свои тёмные парики до белизны.

«Золотой век» пудры наступил в правление Людовика XV. С легкой руки его фаворитки, маркизы Помпадур, дамы водружали на голову гигантские парики, на которых изображались целые картины – например, морской бой или пасторальный пейзаж. На всё это уходили целые килограммы пудры: ведь, помимо волос, щеголихи густо покрывали пудрой лицо и шею. Для экономии её не смывали неделями – о гигиене тогдашние парижанки явно думали меньше, чем о красоте.

Мадам Помпадур

На белом фоне красиво выделялись бархатные «мушки» – сначала ими прикрывали оспины и прыщики, а потом наловчились выражать чувства, незаметные на лице под броней пудры. Мушка, приклеенная в соответствующем месте, говорила о настроении своей владелицы или даже сообщала кавалеру время назначенного свидания. Вольтер ядовито насмехался над девицами, которым «пудра позволяет исправить все недостатки, кроме одного – отсутствия ума». А сенат немецкого Франкфурта-на-Майне издал указ, по которому брак с женщиной, скрывшей при помощи косметики дефекты внешности, мог быть расторгнут.

В Россию пудра проникла при Петре I вместе с париками, которые царь велел носить в подражание Западу. Красавицы допетровской Руси пудры не знали, а чтобы выглядеть белолицыми, мазали лицо белилами, потом шли в баню и намертво «впаривали» их в кожу.

В XVIII веке красота стала делом более хлопотным. Известный бытописатель Михаил Пыляев так описывал туалет щеголих: «Употребляли пудру разных цветов – розовую, палевую, серенькую, а-ля ваниль, а-ля флёр де оранж, миль флёре… Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились, барыня влезала в шкаф, затворяла дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на голову…»

Пудра покрывала голову так обильно, что для защиты одежды на парики надевали особый чехол, который снимался только перед балом или званым обедом.

Расход пудры был громадным: например, 9 миллионов жителей Пруссии в конце XVIII века за год расходовали 90 миллионов фунтов пудры.

Напудренные парики носили не только аристократы, но и тянувшиеся за ними «мещане во дворянстве» – иначе их просто не пустили бы в приличное место лакеи, на голове которых тоже со временем стал красоваться напудренный парик.

Да что там лакеи – солдат в армии тоже заставляли пудрить волосы. Этим был весьма недоволен Суворов, ворчавший: «Пудра – не порох, коса – не тесак, а я не немец, а природный русак!»

К радости великого полководца, пудра скоро подверглась опале. Французские вольнодумцы давно отмечали, что на её производство тратится громадное количество рисовой и пшеничной муки, в то время как народ голодает. Поэтому после свержения французского монарха в 1792 году пышные парики ушли в небытие, а производство пудры было запрещено.

После этого пудра окончательно стала достоянием женщин, причем и они на время утратили к ней интерес. В викторианской Англии к косметике относились с презрением. В моде был здоровый цвет лица, который достигался применением масок из овсянки, мёда и яичных желтков. В крайнем случае позволялось присыпать кожу мукой.

Но скоро пудра снова вошла в моду – и опять по милости актёров. Великие Сара Бернар и Элеонора Дузе, чтобы скрыть дефекты кожи, хорошо заметные при ярком свете рампы, густо посыпали лицо пудрой, а Рашель сама изобрела пудру оливкового оттенка, подкрасив её смесью жжёного сахара со спиртом – с тех пор этот вид пудры зовется её именем. Понятно, что зрительницы изо всех сил старались подражать своим кумирам.

В манерный, изысканный период модерна пудриться снова стали не только женщины, но и мужчины, но среди них эта мода продержалась недолго.

Тогда же совершилась настоящая косметическая революция – в Германии стали использовать в качестве детской присыпки мягкий минерал тальк.

Французы, привыкшие ставить любое изобретение на службу красоте, начали делать из талька пудру, которая не слипалась в корку, не вызывала раздражения кожи, легко смешивалась с разными красителями и ароматами.

В довершение всего из пудры окончательно изгнали свинец и прочие вредные вещества, заменив их безопасной для организма окисью цинка.

До сегодняшнего дня тальк остается основой большинства видов пудры, хотя часто к нему примешивают растительную муку, белую и красную глину, гидроксид кальция, цветочные масла и ароматизаторы.

Но настоящим переворотом в истории пудры стало появление в 1930-е годы современной пудреницы – небольшой коробочки с зеркальцем и губкой-спонжем. После этого пудра стала обязательным предметом в каждой женской сумочке.

И хотя современные женщины отнюдь не стремятся выглядеть бледными, по данным статистики, ежегодное потребление пудры в мире достигает 700 тысяч тонн.

В наш век высоких технологий она выполняет те же функции, что и тысячелетия назад – ничто не может лучше её сгладить предательские морщинки, скрыть тени под глазами, придать коже здоровый оттенок – проще говоря, сделать человека невидимым для старости, которой многие наши современницы боятся больше, чем самых мстительных духов.

Источник

запись создана: 04.09.2012 в 13:29

@темы: медицина-историческое, Сантехнически-гигиеническое, история одежды

---

Оригинал взят у в История иезуитских редукций Парагвая – вступление

Рассказ о посещение руин иезуитских редукций в Бразилии и Аргентине будет неполным без рассказа об истории этого одного из запоминающихся социальных экспериментов в истории человечества.

В середине XVI века лихие времена Конкисты постепенно сменялись в Южной Америке упорядоченным колониальным правлением. Одной из задач, стоящих перед колониальной администрацией, и было обращение в христианство и "цивилизование" многочисленных индейских племён. Раз уж папа римский решил, что они всё-таки люди, то надо бы и заставить их жить "по-человечески", а не шляться в чём мать родила по окрестностям, занимаясь охотой, собирательством, подсечно-огневым земледелием и каннибализмом.
Одним из вариантов решения данной проблемы был сбор индейцев в отдельных поселениях, где они находились под контролем священников (доктринёров), призванных обеспечить укоренение в индейцах христианства, избавление их от языческих обычаев и приобщение к европейскому образу жизни и труда.

Для многих священников подобный вариант также представлялся наилучшим в деле укоренения в индейцах христианства. А часть их полагала, что "непросвещённые дикари" – в отличие от "развращённых европейцев" – представляют собой идеальный материал для воплощения на практике их воззрений на правильное христианское общественное устройство.

Впервые данную идею попытался реализовать в Мексике Васко де Кирога, первый епископ Мичоакана, в 1530-40-х основавший несколько "госпиталей Санта-Фе" - поселений, в которых внутренняя жизнь строилась по типу общин ранних христиан с совместным трудом и уравнительным распределением товаров. Но проект, который Кирога продвигал на собственные средства и без какой-либо помощи со стороны властей, довольно быстро выдохся.

На государственном уровне идея особых индейских поселений впервые была изложена в "Регименто" от 17 декабря 1548 года – инструкциях португальского короля Жуана III первому генерал-губернатору Бразилии Томе ди Соузе.
Однако на практике данную идею начали воплощать власти в испанских владениях, в ходе реформ 5-го вице-короля Перу Франсиско де Толеды, начатых в 1569-м.

Из Перу подобные поселения распространились по всему континенту: в Мексике их звали конгрегациями, в Южной Америке – редукциями, в Бразилии – алдейаш. Сейчас обычно зовут просто миссиями.
Доктринерами в таких поселениях были члены монашеских орденов – чаще всего францисканцы и иезуиты.

Первые иезуиты появились в Америке в 1549-го, когда в свите де Соузы в Бразилию прибыло 6 членов "Общества Иисуса" во главе с Мануэлем да Нобрегой. С 1567-го иезуиты действовали в Перу, с 1571-го – в Мексике. В Парагвай они пришли в 1587-м.
Иезуиты активно основывали редукции, преимущественно на границах испанских владений – во Флориде, Калифорнии, Аризоне, внутренних районах Венесуэлы и Колумбии и пр.

Французские иезуиты, прибывшие в Канаду в 1611-м, даже пытались создать редукции у ирокезов и алгонкинов, но не преуспели.

Появление редукций у индейцев гуарани связано с францисканцем из Севильи Луисом Боланьосом. Он прибыл в Парагвай в 1575-м, в 1580-м основал первую редукцию (Алтос), создал первые словари и грамматику языка гуарани, в 1583-м первым перевёл на гуарани Катехизис. В 1615-м, после начала активной деятельности иезуитов, Боланьос покинул Парагвай. Вернулись францисканцы в Парагвай в 1678-м, основав редукцию Итапе.
Всего францисканцы в Парагвае основали 34 редукции.
В отличие от иезуитов, францисканцы не стремились отделять своих подопечных от колонистов, не было в их редукциях и особого типа хозяйствования. В итоге они превратились в самые обычные города, о прошлом которых сейчас напоминают (да и то не везде) только старинные соборы.
Совсем иной была судьба иезуитских редукций…

запись создана: 03.09.2012 в 12:05

@темы: история, индейцы

---

Пишет АВС (Испания):

По подсчетам испанской короны, в XVI веке в Америку прибыли 45 327 поселенцев, из которых 10 118 были женщинами. Их история почти не известна, хотя среди них были и удивительнейшие биографии. Инес де Суарес (Inés de Suárez), например, сыграла важную роль в завоевании Чили, а Менсиа Кальдерон (Mencía Calderón), жена конкистадора, после смерти мужа возглавила экспедицию в Рио-де-ла-Плата.



( Читать дальше... )

@темы: кроссдрессинг, женский вопрос, шлюхи

---

Боги древних - причем мало не любых древних, от ацтеков до семитов - как-то органически делились на три типа:
- чудовища разной степени усмиряемости и удобряемости; к людям обычно агрессивны или безразличны, максимум жрут жертвы и после этого временно соглашаются не жрать людей;
- просто совершенно своей жизнью живущие могущественные "инопланетяне", которых можно ситуативно уговорить помочь;
- два с половиной чудака из числа последних, которые почему-то из каких-то собственных эмоциональных причин решили сделать людям что-то хорошее (Прометей, Кецалькоатль) и зачастую огребли за это от своих же. К людям при этом даже они относятся плюс-минус как зоозащитники к собакам.
На этом фоне иногда существуют как бы "младшие силы", которые послабее, миром не правят, но именно поэтому поближе к людям. С ними можно даже как-то подружиться. Шаманизм вот вообще забивает на любые попытки общения с "высшими" силами, хотя обычно и признает их существование, и концентрируется на общении с "низшими"; не с богами, а с духами или "фэйри из холмов".
Всё. Вся остальная благодать, надежда и прочая эмпатия в этом мире существует только между людьми и на человеческом уровне. Смысл бессмысленного мира и доброта бессердечного мира - порождение людей и передается только от человека к человеку.
...И в этом пространстве никейское христианство, то есть тогдашнее православие, начинает вкачивать нечто совершенно новое и отдельное. Ни в какие ворота не лезущее и для любого нормального эллина отдающее безумием. А именно идею, что: миром правит всемогущий, единый, и одновременно тотально Добрый Бог. И никаких других сил, значимо ограничивающих его могущество, нет; но при этом он есть Любовь и Свет и вот это все одновременно.
...Так или иначе, мне кажется, что именно эта модель изначально дала этому христианству такой бурст на старте. Потому что никому и никогда, кажись, до этого не приходило в голову утверждать, что мироправящий Бог однозначно добр, глубоко заинтересован в людях, и непременно именно ради людей все и вся сделает ко благу. Такой запредельный оптимизм, который при этом проповедовался очень харизматическими и эмоционально драйвовыми товарищами. Собственно, очень логично и то, что на эту религию обратили пристальное внимание те самые римские императоры, которые сами же раньше ее гоняли. То есть гоняли-то они раннее христианство во всем многообразии его местами очень пессимистичных сект; а выбрали для себя по итогам реально самую вдохновенно-оптимистичную версию. Что ж, если начать поддерживать это всей мощью государства, это и правда могло очень недурно вдохнуть некие новые моральные силы в изрядно подуставшую империю; и на время таки вдохнуло, если Византию считать - так и на довольно долгое время. Видоизменив при этом Рим до полной непохожести на себя, но тут уж ведь как.
Характерно, что эта система с трудом была способна переварить человека с хорошим античным философским заходом. Ориген был без пяти минут гностик. Тертуллиан был вынужден буквально выесть сам себе мозг ложкой. Когда вы ВЕКА изучаете мир в его мрачном многообразии, а потом пытаетесь торжественно заявить, что по сути в мире все ХОРОШО и им правит ДОБРО - это просто так для понятийного аппарата всё-таки не проходит.
Но так или иначе, да, эта модель победила в том числе за счёт своей удивительной керигмы. И - именно эта же керигма стала для нее фатальной, когда совершенно неожиданно для всех участников христианство сталкивается на узкой дорожке с формирующейся научной картиной мира.
https://myrngwaur.livejournal.com/802459.html

@темы: кладовка мифов

---

Нью-Йоркская библиотека выложила в общий доступ более 180 тыс. изображений. Использовать их можно абсолютно бесплатно. Это сканы рукописей, карт, фотографий, нотных записей, открыток и множества других изображений.



( Свернуть )

Изображения можно ранжировать по веку, жанру, цвету или библиотечной коллекции. Библиотека также решила создать несколько игр и программных инструментов, среди которых — игрушка, подобие Pac-man, позволяющая изучить типичные апартаменты Нью-Йорка прошлых десятилетий.

@темы: рай библиомана

---

12 декабря 1913 года власти Флоренции объявили, что обнаружена самая великая из когда-либо украденных картин – «Мона Лиза», исчезнувшая два года назад из Лувра. За прошедший век с лишним из музеев и частных коллекций мира похитили еще много шедевров. Некоторые удается вернуть, другие продолжают разыскивать: взглянем на основные тенденции этого криминального арт-бизнеса.



Ремесло вора, который специализируется на краже произведений искусства из музеев – одно из самых романтичных. Если судить по голливудскому кино, разумеется. На экране грабежами занимаются настоящие джентльмены, истинные искусствоведы в масках – Пирс Броснан, Шон Коннери, Питер О’Тул, Колин Ферт. Они обаятельны и прекрасно разбираются в периодах Пикассо, родословном древе Брейгелей и сортах виски, а шедевры крадут легко, будто танцуя – спускаясь, словно акробаты, на тросах с потолка, хитроумно обманывая сигнализацию и все такое.

Не верьте кинематографу.

КРИМИНАЛ – ЭТО ВСЕГДА ГРЯЗНО

Следователи и журналисты, которые профессионально изучают тему краж из музеев, рисуют совсем иной портрет типичного преступника. В действительности, обычно это просто профессиональные воры, уголовники, которым все равно, что воровать – деньги у инкассаторов, украшения из сейфов, феррари со стоянок или вот картины. Главное, чтобы оно стоило подороже.( Читать дальше... )

@темы: картины

---

Из воспоминаний начальника канцелярии Министерства Императорского Двора при Николае II :

«Мы носили вместо рейтуз лосины, то есть штаны из белой лосиной кожи. Облачаться в это форму было нелегко, так как на лосинах не должно было быть ни малейшей складки: для этого их слегка смачивали, посыпали внутри мыльным порошком и затем два дюжих человека «втряхивали» в лосины, одеваемые обязательно на голое тело. Конечно лосины чудно облегали ногу, но нелегко было оставаться в них 24 часа подряд, особенно когда они засыхали…»

Из книги «При дворе последнего императора» А. Мосолов

@темы: история одежды

---

Про атомные самолеты СССР и атомные самолеты США вы уже слышали. А что скажете про вот такой атомный поезд?

Слышали о таком суперпоезде?

( Читать дальше... )

@темы: ж/д

---

*радиоэфир где-то на страйкбольной игре*
— ... Слава Императору!
— Слава Императору!
(вслух: Что за х...йня в эфире?)
- СЛАВА ИМПЕРАТОРУ!!!
- Слава,бл..., ответь Императору, прием.

@темы: имена

---

Время сбора урожая для американского фермера всегда было сытным, но в Гражданскую войну аграрный Юг пострадал от военных действий, и выпекание праздничного хлеба стало недешевым. Чтобы сэкономить, вместо дорогой белой муки кулинары использовали цельнозерновую, а часть муки заменяли более дешевой массой из плотных и сладких сезонный овощей, например, тыквы. m.market.yandex.by/journal/recipe/amerikanskij-...

@темы: история кухни, 19 век, СшА

---

хм??

Кофейное мясное рагу за 3 часа

Рецепт американского блюда эпохи войны Севера и Юга

m.market.yandex.by/journal/recipe/kofejnoe-myas...

@темы: история кухни, 19 век, СшА

---

В Уэссексе появилось и то, что определяло сельскую Англию вплоть до ХХ века — положение, при котором знатный помещик становился «покровителем» всех крестьян в округе, даже тех, кто не был формально от него зависим. Такого «авторитетного заступника» звали hlaford (hlaf + weard, хлеб + защита, «спасающий хлебом»), постепенно это слово получило значение «господин», и от этого слова произошло современное лорд (а леди — от hlæfdige). Кто такой хлафорд? Это человек, либо давший кэрлу ссуду, за которую тот стал обязанным, либо выполнивший за кэрла какую-то повинность (в основном уплату налогов, либо же штрафов за правонарушение) с тем же результатом. Постепенно большинство кэрлов попадали в такую «зависимость благодарности» от хлафорда (каковым был, естественно, человек знатный — эрл, или тэн). Законы короля Этельстана (Х век) уже прямо предписывают каждому человеку иметь хлафорда (или же landhlaford'а — «господина земли», каковыми были крупные тэны и эрлы, а в современном английском это лэндлорд), а у кого его нет — тот вор и бандит. Именно через институт «господина» закреплялась феодальная зависимость — без его разрешения зависимый кэрл не имел права переселиться в другой регион.

больше здесь qebedo.livejournal.com/1529648.html

@темы: англомания

---

"Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло".
Уинстон Черчилль



Нравится это кoму-то, или нет, но создатель знаменитой Даунинг-стрит, Джордж Даунинг, был американцем, одним из первых студентов, окончивших Гарвардский университет.
Воспитанный отцом в духе либерализма, демократизма и неприятия монархии, Даунинг вернулся на историческую родину во времена правления Оливера Кромвеля. В скором времени он владел участком земли около дворца Уайтхолл, бывшего основной резиденцией английских королей в Лондоне с 1530 года.

( Читать дальше... )

@темы: англомания

---

О вредных белилах эпохи Ренессанса

О белилах и королеве Елизавете I

@темы: история одежды

---

Работу мастера эпохи Возрождения покажут на выставке в Кардиффе, приуроченной к 500-летию его смерти. Кураторы уверены, что благодаря новому открытию рисунок будет пользоваться большей популярностью у публики.



( Свернуть )

Отпечаток большого пальца левой руки Леонардо да Винчи (художник был левшой) находится в центре левого края медицинского рисунка, созданного примерно в 1509 — 1510 годах и озаглавленного «Сердечно-сосудистая система и главные органы женщины». Вероятно, художник взял лист рукой, испачканной красновато-коричневыми чернилами, поскольку на обороте есть ещё одно — на этот раз расплывчатое — пятно от левого указательного пальца.

@темы: картины

---

Оригинал взят у в Рукавицы

Gauntlet for the right hand, belonging to the armor of the Count of Niebla

Date: ca. 1590 Culture: Italian (Milan) Medium: Steel, gold, silver, textile, and leather

Pair of Gauntlets Belonging to an Armor of Philip II of Spain

Desiderius Helmschmid  (German, Augsburg, 1513–1579)

Etcher: Ulrich Holzmann (German, Augsburg, recorded 1535–1562) Date: 1546 Culture: German, Augsburg Medium: Steel, etched and gilt

Gauntlet

Date: 18th century Culture: Japanese Medium: Iron

Pair of Gauntlets

Date: early 17th century Culture: German Medium: Steel

Gauntlet for the Left Hand

Gilt copper ornament attributed to Jörg Sigman  (German, Augsburg, about 1527–1601)

Date: about 1557 Culture: German, Augsburg Medium: Steel, gilt copper, leather

Pair of Gauntlets for a Child

Lucio Piccinino  (Italian, Milan, active about 1575–90)

Date: about 1585 Culture: Italian, Milan Medium: Steel, embossed and damascened with gold and silver

Pair of Gauntlets

Date: about 1600 Culture: French Medium: Steel, partly gilt

Pair of gauntlets

Place of origin: Milan, Italy (made)

Date: ca. 1585 (made)

Artist/Maker: Piccinino, Lucio (probably, production)

Materials and Techniques: Steel, embossed and damascened with gold and silver

Gauntlets

Place of origin: Madrid, Spain (possibly, made)

Date: ca. 1614 (made)

Artist/Maker: Unknown (production)

Materials and Techniques: Steel, parcel-gilt, silver, gold and crimson silk

Gauntlet

Place of origin: Italy (Northern, made)

Date: ca. 1580 (made)

Gauntlets

Place of origin: Italy (North, made)

Date: ca. 1620 (made)

Источник:
 The Metropolitan Museum of Art. 

 © Victoria and Albert Museum, London

запись создана: 28.08.2012 в 08:25

@темы: история оружия

---

29.01.2019 в 14:52

Пишет  Sindani:

28.01.2019 в 22:05

Пишет  Линдвурм:

Чёрный юмор в SMS-сообщениях Раннего Средневековья)))


Древнегреческий свинцовый снаряд для пращи с надписью "ЛОВИ"!

@темы: история оружия

---

29.01.2019 в 14:54

Пишет  Sindani:

29.01.2019 в 00:08

Пишет  Стороной:

История со скрипом сделала круг.
"Московско-казанская жел. дор., введя перронный сбор на дачных станциях и полустанках, жестоко ошиблась в расчетах. Думали нажить с пассажира, а выходит один убыток. Дачный пассажир совершенно не берет перронных билетов и перроном не пользуется. Около станции есть множество скамеек, на которых он и ожидает поездов, дразня контролера.
На станции «Томилино» например, перронный сбор в день достигает внушительных размеров - 10 – 20 коп. То же самое и на других станциях. А между тем, жалованье контролерам, страже и постройка безвкусных заборов стоят громадных денег; по всей дачной линии дорога затратила на это неумное нововведение десятки тысяч. Говорят, что дорога не остановится ни перед чем. Сломает все скамейки около станций, а заставит брать пассажира перронные билеты. Страшно энергичная дорога!"
(Ц): "Русское слово", 20 (07) июня 1909 года.

starosti.ru/article.php?id=19593

@темы: деньги, ж/д, 20 век: Россия и вокруг нее

---

процесс пошива модной одежды сезона осень-зима 1460-го года.

26.08.2012 в 14:43

Пишет  d rutil:

Парижский вестник. Часть первая.
Здравствуйте, дорогие зрители! С вами из отель д'Артуа Никола Дасье с рассказом о последних парижских модах.


Я прошу прощения за свой внешний вид. Дело в том, что моя портниха ужасная лентяйка и никак не дошьет мой костюм. Но, с другой стороны, так вам будет удобно рассмотреть процесс пошива модной одежды сезона осень-зима 1460-го года.


Итак, приступим! Рассмотрим рядового парижанина, так сказать, в разрезе.

Как вы видите, парижский модный мужчина состоит из нескольких важных частей: брэ, в просторечии говоря, трусов, рубашки, шосс, а проще-штанов, дублета- который крепится к штанам шнурками, и упелянда- верхнего платья, часто отделанного мехом. В качестве аксессуаров используются шляпы и шапероны различных фасонов, а также пояса и кошельки.


Начнем мы наш разбор со штанов, они же шоссы. Выкройка их выглядит вот так.

Выкраиваются они по косой. Лучше всего для шосс подходит тонкая шерсть с добавлением эластана для лучшего облегания в области лодыжек. В результат получается вот так:


Все швы выполнены на руках.

На следующей иллюстрации видно, как выкраивается гульфик и как шосс крепятся к дублету.


На следующей картинке видны все детали гардероба модного господина.



Обратите внимание на то, что шоссы ставили подкладку для удобства. А так же на сочетание цветов!

Моя портниха тоже обещала мне сделать подкладку на штаны, но обманула! Так и хожу, как дурак, без подкладки.



Дублет, как правило, делается из то же ткани, что и шосс, но иногда его изготовляют и из ткани контрастного цвета.
Крой дублета выглядит вот так:



Поверх дублета носят упелянд. Он может быть суконный, бархатный, парчовый, с меховой отделкой или без нее. Длинный до пят- носят люди состоятельные и в возрасте, а также важные персоны. Но последний писк моды упелянды короткие, чуть длиннее самого дублета. Рукава могут быть как распашными, так и обычными.


Меня часто спрашивают: где взять меховую оторочку для упелянда. Мой ответ- норковый воротник вашей бабушки! Это лучший вариант. Осталось только уговорить на это бабушку.

Теперь перейдем в головным уборам. В этом сезоне носят как традиционные шапероны, так и высокие бургундские шапки.
Но сначала рассмотрим шаперон. Он состоит из круглого валика, хвоста и растуба. Смотрим на схему.


У меня в руках пробная версия шаперона, выполненная моей портнихой.

Хвост у него неколько короче чем нужно,а вот раструб немного длинноват.

А вот так он выглядит на голове.


Бургундскую высокую шапку сшить гораздо проще.


Этот модный фасон демонстрируют нам мессри Антуан и мессир Жан


Обратите внимание, как завернут край шапки у мессира Дюнуа- последний писк моды! А ведь только вчера он получил титул самого обаятельного и привлекательного господина времен Столетней войны! Не забудьте запомнить фасон!
А у мессира Антуана очень модная в этом сезоне прическа- на смену коротким стиижкам приходят прически закрывающие уши-в се как заказывали!

В итоге, богатый горожанин выглядит примерно так:


Этот наряд можно дополнить вот таким кошельком:

В заключение нашей передачи самые модные фасоны:













на сегодня все, дорогие друзья! С вами был я, Никола Дасье и Парижский модный вестник!
В следующей передаче нашей гостьей станет герцогиня Изабелла с рассказом о женской и детской моде. До свидания!






 

запись создана: 26.08.2012 в 17:57

@темы: история одежды