Юстинианова чума

В 544 году от Рождества Христова, а от воцарения императора Юстиниана 17-м, жителей великого Города постигло невиданное доселе бедствие. Уже несколько лет как в восточных окраинах империи ромеев новая болезнь губила людей. Теперь же она прибыла в Константинополь.

В труде «Церковная история» Евагрий Схоластик подробно описал течение болезни:

Евагрий Схоластик

Язва эта обнаруживалась различными болезнями: у некоторых она начиналась с головы, – причём глаза наливались кровью, лицо опухало, – потом переходила к горлу и, охватив его, лишала человека жизни; у других открывался понос; у третьих обнаруживалась опухоль в паху, а за тем – необыкновенная горячка, и они на другой или на третий день умирали, вовсе не сознавая себя больными и чувствуя крепость в теле; иные впадали в помешательство и в этом состоянии испускали дух; иногда вскакивали на теле и поражали людей смертью чёрные язвеные чирьи; некоторые, подвергшись язве однажды или дважды и оправившись от неё, после опять подвергались ей и умирали.

Другой автор, Прокопий Кесарийский, рассказывает, что впервые болезнь была отмечена в африканском городе Пелузии в восточной части дельты Нила. Хлебные поля Египта кормили Константинополь. На кораблях, доставлявших зерно, плыли и крысы и блохи – переносчики бактерий чумы. Эта эпидемия вошла в историю под названием Юстинианова чума, хотя продолжалась она ещё долго после смерти этого императора.

Чума из Константинополя распространилась по все Европе и Северной Африке. Григорий Турский описывал ее в «Истории франков»:

Григорий Турский

А уж во время самой чумы такая смертность была во всей той области, что и невозможно сосчитать, какое множество людей там погибло. И в самом деле, когда уже не стало хватать гробов и досок, то погребали в одну могилу по десять и более человек. Подсчитали, что в базилике святого Петра [в Клермоне] в одно из воскресений было триста покойников. И сама смерть была внезапной. А именно: когда появлялась рана наподобие змеи в паху или под мышкой, человек так отравлялся ядом, что он испускал дух на второй или третий день. Сила яда лишала человека сознания.

Упоминания об этой эпидемии есть и в средневековых ирландских хрониках, где она названа crom conaill. Среди её жертв римский папа Пелагий II и валлийский король Майлгун ап Кадваллон. Всего же только в Европе, по разным оценкам, эпидемия унесла жизни от 25 до 50 миллионов человек.

Учёные часто рассуждают о последствиях этой эпидемии в историческом масштабе. Так, они считают, что чума помешала Византийской империи продолжить завоевания Юстиниана в западной части бывшей Римской империи и что она же ослабила страну настолько, что поспособствовала победам арабов над византийцами и захвату ими Палестины, Сирии, Египта и Ирана. Другие авторы обвиняют чуму и в помощи англо-саксонскому завоеванию Британии, кельтское население которой пострадало от эпидемии.

Утихая в одних местностях и охватывая другие, порой возвращаясь, эпидемия чумы продолжалась до середины VIII века(!). Интересно наблюдение Евагрия Схоластика о пятнадцатилетнем цикле эпидемии.

Евагрий Схоластик

Величайшая же гибель для людей открывалось особенно во 2-м году всякого пятнадцатилетия, и сам я, описывающий это событие, – не мешает, думаю, вносить в историю и то, что касается лично меня, когда это бывает кстати, – и сам я, при начале этой язвы, ходя ещё в школу, получил так называемую паховую опухоль. Кроме сего, от этой же, в разные времена обнаруживавшейся язвы, лишился я многих своих детей, жены и других родственников, также слуг и большего числа поселян, – как будто бы периоды времени разделили между собой мои бедствия в то время, когда я описывал это, имея от роду 57 лет, за два года пред тем, как в Антиохии открылась язва в четвёртый раз, (потому что от начала её наступил тогда четвёртый пятнадцатилетний круг), кроме вышеупомянутых лиц, я лишился ещё дочери и с ней внука.

От чумы умирали и на землях нынешней Баварии, тогда принадлежавших герцогам Агилольфингам, вассалам Меровингов. Жертвы болезни оказались среди людей, похороненных на средневековом кладбище возле современного Ашхайма. Кладбище это действовало с 480-х годов по конец VII века, а в 1997 году было раскопано археологами. Скелеты двух людей, умерших от чумы в середине VI века, помогли современным ученым изучить геном возбудителя болезни – бактерии Yersinia pestis. Имена этих людей неизвестны, в исследовании они значатся под условными обозначениями A120 и A76.

Учёные выделили ДНК бактерии из зубов жертв чумы. Они сравнили её геном с геномами штаммов Yersinia pestis, вызывавших две другие пандемии чумы:XIV – XVII веков («Чёрная смерть») и XIX – XX веков, и построили филогенетическое древо. Результаты их работы опубликовал журнал The Lancet Infectious Disease.
Обнаружилось, что штамм Yersinia pestis, вызвавший юстинианову чуму, генетически сильно отличается от штаммов двух последующих пандемий. А вот штаммы «Чёрной смерти» и пандемии XIX – XX веков, как была выяснено раньше, близки друг другу. Штамм юстиниановой чумы не встречается в современном мире, тогда как другие штаммы до сих пор циркулируют в популяциях диких животных. Таким образом, можно считать установленным, что чума как минимум дважды независимо проникала к людям от грызунов.

Долгое время считалось, что юстинианова чума была не первой в истории Европы. Ведь благодаря Фукидиду было известно о болезни, поразившей Грецию в конце V века до нашей эры. Тогда в осаждённых спартанцами Афинах эпидемия унесла жизни 30 тысяч человек, включая знаменитого Перикла. Византийские авторы сопоставляли юстинанову чуму с той древней эпидемией и даже обозначали эти болезни одинаковыми словами, что вызвало представление о том, что жизни Перикла и других афинян унесла именно чума. Однако довольно рано у учёных возникли сомнения в этом. Поскольку древние описания симптомов неточны, было высказано немало версий о природе этой болезни: сыпной тиф, оспа, малярия, корь, сибирская язва и даже геморрагическая лихорадка, подобная лихорадке Эбола. В 2006 году учёные Афинского университета под руководством Манолиса Папагригоракиса выделили у жертв афинской чумы (также из ткани зубов), похороненных на древнем кладбище Керамик, ДНК бактерии Salmonella enterica, вызывающей брюшной тиф.

Основной источник: Максим Руссо "Юстинианова чума", Полит.ру
_________________

@темы: медицина-историческое

---

Оригинал взят у в Франсуа Лесаж - великий вышивальщик

Оригинал взят у в Франсуа Лесаж - великий вышивальщик

Originally posted by at Франсуа Лесаж - великий вышивальщик

"Я никогда не забываю, что я всего лишь вышивальщик, ремесленник, и мои фантазии должны облекаться в простые по сути материалы - шелк, пайетки, камешки. Но именно они рождают мечту, которую так и хочется ухватить за хвост. Но мечту поймать нельзя - она всегда впереди,и это делает нашу жизнь еще прекраснее..."François Lesage

1 декабря 2011 года после тяжёлой, продолжительной болезни умер знаменитый вышивальщик и владелец самого известного парижского Дома вышивки Франсуа Лесаж. Сегодня я хочу напомнить о нем, о его потрясающих работах и необъятном вкладе в развитие haute couture.

Ниже вас ждут его интереснейшие интервью и удивительные вышивки.

“Мода без вышивки — что День взятия Бастилии без фейерверков!” — говорит Карл Лагерфельд
И тут же добавляет: “Для меня вышивка значит Lesage”.

Дважды в год перед неделей haute couture модный Париж не спит, ворочается на шелковых простынях и мучительно раздумывает: может быть, надо было заказать вышивку месье Лесажу? Наверняка, на авеню Монтень так и поступили, а мы опять... Месье Лесаж в это время, глядя на ночной Париж из своей мастерской, вкусно прикуривает трубку и думает совсем о другом...

«Вы правда из русского ELLE? Вот это да!» - Франсуа Лесаж, владелец и бессменный руководитель знаменитого парижского Дома вышивки, кавалер ордена Почетного легиона и человек, самый известный в кругу парижской haute couture, так удивился, что даже забыл о трубке.

Попасть в кабинет к Лесажу просто так никогда не удавалось никому и ни под каким предлогом. А тем болee пробраться в его мастерские, где заказы самых именитых кутюрье выполняются в строжайшей тайне. «Мода, - разводит руками месье Лесаж. - Никто ничего не должен знать до следующего показа. Только я и мои мастерицы». Вот и сейчас он собственноручно заканчивает невероятной красоты вышивку для... впрочем, это даже неважно, поэтому что адрес: 13, ruе de la Grange Bateliere, где с 1931 года располагается его ателье, знают наизусть во всех парижских Домах мод. Vionnet, Chanel, Schiaparelli, Balenciaga, Balmain, Dior, Givenchy, Y.S.L., Lacroix, Hanae Mori, Scherrer... Дом Lesage связан с ними километрами шелковых нитей и тоннами пайеток, жемчужин и стразов.

ВООБЩЕ-ТО Дом Lesage ведет родословную с 1858 года: тогда он назывался Maison Michonet и владел им славный вышивальщик Мишоне, который делал вышивки исключительно для аристократических особ. Самыми верными его почитательницами были императрица Евгения и графиня де Греф-фюль. С 1880 года Мишоне становится невероятно популярен - считается, что именно тогда высокая мода окончательно закрепила свои позиции. Во всяком случае в Дом Мишоне зачастили Ворт, Пакэн, Редферн, а его клиентками стали самые изысканные парижские модницы, самой требовательной из которых оказалась Сара Бернар. После Первой мировой войны Мишоне, порядком уставший от нитки с иголкой, объединился с отцом нынешнего месье Лесажа, Альбертом Лесажем, а еще с Мари-Луиз Фаво, манекенщицей от Мадлен Вионне, - ее знал весь Париж! Она привела компаньонам многочисленную клиентуру, и дела пошли отлично. С 1924 года в мастерскую один за другим начинают поступать заказы на отделку платьев, белья, перчаток, шляпок, сумочек для всего светского Парижа - вышивка была тогда в большой чести. «Не то, что теперь, - вздыхает месье Лесаж. - Вы не поверите: еще совсем недавно, во времена нефтяного бума, число моих постоянных клиенток переваливало за четыре тысячи. Сегодня их всего лишь пятьдесят. Это жены нефтяных магнатов, шахини, кое-кто из звезд, но...

Работы Дома Lesage для Эльзы Скиапарелли

Месье Лесаж немного кокетничает: он - единственный и последний оплот Высокой моды, и, если бы не его мастерство, неизвестно, как бы она развивалась. Его вышивки независимо от фантазий кутюрье вызывают вздох восхищения на каждой парижской Неделе haute couture, а месье Лесаж, улыбчивый и демократичный, делает вид, что это так просто - вышивать.»

Для каждой коллекции, выходящей из Дома Lesage дважды в год, он сам выполняет 100-120 вышивок. В каждой может быть до 50 000 стежков - это 20-30 часов работы. В год на эти маленькие произведения искусства уходит 300 килограммов жемчужин и 100 миллионов пайеток. Так создается блеск коллекции haute couture и pret-a-porter de luxe от известных на весь мир парижских Домов мод. Знаменитые аксессуары марки Lesage - сумочки, пояса, шарфы, бальные туфельки - можно обнаружить только в самых шикарных магазинах Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Токио, Гонконга. Эти вещицы ручной работы дороги, уникальны и бесконечно элегантны.

François Lesage for Roger Vivier

«Хотите взглянуть, как это делается?» Я не верю своей удаче, а на пороге уже стоит мадемуазель Натали Вибер - быстрая, деловитая, больше похожая на танцовщицу; помощница и правая рука месье Лесажа. «Я только закончу тут кое-что, а вы пока посмотрите, как все происходит», - извиняющимся тоном говорит хозяин, беря в руки кусок недовышитого тюля.

Мы в архиве: здесь хранятся образцы вышивки начала прошлого века, а то и еще более ранние. Коллекция, начатая 120 лет назад, насчитывает 60 000 образцов. Каждый четвертый, то есть всего 15 000 штук, создан лично Франсуа Лесажем. «Каждые полгода мы обновляем коллекцию Дома, и копии поступают сюда. У нас есть образцы, сделанные как для Домов,которых уже не существует, например, для Теда Лапидуса, так для совсем молодых, - поясняет Натали. - Сюда регулярно наведываются кутюрье в поисках сюжетов для новых коллекций. Они обожают копаться в старье. Например, тридцатилетней давности сюжет «Мадемуазель», выполненный когда-то для Кристиана Диора, вдохновил Гальяно - он заходил прямо перед вами и выбирал кое-что для представления его новой коллекции в стиле Wonder women. А вот Ив Сен-Лоран всегда приходит со своими собственными идеями: эти ананасы и цветки: пусть тоже из старых образцов, мы значительно обновили и сделали поинтереснее. Они почти готовы. Между прочим, на них ушло 700 часов работы!»

В следующем зале Натали показывает мне эксклюзивный заказ для Дома Chanel, выполненный в технике galuchat. Этим милым названием вышивка обязана своему создателю, инженеру Галюша, еще в 1762 году придумавшему оригинальный способ обработки кожи, рыбьих костей и чешуи, - уже тогда их использовали для создания сложных узоров на ткани. Galuchat сегодня - это крошечные кусочки костей ската неправильной формы, которые вручную пришивают на ткань. Отшлифованные до блеска, они украшают самые изысканные наряды.

Chanel Classical flap bag in soft galuchat Mademoiselle chain an

В зале рядом вовсю кипит работа для следующей Недели высокой моды. Натали показывает сюжет на тему Шагала. Художница делает копию с картины, внося свою интерпретацию: чуть меняются линии, размеры, формы. После того как рисунок зафиксирован на кальке, его переносят на ткань. Только после этой манипуляции начинается собственно вышивка.

«Для кого вы готовите этот сюжет?» - не удерживаюсь я от вопроса. «Ш-ш, Натали делает большие глаза, - забудьте, что вы это видели, это коммерческая тайна и до января (очередной показ haute couture) это никому не известно». Другой сюжет (не скажу какой!) уже в работе, и вышивальщице требуются новые нити для придания рисунку объема и контраста.«Вот отличный повод посмотреть наши закрома», - ускоряет шаг Натали, и мы попадаем в комнату, стены которой превращены в аккуратно пронумерованные ящички. На первый взгляд их больше тысячи, и в каждом хранятся шелковые нити только одного оттенка, запас которых пополняется каждый день.

В следующем зале только пайетки - блестящие, матовые, круглые, квадратные, овальные, с единственным отверстием посередине. «Эта комната весит более 60 тонн, - смеется Натали. - Здесь собраны пайетки более чем сотни оттенков и размеров. Каждая пришивается в отдельности, обязательно с изнаночной стороны, а нитка протягивается крошечным крючком. До конца работы вышивальщица не видит лицевой стороны изделия, работая как бы вслепую, и это требует большого мастерства и воображения. Плотно растянутая на широких пяльцах ткань (чаще всего это тюль) становится местом кропотливой работы двух, а то и трех вышивальщиц на несколько дней или месяцев.

В этом зале трудятся десять мастериц, и об их окладах можно только догадываться.

Чтобы сохранить уникальную технику Франсуа Лесаж решил создать Школу вышивки. Сюда может прийти каждый, заплатив за начальный курс 7 000 франков (около тысячи долларов). Обучение, конечно, дороговато (восхождение на каждую новую из шести ступеней стоит от 8 000 франков и выше), но захватывает неудержимо. Чтобы стать приличным вышивальщиком (а мужчин здесь едва ли не больше, чем женщин), требуется пройти шесть уровней плюс три уровня специализации вышивания по мебели - и вы можете смело рассылать резюме в Дома высокой моды. Обучение у Лесажа гарантирует высокооплачиваемую работу. «К нам приезжают отовсюду: из Америки, Азии, были ученики даже из России. Никакого отбора нет - было бы желание. Месье Лесаж шутит, что через тридцать часов начального курса он и слона научит вышивать». Фирменная техника Lesage - вышивка не иголкой, а крючком. Школа - не только любовь и гордость Франсуа Лесажа. Это еще и одна из главных статей его дохода.

Пройдя по залам мастерской, мы возвращаемся в кабинет, из окон которого видны мансарды Парижа - великолепный источник вдохновения. «Ему все меньше находится применения, - вздыхает месье Лесаж, - я и школу-то создал по экономическим соображениям. Люди хотят сами создавать произведения искусства - это обходится им дешевле. Сегодня мало у кого есть деньги, чтобы приобретать ту роскошь, что вы видели в мастерских. Экономика и мода - сестры-конкурентки во все времена, а об упадке высокой моды твердят уже не одно десятилетие. Но я уверен, что это всего лишь пресловутая спираль, по которой развивается история. В двадцатые и сороковые, после мировых войн, вышивка выходила на первый план. Люди лишались всего, и именно поэтому красоты им хотелось больше, чем когда-либо.

Платье Lanvin 1957

Pierre Balmain 1953

В апартаментах элегантных дам было колоссальное количество вышитых предметов, от ночной рубашки до мебели. Дамы тогда переодевались едва ли не каждый час, хотя сегодня нам это смешно: платье утреннее, платье для похода по магазинами, для коктейля, для обеда, для вечера, оперы, ресторана или дансинга после - все они предполагали смену перчаток, туфелек и шляпок, и все это было вышито! Тогда в Париже на эту армию модниц трудилась еще более многочисленная армия вышивальщиц - 50 000 мастериц! А сегодня у меня их всего 30, и они справляются с работой.

Мода на «женщину-подростка» в двадцатые подорвала наши позиции: дамы оделись в костюмчики, которые сегодня мы бы назвали unisex, и оставили нам, вышивальщикам, только вечерние туалеты. Но злодейке-моде, понукаемой экономикой, и этого показалось мало: в 1929-м Великая депрессия вообще вычеркнула слово luxe из модного лексикона. Закрылись шикарные Дома мод, кончились праздники и фейерверки. Женщина, одеваясь утром, больше не переодевалась до вечера - это был крах!

Pierre Balmain, 1955


John Galliano for Dior

В начале тридцатых дело несколько поправилось: прямые платья новой волны от Шанель, Вионне и Скьяпарелли облагораживаются вышивкой, подсказанной мотивами барокко, - такая вышивка пришла из итальянских монастырей. Но это длилось недолго, и вскоре заказы прекратились полностью. Мой отец, к примеру, чуть было не закрыл Дом. Его просто выгнали из здания, потому что мы не могли заплатить ни франка за аренду. К счастью, мы были люди известные в своем районе, да и во всем Париже, и судья сжалился. Так мы выжили и сохранили штат мастериц, кажется, их было трое. С тех пор я взял за правило сохранять весь доход в не прикосновенности. И это мне очень помогло в 1990-1991 годах, когда кризис опять взял меня за горло. Я регулярно выплачивал зарплату моим лучшим вышивальщицам, хотя это было нелегко. Высокая мода, как шагреневая кожа, сжалась, а ее место захватывает прет-а-порте, что мы и наблюдаем в наши дни. Сегодня 40-60 тысяч франков - средняя цена на ансамбль в этом разряде. А ведь совсем недавно эту цену дамы платили за haute couture». - «Вы говорите, что экономика сильнее моды?» - «А вы что, не согласны?» - месье Лесаж снисходительно усмехается и предлагает вернуться к истории.

В середине тридцатых, по его словам, дела опять пошли в гору. «Наши старые друзья - Скьяпарелли, Вионне, Баленсиага - заказали нам почти сотню вышитых моделей. В сороковые Дом Вионне закрылся, а Скьяпарелли уехала в Испанию, но мы с отцом и тремя вышивальщицами все же делали платья для коктейлей. Мы также сами убирали дом, стирали, готовили, рисовали, а ночами трудились над заказами. От этого кошмара в двадцать лет я сбежал в Голливуд, и мне удалось открыть собственное ателье вышивки.

Первыми моими клиентами стали великие стилисты студий MGM и Columbia Адриан и Эдис Хэд. Они умели подчеркнуть достоинства модели там, где другие просто проходили мимо. Но тут умер отец, и мне пришлось вернуться. В Париже меня ждал мой Дом - мое наследство, мое ремесло и моя жизнь.»

YSL for Dior

В сороковые скромник Диор вернул нам эпоху элегантности: демонстрируя его коллекции, манекенщицы, внешне очень привлекательные, но абсолютно недоступные, выходили на подиум аккуратно причесанными, с тщательным макияжем, и мужчины, глядя на них из зала, понимали: чтобы раздеть эту красотку, придется основательно потрудиться.

«Тогда на женщинах были и комбинации, и бюстгальтеры, и пояса, и чулки. Тут требовались фантазия и ум.. А что сегодня? Сдерни с нее майку и джинсы - и все, никакого интеллекта не требуется.. А сами модели? Измазанные гудроном, разве они могут возбудить мужчину? Шарм, шик, элегантность - дух прежних великих марок ушел безвозвратно».

Платья Dior 50-е

- А как же журналисты и критики, пишущие о моде?
- Именно они превратили моду в олимпийские игры, на их рейтингах раздаются места... Но я убежден: искусство вышивки не умрет. Не зря оно совершенствовалось веками. Вот уже тридцать лет, несмотря на то, что мода часто радикально меняла силуэты, ткани, линии, ни один из великих кутюрье не начинал новой коллекции без того, чтобы не наведаться сначала в мой архив или не посмотреть мою новую коллекцию. Использовали они потом отобранные образцы или нет, неважно, - они ими вдохновлялись. И все эти три-цать лет я ищу для каждого Дома его стиль. Это работает - я сужу по тому, что они приходят сюда снова и снова, как ученики. Моя задача - не допускать китча.

- Можно ли тогда сказать, что Вы определяете моду нового сезона?
- Знаете, это как на кухне: что-то должно долго вариться, прежде чем стать блюдом.
Многое зависит от самого кутюрье. Я пропустил через себя столько личностей, вкусов, амбиций, что сегодня затрудняюсь сказать, кому отдаю предпочтение. У нынешней моды слишком много за спиной, и, несмотря на это, она постоянно обновляется. Даже у Ива Сен-Лорана после сорока лет непрерывной работы в haute couture регулярно наступает момент абсолютного озарения. Переговоры с ним или с Карлом Лагерфельдом всегда очень конкретны: каждый, идя ко мне, уже отлично знает, чего хочет. А вот молодых часто надо подталкивать, великодушно делая вид, что это решение принял он сам.

- Как вы относитесь к молодым?
- Они радуют меня! Потому что они неподкупны и не хотят никаких компромиссов. Они хотят только самовыражаться, а миллионные гонорары их не интересуют - вот это восхищает меня. Сегодня в моде важна не тенденция, а отношение к ней.

- Вы делали костюмы для нового спектакля кабаре Moulin Rouge. Чем отличается вышивка сценических костюмов от туалетов haute couture?
- Видите ли, для меня самая элегантная вышивка та, что не бросается в глаза. В театре все наоборот: надо, чтобы костюм был броским, ярким, даже шокирующим. Это возвратило меня в послевоенный Голливуд, где женщины любили показывать себя, и напомнило, насколько все относительно

- С кем из молодых Вам приятно работать?
- Первый - Кристиан Лакруа. Сейчас мы заняты темой волхвов - может быть, мы остановимся где-то в Греции, и это будет жертвоприношение. Или отправимся на Восток, где бескрайние пески обволакивают прелестное девичье тело, обнаженное или обернутое крошечным топиком... Или в Африку: она только что выбралась из моря, ее ноги в воде, которая плещется вокруг, удивляя игрой ярких изумрудных оттенков... Примерно так и происходят у нас с Кристианом поиски нового образа. Меня же во всей этой истории больше всего занимают детали, которые могут дать свежий образ. Я никогда не забываю, что я всего лишь вышивальщик, ремесленник, и мои фантазии должны облекаться в простые по сути материалы - шелк, пайетки, камешки. Но именно они рождают мечту, которую так и хочется ухватить за хвост. Но мечту поймать нельзя - она всегда впереди, и это делает нашу жизнь еще прекраснее.

Лидия Шамина
Журнал "ELLE" (декабрь 2001)

Результат коллаборации Louboutin-Lesage

Франсуа Лесаж: Кутюру уже 140 лет, это такая старая леди. И Дом Lesage обслуживает ее уже 85 лет

Человек-эпоха, владелец и бессменный глава старейшего парижского ателье вышивки о том, как изменился кутюр за последние 50 лет.

Кутюрье – понятие отнюдь не французское, а чисто парижское. Это единственный город в мире, где можно позвонить вышивальщице или мастеру по работе с перьями и сделать заказ. Все эти ателье возникли в конце 19 века с появлением haute couture, который создал Чарльз Фредерик Ворт. До него все ходили одеваться к портному, а он стал делать коллекции и предложил особую презентацию вещей, ставшую прообразом кутюрного показа. Ворт основал свой дом моды в 1870-х, и в 1895 году на haute couture работало приблизительно 1000 человек, которые превращали платья в уникальные произведения искусства. По сути, с тех пор ничего не изменилось: и сегодня haute couture жив только благодаря кутюрным техникам.

И среди них вышивка?
Конечно. Лично я считаю, что вышивка – это второе по значимости и давности ремесло в мире после «древнейшей профессии». Люди всегда хотели отличаться друг от друга. Первой иголкой, наверное, была рыбная кость. У некоторых племен Африки развита даже вышивка по коже, так называемая скарификация. Даже тату. В людской природе заложено то, что нужно не быть таким, как все. Французы даже так интерпретируют свой знаменитый лозунг. Они говорят: «Свободе – да! Братству – да! Равенству – нет!» Ведь равенство – это так скучно.

Ваша карьера – это буквально история haute couture. Как давно вы работаете?
Я начал работать 62 года назад, в Голливуде времен расцвета кино. Я одевал еще Марлен Дитрих.

Вы шили для нее одежду?
Нет, я делал для нее вышивки. На самом деле в Голливуде я просто учил английский язык: мой отец послал меня туда после колледжа. Моя крестная мама заправляла там одним домом моды, очень важным в то время. Именно они первыми начали показывать коллекции под музыку – под аккомпанемент фортепиано. Я позвонил своему отцу и тот выслал мне некоторые образцы вышивок из Парижа. Я нанял кубинских мастериц и открыл в Голливуде ателье.
В 50-х я вернулся, потому что умер мой отец, и мне пришлось заняться делами парижского ателье. Моя мать была ассистенткой Мадлен Вионне. Сейчас, кстати, в Париже проходит ее выставка. Вы ее видели? Это просто торжество Lesage. 100 процентов всего сделано у нас. Впрочем, так же, как и у Скиапарелли.

Вы были лично знакомы с Эльзой Скиапарелли и Мадлен Вионне?
Нет, я не был знаком с мадам Вионне: она закрыла свой дом моды в 1940 году, сказала, что не хочет обшивать нацистов. Но я работал с мадам Скиапарелли, месье Баленсиагой, месье Диором, месье Сен Лораном, месье Лакруа, когда тот работал у Жана Пату. Тогда к кутюру относились иначе, чем сейчас. На выставке мадам Вионне есть ее цитата: «Haute couture нужен не для того, чтобы мечтать, а для того, чтобы одевать».

Вышивки для дома Balenciaga

А как все происходило в 50-х годах, когда еще не существовало прет-а-порте?
Все было совсем по-другому: тогда был haute couture и ничего больше. Уличной моды не существовало. Зато кутюрные наряды покупали не только миллионеры, но и буржуа, жены докторов. И даже богатые люди покупали вещи на несколько сезонов. Показы мод проходили 2 раза в год. Было два сезона: осень и весна. Между ними кутюрье показывали еще две маленькие коллекции: летнюю и зимнюю, где были представлены коктейльные и вечерние платья. Количество луков в больших коллекциях иногда достигало 300. На показах тогда можно было увидеть все те вещи, которых сейчас в haute couture практически не шьют: пальто, плащи. Дефиле длились по 2 часа. Все происходило в тишине, просто оглашали названия нарядов: «Цветы Парижа», «Париж» или просто «Платье номер 199».
Сейчас кутюрье больше не показывают, как некогда Ив Сен Лоран, коллекции на 250 луков – от силы 50. Да и самих кутюрье тогда было несравненно больше. Зато сейчас представляется не только haute couture, но и prêt-a-porter. Их шьют из одних и тех же материалов, их представляют одни и те же модели. Разница минимальна и она состоит только в процессе и качестве изготовления.
В 1968 году началась эра прет-а-порте, однако все равно нужно было иметь представление от том, как все устроено. А потом настал период, когда мода просто умирала. У Жан-Поля Готье была превосходная вышивка на платье. Он ее закрасил, чтобы уничтожить.

Знаменитые "подсолнухи" и "ирисы" Yves Saint Laurent

А как обстоят дела сегодня?
Сейчас в мире моды все изменилось. Сегодня haute couture вдохновляет pret-a-porter или же утверждает его?! Это вопрос! Изменения коснулись всего, даже нашего ремесла. Раньше оно считалось привилегированной, закрытой профессией. Поэтому я и организовал в 1992 году школу вышивки – для того, чтобы этому ремеслу могли научиться многие. Сейчас же в эпоху интернета секреты haute couture часто не являются секретами. Раньше медиа не имели такой силы. Клиенты сидели в первом ряду, а пресса сидела высоко на ступеньках, чтобы журналисты не могли делать зарисовки моделей. Сегодня же пресса сидит впереди, а клиенты сзади. Ведь в наше время мода стала поддерживающим фактором для продажи духов, аксесcуаров и прочего.
Вдобавок, мода стала меняться невероятно быстро. Сейчас для Chanel мы работаем над 8 коллекциями в год, так что уже становится непонятно, где сезон зима, а где лето. Впрочем, у Lacroix или Chanel еще можно увидеть настоящий кутюр. У Dior, например, уже нет. Полагаю, месье Арно требует, чтобы Джон поутих со своими представлениями.
Невероятно тяжело создавать коллекции haute couture с инвесторами, которые хотят заработать деньги. Они все портят. Однажды, когда я показал эскизы одному испанскому дизайнеру, он сказал, мне: «Ты знаешь, что в Dior собираются продавать скатерти и домашний декор?» Может, когда-то они будут продавать ветчину от Dior.

Что вы думаете по поводу сегодняшних финансовых трудностей некоторых домов моды?
Это происходит не впервые. Мир кутюра всегда остро реагировал на войны и финансовые кризисы. Когда мне было 15 лет, Скиапарелли обанкротилась, Мадам Гре обанкротилась. В то время вопрос финансирования стоял очень остро. То же сейчас: возьмите ситуацию с Кристианом Лакруа. У него сейчас большие проблемы, именно потому, что Лакруа – это не торговая марка, а кутюрье. И проблема Кристиана Лакруа как раз в том, что эра total look прошла. Вы молоды, но, может быть, знаете, что в 70-х, 80-х все носили только total look: если женщина надевала вещи от Ив Сен Лорана, то это был только Ив Сен Лоран. Тогда царила простота. У меня немного ностальгия по тем славным временам. Впрочем, всегда чувствуешь ностальгию по тем временам, когда был молод.

Одним из главных ваших заказчиков сегодня является Chanel. Расскажите, как вы работаете с Карлом Лагерфельдом?
Все, что делает Карл, хорошо. Его действительно можно назвать «хранителем традиций». Он просто уникальный человек. Сейчас, когда он уже почти 25 лет руководит Chanel, он развивается вместе с этим Домом моды. И просто добавляет немного себя в каждую коллекцию.
Карл никогда не наведывается в ателье. Он передает фотографии, книги, которые его вдохновили. Но и мы не дремлем. Вот, например, бразильский дизайнер Беатрис Милазес провела выставку своих работу в фонде Cartier. Карл был там, но и Эмили (правая рука месье Лесажа) тоже там была – всегда бывает там, где Карл покупает книги. Он, кстати, покупает их несметное количество. Именно Эмили сказала мне о том, что Карл уже смотрел книгу на выставке Беатрис Милазес. Тогда мы сами начали работать над новыми вышивками, зная, что Карл их видел. Его может вдохновить все, что угодно, и нам важно уловить это настроение.
Но при всем этом Лагерфельд – дизайнер нового времени. Всегда существовало два вида кутюрье: один с ножницами, а второй – с карандашом. Мадлен Вионне и Кристобаль Баленсиага были архитекторами моды, кроили и шили самостоятельно. На их фоне Кристиан Диор был просто стилистом. Это большая разница. Когда ты творец и непосредственно работаешь с материалом, то должен думать о том, какую он примет форму. А если в твоих руках только карандаш, то ты можешь нарисовать все, что угодно. Вспомните коллекцию Ив Сен Лорана с птицами Брака. Это легко нарисовать, но трудно воплотить в жизнь.

Детали создания коллекции Paris-Bombay 2011/12 - CHANEL

Но вы все же это делаете.
С вышивкой можно сделать все. Руками можно сделать все. Все, что можно сделать с тканью, можно сделать техникой вышивки.

Автор: Дарья Шаповалова, Париж,2009,
специально для ТОП 10

К счастью для нас, в последние годы, Франсуа Лесаж был не так строг к журналистам и посетителям и, благодаря этому, приоткрылась завеса таинства создания шедевров Высокой моды. Так, впервые, я увидела мастерскую Лесажа «в движении» в фильме «Кристиан Диор под маской легенды» 2005, позднее в документальном фильме о создании кутюрной коллекции Шанель Signé Chanel. Ниже вы можете увидеть видео, раскрывающее еще некоторые секреты Дома Лесажа.

Видео процесса переноса изображения на ткань с последующей вышивкой

А эти фото были сделаны в разгаре создания одной из коллекций Chanel:

Вдохновились?
В следующей части я остановлюсь на более прикладных моментах. Рукодельницы держитесь!

Источники:
www.thecherryblossomgirl.com
www.paraskeva.ru/Lesage.htm
top10-kiev.livejournal.com/198513.html
www.mimietpaul.com/?p=1073
pinterest.com/tessitelli/lesage/


Вторая часть - Вышивки Lesage. Учимся

@темы: бисер, история одежды

---

Оригинал взят у в Маска английского танкиста Первой мировой.

Protective face mask, United Kingdom, 1917-1918

Masks like this one were worn by British crews in tanks during the First World War. The leather mask is shaped to fit around the eyes and nose and the chain mail was used to protect against splinters from explosions as the tank came under fire. Life inside these primitive vehicles would have been extremely uncomfortable as well as dangerous. Tanks were introduced in 1916 but were initially slow, difficult to manoeuvre and had little firepower.

@темы: история оружия

---

подборка здесь, в основном уже виденное www.liveinternet.ru/users/5355213/post298284791

@темы: иллюстрации

---

из этой подборки www.liveinternet.ru/users/rietta/post311602045/

@темы: картины

---

Мой сад, прекрасные лилии (фото)

www.liveinternet.ru/community/901126/post311654...

Холод, холод,холод....так все уже устали ,ещё целый месяц зимы!!! А так хочется лета,тепла,ласкового солнышка,пения птиц.....ой! много о нём говорить можно!

Но я вот ,припасла небольшой кусочек лета 2013года....Смотрите..... мой сад.... Крым....лето и,как всегда ,мои любимые лилии....

Фото,как всегда,кликабельны.....

Ну вот на сегодня,пожалуй ,всё но ,продолжение следует,выставлю через пару деньков.Пишите отзывы,комментируйте,задавайте вопросы - я всегда буду рада. Ваша Cindara\\\\.

 

@темы: цветики-листочки

---

Оригинал взят у в Старая фотография

German WWI Cavalry, Pre-1918

@темы: старые фото

---

Оригинал взят у в Как спят лошади ?

Все наверное слышали поговорки типа, «спит как боевая лошадь» , которые намекают на то, что лошади спят стоя. Да и мы все не раз видели спящих стоя лошадей.

Так что получается, все лошади спят стоя ?

 

Лошади спят мало и некрепко. При малейших шорохах животное пробуждается, чтобы успеть убежать. Поэтому для них большое преимущество — спать стоя. Прежде всего, так отдыхают старые или больные лошади, поскольку им трудно подниматься. Лошади помоложе спят преимущественно лежа. Однако животные одной группы никогда не спят одновременно.

Как минимум один из них несет вахту стоя и в случае опасности оповещает остальных. Сначала лошади поднимают переднюю часть тела, а затем резко вскакивают, подбрасывая заднюю.

Лошадь действительно может отдыхать стоя благодаря уникальному «запирающему» механизму коленного сустава, который позволяет ей оставаться на ногах очень длительное время и при этом максимально расслабить мышцы.

Во время стоячего сна лошади даже видят сны (быстрая фаза сна), но чтобы хорошо отдохнуть и снять напряжение с мышц, лошадь обязательно ложится.

 

 

 

Главное — безопасность!

Полная безопасность – для лошади главное условие сна. Но представления о безопасности у нее и ее хозяина не всегда могут совпадать. Человек считает, что лошадь в закрытом стойле вполне защищена, а животное в этом замкнутом пространстве порой не может избавиться от чувства изолированности от других лошадей и ограничения свободы, и это, по лошадиному разумению, таит в себе опасность. Это, вероятно, потому, что лошадь в стойле, оставаясь наедине с собой, сама берет на себя одновременно обязанности стража и ответственность за свою жизнь.

 

 

Лучший сон — на «боковой»

И все-таки отдых стоя для лошади – лишь имитация сна. В покое и безопасности она, как и люди, предпочитает стоянию с закрытыми глазами отдых «на боковой», можно даже сказать, «отбросив копыта». И ученые предполагают, что для того, чтобы войти в глубокую фазу сна, лошади нужно непременно лечь. Как и у людей и многих других животных, у лошадей имеется две фазы сна: фаза медленного сна и фаза быстрого движения глаз (глубокий сон). Чаще всего, быстрый сон бывает тогда, когда лошадь ложится на бок, нежели, если она лежит на груди.

 

 

Сколько они спят?

Считается, что обычному человеку нужно в сутки в среднем восемь часов сна. А лошади проводят за этот промежуток примерно от четырех до пятнадцати часов своего времени в положении стоя, и всего от нескольких минут до нескольких часов — в положении лежа. Лишь часть этого времени лошади действительно спят, а остальное время — краткие моменты дремоты, длящиеся несколько минут каждый. Общее время сна взрослой лошади составляет от нескольких минут до пары часов в день.

 

Цветные сны на лугу

Когда люди спят, они, бывает, видят сны. Вероятно, у лошадей происходит то же самое. Если понаблюдать, через закрытые веки этих животных заметно движение глаз вверх-вниз, да и ногами лошади во сне тоже двигают, словно бегут рысью. От маленьких детей приходилось слышать вопрос о том, болит ли у лошадей голова, но кто без сомнения для себя самого на него ответит? И о том, видят ли лошади сны, можно лишь делать предположения. Наверное, видят. Не зря ведь люди создали даже поэтический образ спящей лошади — образ светлого, недосягаемого и прекрасного. Когда вспоминаешь о нем, сразу приходит на память загадочная белая лошадь из мультика \»Ёжик в тумане\», который и заканчивается вопросом: \»Как же там лошадь?\».

 

А вот кто забыл Как спит жираф ? и КАК спит альпинист

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия - http://infoglaz.ru/?p=42695

@темы: звери

---

05.02.2014 в 20:30

Пишет  Moraine:

Пираты Эдельвейса
Любил народ цветочную символику. Про Белую розу знала, про них — нет.

Originally posted by at Пираты Эдельвейса

Панки любят грязь, а хиппи - цветы. И тех, и других берут менты.
БГ

Пиратами Эдельвейса называлась немецкая неформальная молодежь, противопоставившая себя Гитлерюгенду, избегнуть вступление в который им удавалось, покинув школу в 14 лет. До 17-ти в нацистской Германии не наступал возраст военной обязанности, так что дети на 3-4 года выпадали из системы. Они слушали джаз, носили клетчатые ковбойки с шейными платками, как американские ковбои, отпускали длинные волосы, украшали одежду значками или аппликациями в виде цветка эдельвейса (не путать со значками дивизии горных стрелков «Эдельвейс», ходили в походы на природу, пели у костров под гитару. Во время войны путешествовали по Германии, несмотря на запреты. То есть наслаждались «вольной жизнью». Особенностью этих встреч был не только их демонстративно неформальный характер, но и участие девушек. Неприязнь к Гитлерюгенду зачастую выливалась в уличные столкновения.

Девушки из групп «пиратов» носили длинные распущенные волосы (что во время войны также не приветствовалось – об этом во второй части подробнее) и очень короткие юбки – до колена, в то время как юбки у национального «трахта» и у женской униформы были длиной до щиколотки.

С началом войны движение приобрело более выраженное антиправительственное направление. «Пираты» объединялись в группы – кроме традиционных драк с гитлерюгендовцами, они разбрасывали листовки, писали на стенах пешеходных переходов антиправительственные лозунги («Высшее военное командование лжет», «Медали за убийства», помогали укрываться евреям, русским военнопленным и остарбайтерам. Кстати, часто пели под гитару уже русские песни. Многие «пираты» были связаны с уголовниками и спекулянтами черного рынка – устраивали набеги на продовольственные склады и места хранения продуктовых карточек. Поэтому после войны в ФРГ о них предпочитали умалчивать, считая их хулиганами и уголовными элементами.

Мемориальная доска в Кельне

Официальный Берлин поначалу боролся с юными диссидентами довольно либерально: пойманным брили головы и ставили на учет в полиции. Однако, через некоторое время детей стали отправлять на перевоспитание в концлагеря. В 1944 году, в Кельне 13 пиратов было повешено по прямому указанию Гиммлера.

Казнь "пиратов" в Кельне

«Гитлер может нас победить
И заковать нас в цепи,
Но придет день, и мы их разорвем
И снова будем свободны.
У нас есть кулаки и мы можем драться,
У нас есть ножи и мы их достанем...
Мы – сражающиеся Навахос.
Именно это и дает нам надежду на будущее.
Мы идем по берегам Рура и Рейна
И крушим власть Гитлера.
Мы воспеваем свободу, любовь и жизнь,
Мы - Пираты Эдельвейса.»

Гимн группы Навахо - тоже Пиратов Эдельвейса

В 1984 году израильский институт «Яд Вашем» признал нескольких пиратов Эдельвейса праведниками мира, в том числе убитого без суда Бартеля Шинка и его приятеля Жана Юлиха, выжившего после заключения и пыток.

Немецкий историк Детлев Пойкерт собрал и проанализировал документы, относящиеся к Пиратам Эдельвейса, его книга несколько раз переиздавалась (Detlev Peukert. Die Edelweißpiraten: Protestbewegungen jugendlicher Arbeiter im 'Dritten Reich'. Eine Dokumentation, 3., erw. Aufl., Bund-Vlg., Köln 1988).

В 2003 г. кёльнские власти всё же признали «пиратов» политическими борцами, преследовавшимися нацизмом. Однако за признанием на словах не последовали никакие компенсационные выплаты выжившим.
по материалам

@темы: 20 век

---

Оригинал взят у в Как РЖД ежа с ужом скрестило

Как вы думаете, что общего может быть между библиотекой и вокзалом? Странный вопрос, не правда ли? Но это лишь на первый взгляд, на самом деле, сложно себе представить более подходящих друг другу партнеров.



Сегодня на Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах Москвы стартовал совместный проект ОАО "РЖД", Правительства Москвы и "Московского городского библиотечного центра" - "Книги в дорогу". Конечно, открыть обычную библиотеку на вокзале идея утопическая, в первую очередь потому, что никто не будет возвращаться в Москву, лишь ради того, чтобы сдать взятую книгу. Но решить эту проблему можно при помощи, модного в последние годы, буккросинга.


Буккросинг - бесплатный книгообмен, суть которго заключается в том, что любую прочитанную вами книгу, вы оставляете в любом публичном месте и ее сможет прочитать кто-нибудь еще. Ну, а после прочтения, также оставить в каком-то публичном месте или забрать ее себе, оставив взамен любую другую книгу. Вот именно для такого книгообмена и появились специальные полки, на трех московских вокзалах.


На открытие первых полок приехали: советник президента ОАО "РЖД" Анна Абасова.


Заместитель руководителя "МГБЦ" Борис Куприянов.


И руководитель Департамента культуры столицы Сергей "Свет в оконце" Капков.


Честно говоря, я и представить себе не мог, что эти полки вызовут такой ажиотаж.


Думаю, что к вечеру они будут совсем пустыми.


Но, как обещают организаторы, они будут регулярно пополняться. Делаться это будет силами московских библиотек, причем разные вокзалы будут снабжаться библиотеками разных округов Москвы. Лениградский вокзал - САО, Казанский вокзал - ВАО, а Курский вокзал будет снабжаться силами библиотек Южного административного округа столицы.


Я был уверен в том, что бумажная книга давно уже ушла в прошлое. Но оказывается, что это совсем не так и многие продолжают их читать.


Конечно же, я не мог не принять участие в этом интересном проекте и оставил на полке замечательную книгу своего друга .


Что скажите, как вам такая идея?

Добавляйтесь в друзья!) И не забывайте про мой фейсбук, там бывает весело!)

@темы: рай библиомана

---

Оригинал взят у в post

Уйй, какая прелесть!

@темы: карты

---

Зима фотографа Джима Бранденбург (Jim Brandenburg) www.liveinternet.ru/users/4727782/post311472718...

Профессиональный фотограф Jim Brandenburg начал снимать природу еще в колледже, позже работал в журналистике, был внештатным фотографом журнала National Geographic, который в 1978 году заключил с ним постоянный контракт. С тех пор Бранденбург выполнил множество заданий для National Geographic, выпустил несколько книг и принял участие в телевизионных проектах. Его снимки публиковались в журналах Life, Audubon, Smithsonian, Natural History, World, Geo, BBC Wildlife. За годы своей фотографической деятельности фотограф побывал буквально во всем мире: от высоких широт Арктики до Азии и Африки. Он уверен, что "фотография проще для восприятия, чем письменность, ведь мы больше полагаемся на зрение, чем на язык. Старая пословица о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, подтверждает это".

фото с инета

@темы: звери, птички

---

Цветочное)))

selenaart.ru/post311433487/?upd

Цветочные фотографии

дальше

[user=SelenArt]

@темы: цветики-листочки

---

подборка картин с золотыми рыбками здесь www.liveinternet.ru/users/2496320/post311511515...

@темы: картины

---

Колесо жизни, или прекрасный цветок лотоса!

triinochka.ru/post311477590/

Колесо жизни, или прекрасный цветок лотоса!

В тибетской традиции лотос обозначает колесо жизни, где прошлое, настоящее и будущее представлены одновременно. Нераспустившийся бутон, распустившийся цветок, а также семена лотоса символизировали соответственно прошлое, настоящее и будущее,

[flash=411,28,embed.prostopleer.com/track?id=50688560PoM]

Из почвы илистой, сквозь толщу тёмных вод


Прекрасный лотос проложил дорогу.


Явил себя небесному чертогу


И незапятнанный вернулся в мрак болот.


Чтоб ранним утром, красотой явится миру,


С росой жемчужною на листьях кашемира.

Лотоса цветок расцвёл в тиши


Величав он и божественно красив.


В нём философии мотив


И грусть загадочной души.





Ему природа подарила


Столь восхитительный эффект -


Он утром белый, а к полудню


Приобретает розы цвет.





Прелестный лотоса цветок,


Взор лишь тобою очарован,


Как близок ты и как далёк,


Стою, тобою околдован..

Едва касаясь лепестков,


дыханьем согревая нежность,


я ощущаю ту безбрежность,


что выше белых облаков


и, что теряется небрежно,


в поступках и значенье слов…


Но лишь затихнет мысль меж строф,


В цветке увижу бесконечность.


Вячеслав Светлов

fotki.yandex.ru/users/coralli-coralli/view/8525...

@темы: цветики-листочки

---

Оригинал взят у в Бриар мост-канал

Хочу вам рассказать еще об одном уникальнейшем месте в наших краях - о мосте-канале Бриар. (Briare pont-canal)
Это действительно мост через Луару, но по нему течет судоходный канал!! Конечно, не большие суда, но баржи и катера прогулочные по нему ходят.
Вот я нашла в инете вид сверху

И это сооружение длиной в 662 метра из которых 600 проходят над Луарой, было построено в XIХ.

Чудо да и только.

А только вчера это открыла. Во!! Как говорится :"Знай и люби свой край!"




И там рядом с мостом есть порт, где можно снять кораблик либо на день, на выходные или на неделю - две и проплыть по каналам вплоть до Дижона.

@темы: мосты

---

из этой подборки triinochka.ru/post311351224/?upd

@темы: картины

---

Карнавал цветов - необычных или обыкновенных linochek.ru/post310967534/?upd

Смотрим дальше!>>

[user=angel devid]

@темы: цветики-листочки

---

Оригинал взят у в post

"Злодеи, учинившие вред при жизни, приносят пользу после смерти". По слухам, в Палате весов на Рыночной площади в Амстердаме, где с 1619 по 1639 там находился анатомический театр Гильдии хирургов, на внутренней стене можно прочесть эту надпись.

Вскрытия только в зимнее время (запах), от 3х до 5 дней, вход 20 сентов, внутренние органы понесут по рядам - посмотреть.
На столе, растопырив твердые мозговые оболочки, лежит фламандский портной и вор Черный Ян. Приносит посмертную пользу.
Ассистирующий Гейсберт Калкун терпеливо ждет изъятия мозга, держа в руках черепную крышку, а доктор Дейман вытягивает пинцетом серп большого мозга (falx cerebri), разделяющий полушария. Так вот, чего я вспомнила эту картину - прочла, что это не случайные действия, зафиксированные художником, а строгое соблюдение протокола. Доктор готовится достать эпифиз, который в те времена, согласно Декарту, был вместилищем души.
В завершение вскрытия душе, в качестве посмертной составляющей наказания, предстояло увидеть разрезания своего тела.
Просвещенные были люди. Вскрытие можно. Душа по-христиански есть. Ее продолжают наказывать взглядом со стороны, что как-то по язычески. Но душа та в эпифизе, оттого что сам Декарт так сказал, це наука.
Ух, дивный новый мир.

@темы: медицина-историческое

---

03.02.2014 в 17:41

Пишет  kate-kapella:

Оттенки цветов
Названия оттенков цветов на русском и английском, с картинками.

Отсюда

@темы: Вавилон-18