Угадайте, что это?







Ответ под катом.

Недавно прикупили на блошином рынке в Яффо такую вот старенькую вещь. Хозяин антикварной лавочки рассказал, что её принесла какая-то «полания», которая, когда он спросил, зачем она нужна, изумилась: «А как же вы курицу едите?»

@темы: посуда и кухонная утварь

---

Как продать старую тряпку за миллион долларов masterok.livejournal.com/4064190.html

@темы: индейцы

---

27.11.2017 в 17:33

Пишет  Sindani:

27.11.2017 в 11:57

Пишет  Волчица Юлия:

Иванов, Петров, Сидоров? А вот и нет!
Оказалось что в топе- 250 самых распространенных русских фамилий Ивановы уступили первое место (у них 2-е), Петровы на 10 месте, а Сидоровы вообще 66.
Итак, самые самые распространенные теперь Смирновы.


В общем, у кого фамилии распространенные могут прикола ради себя поискать.
Мне то бесполезно )) Фамилия редкая и все с моей фамилией - наши родственники
Покрадено отсюда: pikabu.ru/story/spisok_samyikh_populyarnyikh_ro...

@темы: фамилии

---

Ух ты, клевую штуку нашла.

Короче, искала, есть ли вещества, останавливающие рвоту. Ну и меня затянуло в глубины интернета и человеческой истории.

Оказывается, существуют вещества-эметики и вещества-антиэметики. Эметики вызывают рвоту, антиэметики ее подавляют. "Чистых" эметиков, т.е. действующих по принципу возбуждения соответствующих рецепторов или клеток мозга, отвечающих за рвотный рефлекс, человечеству неизвестно. Все распространенные эметики так или иначе имеют отравляющие свойства (чаще всего это необратимое подавление синтеза протеинов за счет связывания с рибосомами); вопрос в том, что реакция на эметики (рвота) быстрее, чем совершится собственно отравление (поражение клеток).

Более того, издревле люди использовали известные им относительно безопасные эметики, такие как растение ipecac, в ритуалах и с целью лечения. Существует просто-таки ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ магическая чаша, в которую наливаешь вино (и только вино), даешь выпить человеку, и того начинает неудержимо рвать. Чаша называется antimonial cup (чаша из химического элемента сурьмы, Sb), если налить в нее вина, винная кислота среагирует с металлом чаши и образует антимонилтартрат калия, известный на русском языке как "рвотный камень".

Чаша просто просится в какой-нибудь книжный сюжет.

Сироп растения ipecac долгое время (вплоть до конца 20 века) использовался врачами как рвотное средство при отравлениях, пока не были проведены исследования, показавшие, что активированный уголь более эффективен при отравлениях, чем рвота.

Антиэметиков же было разработано довольно большое количество, работают они по разным принципам - от блокирования 5-HT3 рецепторов, до центрального подавления реакции стероидами и каннабиоидами. Из легкодоступных средств известен, напримерь, имбирь, содержащий антагонисты 5-HT3. Тем не менее, не все антиэметики могут действовать во всех случаях. Рвота малоизучена, и по сути неизвестно, почему иногда какое-то вещество будет действовать, а другое нет; почему некоторые люди легко подвержены тошноте, в том числе по причине эмоциональных реакций, а другие нет, почему некоторые люди реагируют рвотой на резкие неприятные запахи, другие - на неприятный внешний вид каких-то вещей, а третьи вообще никогда не имеют подобной реакции. aridmoors.livejournal.com/515223.html

@темы: медицина, медицина-историческое

---

Детская способность приспособления неизмерима. Так как в Вене мы жили большей частью в рабочих кварталах, то мальчики, кроме русского и немецкого языка, отлично владели венским диалектом. Доктор Альфред Адлер с большим удовольствием отмечал, что они говорят на диалекте, как добрый старый венский извозчик (Fiakerkutscher). В цюрихской школе пришлось переходить па цюрихский диалект, который в низших классах является языком преподавания, немецкий же язык изучается как иностранный. В Париже мальчики круто перешли на французский язык. В течение нескольких месяцев они им овладели полностью. Я не раз завидовал непринужденности их французской речи. В Испании и на испанском пароходе они провели меньше месяца. Но и этого оказалось достаточным, чтоб подхватить ряд наиболее употребительных слов и выражений. Наконец, в Нью-Йорке они в течение двух месяцев посещали американскую школу и вчерне овладели английским языком. После февральской революции они стали петроградскими школьниками. Учебная жизнь была в расстройстве. Иностранные языки улетучивались из их памяти еще быстрее, чем раньше всасывались ею. Но по-русски они говорили, как иностранцы. Мы нередко с удивлением замечали, что построение русской фразы представляет у них точный перевод с французского. Между тем по-французски они построить эту фразу уже не могли. Так, на детских мозгах, как на палимпсестах, оказалась записанной история наших эмигрантских скитаний.

Лев Троцкий "Моя жизнь"

@темы: детский вопрос, Вавилон-18

---

Те, кто считают, что набеги берберийских пиратов на территорию Англии прекратились после строительства Карлом I сильного флота - сильно ошибаются.
Ситуация на самом деле была настолько плоха, что в декабре 1640 года Комитет по Алжиру констатировал, что в плену у пиратов находятся от 3000 до 5000 англичан. Королем (несмотря на постоянное недофинансирование) были созданы Благотворительные Общины, которые помогали выкупу пленников из алжирского и тунисского плена.
В 1645 году в результате рейда берберийских пиратов в Корнуолл было захвачено 240 мужчин, женщин и детей. В Алжир специально был послан представитель Парламента Эдмунд Касон (Cason) который вел переговоры по выкупу английских пленников. Начали торг со 100 фунтов стерлингов за голову, в результате планку снизили до 30 фунтов стерлингов за голову. Денег Касона хватило на выкуп 250 человек (7500 фунтов - гигантская сумма!), и Касон провел 8 лет своей жизни в Алжире, добиваясь освобождения еще 400 пленников, но так и не смог их выкупить.
К 1650-м нападения стали настолько частыми, что угрожали рыболовной промышленности Англии, рыбаки отказывались выходить в море, и в результате прибрежным районам грозил голод. В период с 1648 по 1656 годы пиратами было захвачено от 4 до 6 тысяч человек.
Оливер Кромвель в качестве мер по борьбе с пиратами приказал, чтобы все захваченные корсары были перевезены в Бристоль и медленно но бесповоротно утоплены в клетке. Но это совершенно не спасло от нападений. Корсарская база была прямо в сердце Англии, на острове Ланди (Lundy), напротив Бристоля. В 1656 году английский флот обстрелял базу пиратов, но не смог им причинить значимого вреда, и пираты продолжили свои нападения.
Более менее удалось решить вопрос только в 1673-76 годах, во время экспедиции в Алжир, Тунис и Триполи эскадры (12 кораблей) Джона Нарборо. Это были настоящие военные действия, которые по накалу не уступали операциям флота Людовика XIV против берберийских пиратов. Так, блокада Триполи продолжалась целый год. В конце концов с помощью брандеров англичане просто сожгли к чертям корсарский флот Триполи в его же гавани 14 января 1676 года, но тамошний дей пошел на заключение договора с англичанами и обмен пленными только через два месяца.
За эту операцию будущий адмирал Клаудисли Шовель получил золотую медаль, которую, очень нуждаясь в деньгах сразу сдал в ломбард, и выручил за нее - ни много, ни мало - 100 фунтов стерлингов. Даже эта сумма немного говорит о том, как высоко оценивалась эта победа. george-rooke.livejournal.com/734833.html

@темы: флот

---

26.11.2017 в 22:09

Пишет  Sindani:

26.11.2017 в 18:54

Пишет  quirischa:

Языки в Византии

Почему появился миф о культурной автаркии Византии и как складывалась византийская письменная традиция

postnauka.ru/longreads/81793

@темы: история, Вавилон-18

---

26.11.2017 в 22:19

Пишет  Sindani:

26.11.2017 в 20:43

Пишет  N.K.V.D.:

Солдат, носи усы, носи не...

В связи с эволюционным развитием металлургии в Европе и Азии появились в 15-16 веках различные сорта стали, которые позволили при хорошей закалке и заточке некоторых сортов стали, производить более-менее безболезненное бритьё головы человека.
В 3-й четверти 17 в. мода на безволосое мужское лицо утвердилась полностью в Европе.

Известно, что король-солнце Людовик XIV был противником париков и бритых лиц, но они стали таким важным символом статуса, что король оказался вынужден побриться. Случилось это в 1680 г. С этого момента в Западной Европе начинается почти 150-летний период отсутствия усов и бород (до середины 19 в.). Это относится также и к России, где в это время, на пике этой моды, воцарился царь Пётр "Великий".

На нас смотрит реально живой Пётр I. Это прижизненная маска, которую
сделал с Петра скульптор Растрелли в 1719 году. Усы присутствуют.

16 января 1705 г. был объявлен именной указ "О бритие бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые сего исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков".

Относительно ношения бороды нужно заметить, что указы о непременном бритье бород появлялись в России не раз.

С 1705 по 1875 год указов, так или иначе регламентировавших жизнь бородачей (например, они должны были носить спецодежду или спецзнаки), было выпущено добрых два десятка.

Взойдя на престол в 1762 г., Екатерина отменила пошлину на ношение бороды, но с оговоркой: государственные чиновники, военные и придворные должны были оставлять лицо "босым".

При реконструкции облика офицеров екатерининской эпохи, нужно всегда помнить, что вплоть до Павловского царствования …"Ни в какой службе, офицер не подчинен менее точности формы, как в России. Ни покрой, ни цвет, ни форма одежды не сходны между собою. Не только каждый полк, но даже и каждый в нем офицер придерживается своего правила; офицеры безразлично носят длинные или короткие мундиры, белые или цветные жилеты, вышитые галстухи, шаровары всевозможных цветов, шапки или шляпы, и в таком виде являются к своим начальникам и даже часто в главную квартиру."

Офицеры времен Елизаветы Петровны и Екатерины II. Усов и бород нет.

В.Селиванов вспоминал: "Служба при Екатерине была спокойная: бывало, отправляясь в караул (тогда в карауле стояли бессменно по целым неделям), берешь с собой и перину с подушками, и халат, и колпак, и самовар. Пробьют вечернюю зорю, поужинаешь, разденешься и спишь, как дома. Со вступлением на престол Павла служба сделалась тяжелая, строгая...".

При Павле I его личный брадобрей И. П. Кутайсов даже сделался одним из влиятельнейших лиц в государстве. И при Павле I, и позже тот, кто не брил бороду, вообще не мог показаться на люди. К примеру, когда А. С. Пушкин осенью 1833 г. ехал через Москву, его никто не видел: "Он никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене" (Вересаев В. Пушкин в жизни.)

При Павле I усами щеголяли гренадеры

В 1762 г. императором Петром III был издан "Строевой устав пехотного полку Российской армии", но распространения в войсках он не получил. С приходом к власти Екатерины II были разработаны и приняты "Пехотный строевой устав", 1763 г., "Устав воинский о конной экзерциции", 1763 г.

Уже 29 ноября 1796 г., то есть через три недели после воцарения Павла, появился "Воинский устав о полевой пехотной службе", состоявший из "Правил строевой пехотной службы", "Гарнизонного устава", "Правил полевой службы мирного и военного времени, походной, лагерной и сторожевой", "Прикладной части или тактических правил", воинские уставы о конной службе, а 25 февраля - Морской устав.

Указы следовали за указами, постановления за постановлениями, директивы за директивами. За четыре года царствования Павла I издано было 2179 законодательных актов, или в среднем 42 в месяц. И во всёй этой многопудовой бумажной макулатуре отыскать след запрета ношения усов у военных - практически НЕВОЗМОЖНО!

В кавалерийском уставе 1755 года (Ч. I. Гл. 10) был такой пункт: "Каждому кирасиру и драгуну надлежит, как возможно стараться усы отращивать, которые бы всегда в строях и караулах подчесаны и подчернены были, а у гренадер конных усы, как возможно длинно выростя, по щекам заворачивать; у кого же по молодым летам натуральных усов еще нет, то употреблять таким образом накладные".

В 1803 г. по указанию Александра I создается специальный комитет "для сочинения воинского устава". Результатом его работы стала разработка в 1809 г,. двух инструкций к Уставу 1796 г. - "Примечание о последних переменах в учении" и "Школа рекрут или солдат", вошедших затем в "Воинский устав о пехотной службе" 1811 г., в котором одиночное обучение было выделено в специальный раздел. Главное внимание в нем уделялось строевой выучке солдат, четкости выполнения всех строевых приемов. Новым был пункт "О обучении стрелять в цель". Предыдущие строевые уставы ограничивались на этот счет лишь общими указаниями.

В 1806 го отменены были косы и локоны (букли), носимые гусарами с XVIII века, приказано было остричь их "под гребенку", а офицерам причесываться "по собственному усмотрению".

В 1807 году всем родам войск было отменено носить косы.

В 1809 году отменена пудра.

Известен Указ 7 августа 1820 г. разрешающий носить усы также генералам и офицерам в некоторых других родах войск: в драгунах, конно-егерях и конной артиллерии.

А вот какое, интересующее нас предписание было послано за №5008 из первого стола исполнительного отделения московского обер-полицмейстера генерал-майора Александра Сергеевича Шулько своему подчиненному: …"Московскому полицмейстеру второго отделения господину подполковнику и кавалеру Обрезкову: Рекомендую Вашему благородию сделать по вверенному Вам отделению распоряжение об объявлении всем неслужащим чиновникам, но и служащим по статской службе, в особенности молодым вертопрахам из купеческих мещанских сословий, чтобы они усов отнюдь не носили. Тем же из них, кои оные имеют, приказать выбрить, подтвердив им притом, что если кто после сего замечен будет в усах, то полиция заставит непослушного оные сбрить против его желания.
Обер-полицмейстер генерал-майор Шулько. Предписано 1 июля 1823 года".

Воинским чинам с 1832 года разрешено было носить усы и баки, до тех пор запрещенные в пехоте, с обязательством, однако, для нижних чинов непременно фабрить их в черный цвет (в 1855 году Александр II предписал производить это лишь при несении караулов и на парадах, а в 1859 году этот последний пережиток гатчинско-павловкой косметики был отменен).

Но не смотря на это разрешение, относительно ношения усов в армии, Николай I продолжал свирепствовать в отношении причесок, усов и бород в 1837 г.

Тогда 3 марта и 2 апреля вышли два жестких указа, запрещавших гражданским чиновникам и людям придворного звания носить усы и не брить "бороды по образцу жидов или подражая французским модам". Через полгода очередь дошла и до военных.

15 ноября 1837 г. в приказе по военному ведомству директором фон Брадке было опубликовано не менее любопытное распоряжение: …"...Государь император, находя неприличным допускать в войсках замеченные Его Величеством подражания странным, нередко из-за границы к нам достигающим обычаям - носимые длинные волосы с разными неприличными прическами - высочайше повелевать изволил: вменить в непременную обязанность всем гг. военным начальникам строго наблюдать, дабы ни у кого из подчиненных их не было прихотливости в прическе волос, чтобы вообще волосы были стрижены единообразно, и непременно так, чтобы спереди, на лбу и на висках были не длиннее вершка (то есть не более 4,5 см.), а вокруг ушей и на затылке гладко выстрижены, не закрывая ни ушей, ни воротника, и приглажены справа налево. Вместе с тем его величество изволил повелеть: не допускать никаких странностей: и в усах и бакенбардах, наблюдая, чтобы первые были не ниже рта, а последние, ежели не сведены с усами, то также не ниже рта, выбривая их на щеках против онаго".

Обер-гофмейстер князь Урусов 5 апреля 1837 года на казенной бумаге послал распоряжение №1025 камергеру Николаю Алексеевичу Муханову: … "Господину в звании камергера Муханову. Его Светлостью Господином Министром Императорского двора предложено от 18 марта сего года за №856 уведомить меня, что до сведения Государя Императора дошло, что многие из господ в звании Камергера и Камер-юнкера позволяют себе носить усы, кои присвоены только военным. Вследствие сего Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволили строжайше воспретить, дабы никто из имеющих придворное звание не осмеливался носить ни усов, ни бород, а равно и гражданским чиновникам.
Сию Высочайшую волю я имею честь сообщить Вам для надлежащего исполнения.
Обер-Гофмейстер князь Александр Урусов".

В 7-ой книге "Русскаго Архива" помещен рассказ А. Н. Андреева про усы инженеров путей сообщения, под заглавием: "Маиор Стуарт и Институтка".
... "Поступив в институт в 1839 году, я застал Стуарта маиором и репититором в институте. Не помню в 1839 году в конце, или в 1840-м Стуарт женился на дочери директора Елисаветинскаго института девице Бистром. Рассказывали, что император Николай, посещая институт и узнав, что дочь директрисы невеста, спросил ее: дитя мое, что я могу для вас сделать? и, услышав от нея просьбу: "дозвольте моему жениху носить усы", наградил ее нелестным эпитетом..."

В 1874 г. Александр II разрешил ношение бороды во всех войсках и на море, за исключением гвардии, гренадер и императорской свиты (ПСЗ. 20 авг. № 53829. 53830).

А в 1875 г. запретил фабрить бороды и усы тем, кому разрешил носить их (ПСЗ. II авг. № 54988).

Последние русские цари - Александр III и Николай II уже сами были бородачами.

Император Александр III специальным указом от 1882 года разрешил носить прежде запрещенные бороды в армии и во флоте, хотя студентам и усы, и бороды категорически запрещались. В начале 20 в. в русской армии носить бороду разрешалось всем генералам, офицерам и нижним чинам; не только разрешалось, но и предписывалось «нижним чинам войск гвардии и гренадер бород не брить".

В 1901 г. было разрешено ношение бород юнкерам.

В Советской России законов о растительности на лице уже не было. Борода, конечно, могла восприниматься как характерный атрибут геологов, художников, диссидентов, но денег за ее наличие никто брать не пытался. Обязательным бритье бороды осталось только в армии.

@темы: Сантехнически-гигиеническое, история одежды

---

26.11.2017 в 20:02

Пишет  Sindani:

Когда-нибудь в свет выйдет научное издание "Архипелага ГУЛАГ" Солженицына - с подробными комментариями ко всем упоминаемым фактам и биографиям.
Например, вот Солженицын пишет:
"Этот Успенский имел биографию что называется типическую, то есть не самую распространенную, но сгущающую суть эпохи. Он родился сыном священника - и так застала его революция. Что ожидало его? Анкеты, ограничения, ссылки, преследования. И ведь никак не сотрёшь, никак себе не изменишь отца. Нет, можно, придумал Успенский: он убил своего отца и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти! Здоровое чувство, это уже почти и не убийство! Ему дали легкий срок - и сразу пошел он в лагере по культурно-воспитательной линии, и быстро освободился, и вот уже мы застаем его вольным начальником КВЧ Соловков".
Читатель обычного издания "Архипелага" прочитает - и ужаснется, а читатель научного издания опустит глаза и прочитает подстрочный комментарий:
"Данное утверждение является художественным вымыслом. Возглавлявший в 1928 - 1930 гг. Культурно-воспитательный отдел Управления Соловецкого лагеря особого назначения Д.В. Успенский действительно происходил из семьи священнослужителя (и сам в юности обучался в Калужской духовной семинарии). Однако его отец, дьякон В.М. Успенский, скончался в 1905 г. К моменту смерти отца Д.В. Успенскому исполнилось три года. Ложным является также утверждение, что Д.В. Успенский попал в Соловецкий лагерь в качестве заключенного. На самом деле, с 1918 г. он работал совслужащим, в 1924 г. был призван на военную службу в Дивизию особого назначения ОГПУ, в 1927 г. - направлен на службу в Особый Соловецкий полк ОГПУ для "укрепления политической работы". Подробнее см.: Тумшис М.А. Дмитрий Успенский: страницы ненаписанной биографии // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2016. № 1 (3). С. 210-239".
(c)www.facebook.com/alexander.dyukov.9/posts/16658...

@темы: книги

---

Группа ученых, которая в 2014 году получила разрешение осмотреть сердце великого композитора Фредерика Шопена, хранящееся в одной из колонн в варшавском костеле Святого Креста, наконец-то опубликовала свое заключение. Исследователи подтвердили прижизненный диагноз Шопена – туберкулез.

По поводу болезни, от которой умер 39-летний Шопен, было высказано немало гипотез. Хотя лечившие его врачи считали, что у композитора туберкулез, современные ученые полагали, что в первой половине XIX века ряд болезней еще не умели различать и относили их все к туберкулезу. Поэтому некоторые исследователи ставили Шопену другие диагнозы: муковисцидоз, врожденный дефицит альфа 1-антитрипсина, стеноз митрального клапана, синдром Чарга-Стросса, аллергический бронхопульмональный аспергиллез, гипогаммаглобулинемия, идиопатический гемосидероз легких, абсцесс легкого, врожденная легочная артериовенозная мальформация. Подробнее об этом можно прочитать в очерке «Диагноз Шопена».

Апрельской ночью 2014 года священники и судебно-медицинские эксперты вскрыли колонну, где хранится сосуд с сердцем Шопена, чтобы проверить его сохранность. Сердце не выносили из собора и в ту же ночь поместили на прежнее место. Во время осмотра были сделаны сотни фотографий, которые потом позволили визуально оценить состояние органа.

Сердце Шопена было погружено в янтарно-коричневую жидкость, скорее всего, коньяк, который в его время обычно использовался для консервации органов. Ученые во главе с Михалом Виттом (Michal Witt) из Института генетики человека Польской академии наук, после визуального осмотра сердца и изучения фотографий пришли к выводу, что у Шопена был хронический туберкулез, а непосредственной причиной смерти стало одно из частых осложнений этой болезни – перикардит, воспаление сердечной оболочки. polit.ru/news/2017/11/21/ps_chopin/

@темы: медицина-историческое

---

24 ноября 2017, 15:15

биология генетика

Степные кочевники занесли чуму в неолитическую Европу

Неолитический дольмен на острове Зильт в Германии

Michael Gäbler/Wikimedia Commons

Результаты нового исследования позволяют заключить, что бактерия Yersinia pestis, впервые появилась в Европе еще в эпоху неолита, после крупномасштабной миграции кочевников из азиатских степей, за тысячелетия до первых эпидемий, отраженных в письменных источниках.

Образцы ДНК чумных бактерий древности обычно выделяют из тканей зубов умерших людей. Международный коллектив ученых во главе с исследователями из Института истории человечества Общества Макса Планка проверил более 500 образцов зубов из захоронений в Германии, России, Венгрии, Хорватии, Литве, Эстонии и Латвии в поисках ДНК бактерии Yersinia pestis. В результате они смогли секвенировать шесть бактериальных геномов. Вместе с геномами, полученными в предыдущих работах, они дали уникальную возможность изучить распространение чумы в древности.

Хотя эти геномы были обнаружены в разных частях Европы, они оказались достаточно близки друг к другу, а самый древний из штаммов был генетически идентичен ДНК чумы из погребения на Алтае возрастом от 4600 до 4800 лет. «Это говорит о том, что чума либо попадала в Европу несколько раз в течение этого периода из одного и того же источника, либо проникла один раз в каменном веке и оставалась там», – объясняет ведущий автор исследования Аида Андрадес Вальтуэнья (Aida Andrades Valtueña). Чтобы уточнить, какой сценарий был более вероятным, ученые сопоставили полученные данные с исследованиями миграций народов в тот же период.

Илл.: Aida Andrades Valtueña. Andrades Valtueña et al. (2017). The Stone Age Plague And Its Persistence In Eurasia. Current Biology

Примерно 4800 лет назад началось масштабное переселение в Центральную Европу жителей каспийско-причерноморских степей. Согласно распространенной гипотезе, именно они были носителями индоевропейских языков. Генетические маркеры позволяют хорошо отследить их перемещения. Появление ДНК чумной бактерии совпадает по времени с этой миграцией. Авторы работы считают, что именно в этот момент чума попала в Европу, где образовался собственный природный резервуар чумных бактерий, существовавший в течение долгого времени до бронзового века. В дальнейшем чума еще не раз проникала в Европу из Центральной Азии, например, в XIV веке, когда многие страны охватила эпидемия, вошедшая в историю под названием Черная смерть. polit.ru/news/2017/11/24/ps_plague/

@темы: медицина-историческое

---

26.11.2017 в 19:16

Пишет  MirrinMinttu:

Когда ухоженность стала статусной - 2
Англичане - это вам не французы. Так что в Англии "Революция улыбок" породила эффект выражения кроткого стоицизма, как на картинах Грёза, столь любимого англичанами. На мой взгляд, в этом состоянии улыбки английского бомонда застряли очень надого.




Теперь надо немного напомнить себе, чем была георгианская эпоха в Англии. Наиболее причудливым её периодом было правление Георга III, последняя декада которого просто гениально описана Конан Дойлем в «Родни Стоуне» (1896). Ганноверская династия, Бонни Принц Чарли, окончательное поражение Стюартов, война в колониях и потеря Америки, ВФР и англо-французская война, борьба Георга III с парламентом, и вигов и тори в парламенте, урбанизация, энергичная индустриализация. Не то, чтобы это была эпоха какого-то великого переселения народа с места на место, но рост благосостояния среднего класса, увеличение количества всевозможных клерков всех мастей, необычайное оживление общественной активности - вызвали у многих желание как-то дистанционироваться от толпы своим внешним видом.

Благородные господа, проводившие время в боксерских и кучерских пабах, всё-таки не хотели выглядеть ни боксерами, ни кучерами. Но воздух городов портил вещи и кожу лица, а мода на нюхательный табак портила зубы и делала дыхание отнюдь не благоуханным. И это тогда, когда в моду среди джентльменов вошла приятная, легкая улыбка, эти зубы демонстрирующая! Ни в коем случае не вульгарный хохот и не оскал, которые были, разумеется, признаком вульгарности, а именно демонстрация безупречной ухоженности. А ведь ещё оставались требования к рукам, ногтям, бровям...



Что ж, ещё доктор Лоу, рассуждавший о руках, выпустил пятишиллинговые клипперы для ногтей, позволявшие безопасно укорачивать ногти и придавать им благородную форму. Не пустое изобретение, потому что в марте 1790-го года некий м-р Лефевр умер от того, что имел привычку срезать карманным ножиком ногти слишком коротко, и заработал некроз тканей. А д-р Ванлуен в Дублине, также срезавший ногти тем же методом (очевидно, на ходу), споткнулся, упал, и напоролся на собственный нож - с летальным исходом. Клипперы зачастую прикреплялись к стальной цепочке, так что джентльмены могли заниматься приведение в порядок своих рук и во время променадов.



Брови безжалостно формировались в чистую и приятную форму пинцетами и ножницами, а те, кто не мог себе позволить держать лакеев, усердно брились самостоятельно. Добрые, старые времена, когда даже придворным было вполне приемлемо бриться раз в неделю у цирюльников, остались в прошлом. И тут дамы и джентльмены обнаружили, что лицо и руки человека вовсе не имеют приятной гладкости коленки! Разумеется, переносить какой-то пушок на лице было совершенно немыслимо и даже позорно. Поэтому нежеланные и незаконные волоски сводили каким-то загадочным продуктом под названием "Mr Gibson's curious compound" (вышел на рынок в 1766-м году). И дамы, и джентльмены. Да, и прибавим к этому всевозможные туалетные воды и пенки для бритья.



Что касается зубов, то использование золотых и серебряных зубочисток стало считаться обязательным, а в 1790-м году м-р Бенджамин Кингсбери, выпускавший ранее лезвия для бритья, расширил ассортимент зубными щетками "of superior excellence". И не только щетки и зубочистки, конечно. Были специальные скребки для языка какие-то освежители для рта. В общем-то, тоже небезопасное для увлекающихся натур занятие. Лорд Честерфилд жаловался в 1745-м году своему сыну, что почти полностью погубил зубы всеми этими процедурами. Во всяком случае, сам он думал именно так.



Надо сказать, что ухоженными старались выглядеть, очевидно, не только аристократы, но и люди небогатые, потому что цены наборов, содержащих всякие клипперы, пилки, пинцеты и ножницы, варьировали от 200 фунтов до нескольких пенсов.



А мужская одежда того периода! Ухищрения хорошо описаны, опять же, в "Родни Стоуне", но чуть позже явление распространилось как моровое поветрие вреди более низких классов. Сатирик Роберт Крушанкс делал по этому поводу великолепные карикатуры, но и реальная мода того времени выглядела всего лишь чуть менее карикатурной. Воротнички, подпирающие уши, невероятные галстуки, приподнятые плечи коротких, облегающих сюртуков, облегающие, но искусственно проложенные подбивкой рейтузы. И под всем этим - корсеты, накладные ягодицы и икры. Право, женская мода тех времен была была милосерднее. Можно только догадываться, какой сюрприз поджидал новобрачных девиц в спальнях, когда их денди-женихи представали перед ними в своих природных формах, без утяжек и накладок.



- "Pon honor, Tom you are a charming figure! You'll captivate the Girls to a nicety!!"
- "Do you think so Charles?—I shall look more the thing when I get my other calf on."
-"D—n it I really believe I must take off my Cravat or I shall never get my trowsers on."
-"Dear me this is hardly stiff enough I wish I had another sheet of foolscap."
- "You'll find some to spare in my breeches (artificially puffed out)."

@темы: история вещей, история одежды

---

У меня на браузер установлено приложение от дайри chrome.google.com/webstore/detail/diaryallchk/h...

сегодня почему-то оно отказывается показывать количество комментариев в моем дневнике, хотя ответы в чужих постах фиксирует

@темы: шпаргалки

---

Вот завела я в сентябре фэйсбук и контактик. говорили мне, что без них никуда.
но как их использовать - не имею ни малейшего представления. В плане получения информации - это свалка неинтересной мне фигни, мельтешения и пустоты. Как это вообще можно использовать для пользы дела, я не врубаюсь. народ там общается, я просто не догоняю, о чем это они и зачем.

26.11.2017 в 14:50

Пишет  Дейдре:

Разучились, говорят
В Фейсбуке никто ничего уже не пишет. Совершенно поразительная, даже страшная цифра: 95% всего контента в интернете – это не оригинальные контенты, а репосты. То есть, только 5% – оригинального. Причем из них 1/4 – контенты, созданные профессионалами, то есть журналистами, классическими медиа, частично социальными СМИ или блогерами. Все остальное – репосты, репосты, репосты.
Люди разучились читать и писать
В Фейсбуке, кстати, иногда пишут, во всяком случае я натыкаюсь и на истории. Но очень сильно иногда, верно. Что до репостов - я вот думаю, что репост - это тоже высказывание. Ну да, простой репост это, пожалуй, скучно. А репост с комментарием? А вся культура и есть репост с комментарием. Вот, предыдущий пост - репост репоста, разве что без гиперссылок.
Нет, я понимаю, что речь не об этом. И мне самой удобнее во вконтакте и в фейсбуке картинки выкладывать, и с телефона в нем лазить удобно. Кстати, в этом суть: с телефона можно контент потреблять, в том числе и текстовый (в принципе читать с телефона вполне реально). А вот создавать... Писать что-то крайне неудобно. Ну и откуда бы оригинальному контенту браться, если оно из кармана и на бегу?
Да-да, тем и прекрасны дайри, которые заточены под текст и которые с телефона просматривать можно, но не слишком удобно. Хотя с этим стоило бы что-то сделать. Были же когда-то вполне удобные клиенты.
Не разучились люди читать. И писать не разучились. Просто делать это негде.

---

26.11.2017 в 14:34

Пишет  MirrinMinttu:

Когда ухоженность стала статусной - 1
Совсем не моя тема, но наткнулась в ноябрьском номере History Today на статью Алана Витни, и одна мысль показалась мне очень важной. Поскольку об уходе за телом громко и много заговорили только в восемнадцатом веке, у людей почему-то сложилось впечатление, что до этого момента народ не то, что не занимался подобными материями, но и вообще не мылся. На самом же деле, мы имеем дело с феноменом подведения теоретической базы под внешний вид, которое случилось именно в георгианскую эпоху.



"скандальный" автопортрет Элизабет Виже-Лебрён с дочерью

Например, лондонский подолог ("мозольный оператор", собственно) д-р Лоу выпустил книгу, в которой утверждал, что форма рук является меркой благородства или вульгарности человека, а Николас Эндри в своей Orthopédie (1741) подчеркивал важность хорошей формы и безупречного цвета ногтей как одного из признаков утонченности. Он же утверждал, что густые брови выдают склонность человека к кривлянию (неискренности, театральности), а густые и нависающие предупреждают, что перед нами - человек с доминирующей чертой скаредности.

Таким образом, неправильная форма рук, недостаточно рафинированная форма ногтей или "неправильные" брови превратились в настоящую социальную катастрофу для тех, кто хотел преуспеть.

А в 1760-х, в Париже грянула так называемая Smile Revolution. До этого момента, рот считался, можно сказать, приватной зоной, границей внутренней зоны тела и внешнего мира. У культивированных людей, разумеется. Разумеется, ухмылки и улыбки сомкнутыми губами допускались в качестве приправы к речи, но, в принципе, рафинированные господа и дамы с младых ногтей, можно сказать, учились держать лица неподвижными и малоэмоциональными. Дамы, расхватавшие вышедшую в 1761 году "Элоизу" Руссо, и перечитывающие её чаще, чем библию, мечтали научиться той самой улыбке-сквозь-слезы, которой умирающая Юлия подбадривала окружающих. Тут же популярной стала и вышедшая несколько раньше книга Ричардсона "Кларисса", в которой интересовал, конечно, не сюжет, а живое описание прелестной улыбки героини.

Хозяйки популярных парижских салонов, Сюзанна Неккер и Мария Тереза Жофрен, стали встречать гостей с приподнятыми в улыбке уголками рта. Потому что публично обнажать зубки дамы не решались аж до самого 1788 года. Когда художница Элизабет Виже-Лебрён выставила в 1786 году своё полотно, с улыбкой, в которой видны зубы, публика была скандализирована, глубоко и искренне. Они настолько не поняли, сошла ли художница с ума, объявила себя женщиной легкого поведения, или затеяла какую-то очередную кампанию, что картину просто проигнорировали. Но через два года все светские женщины стали считать своим долгом улыбаться именно в этой манере.

А красивая улыбка требовала не просто здоровых, но и красивых зубов. К счастью, "отец современной дантистики" Пьер Фошар уже опубликовал в 1728 году свой труд Le Chirurgien Dentiste, и дантисты были готовы встретить требования внезапно ставшей социальным маркером улыбки не только лечением и предупреждением заболеваний зубов, но и их трансплантацией.

Волна террора, которую теперь назвали Великой Французской Революцией, изменила стандарты улыбчивости, но вернемся в георгианский Лондон.

@темы: история вещей, история одежды

---

Все знают, что в книге Бытия есть сочетание слов ruah elohim "ветер богов", который переводят "дух божий" и происхождение которого загадочно. Потом этот ruah превратился в Святого Духа и от него даже зачала дева. А еще потом все спорили, от кого он исходит. В общем, история известная.
Так вот, мне удалось понять, откуда он действительно исходит. Вернее, не сам Дух, а понятие, его выражающее.
Прежде всего, напрягает множественное число. То, что мы переводим как "дух Божий", на самом деле "дух богов".
...Итак, здесь есть "ветер богов" (также мн.ч.) и определение "добрый" (то же, что еврейское tob). Само аккадское t,abu значит "благоприятный, сладкий, пресный (о воде)". Следовательно, речь идет о ветре богов, который является благоприятным для жизни и благополучия человека.
...Оказывается, со старовавилонского времени в текстах встречаются выражения, связанные с ветром богов в значении "дух, дыхание богов".
...Что же стоит за образом ветра/духа богов? Есть ли шумерские прообразы этих аккадских текстов?
И тут я вспоминаю строки из Цилиндра А Гудеа, которые приводят нас к полному пониманию того, зачем нужен дух божий жителям южной Месопотамии.
277. Когда к моему храму, первейшему, драгоценнейшему во всех странах,
278. К правой руке Лагаша,
279. К Анзу, кричащему на горизонте,
280. К Энинну, храму моей царственности,
281. О праведный пастырь Гудеа,
282. Ты правую руку протянешь –
283. В Небе влажный ветер я кликну,
284. Пусть изобилие с Неба тебе принесет он!
285. Страна к изобилию пусть протянет руку!
286. Пусть с закладкой фундамента моего храма
287. Изобилие прибудет:
288. Поля великие пусть руки к тебе поднимут,
289. Каналы, арыки пусть склонят к тебе свои шеи,
290. Пусть холмы – земли, откуда вода не выходит –
291. Воду к тебе выводят,
292. Шумер превосходное масло пусть наливает,
293. Шерсть превосходную пусть отмеряет!
294. Когда ты наполнишь фундамент моего храма,
295. И правую руку свою к нему ты протянешь, -
296. Тогда на лесистую гору, где веет северный ветер,
297. Стопы свои возложу я:
298. Муж с могучей рукой – северный ветер – с горы той, с чистого места
299. Пусть дуновение на тебя направит!
300. Если Стране это силы придаст –
301. Один человек работу двоих исполнить сумеет!
Итак, дух божий необходим для борьбы с жарой и засухой. Это ветер, несущий влагу и прохладу.
banshur69.livejournal.com/448045.html

@темы: книги, Вавилон-18

---

На уроке артурианской литературы обсуждали историю батской ткачихи из "Кентерберийских рассказов" Чосера: чего же все-таки хотят женщины, женщина как метафора в средневековых работах, мизогиния и т.д.
Тут студенты обнаружили, что вдоль стены осторожно идет мышь-полевка. Дискуссия, конечно, стала: все повскакивали, повытягивали шеи, стали рассматривать.
Ловила мышь одна студентка в картонный стаканчик, чуть не плача от умиления, а другая блокировала мыши пути к отступлению (чтобы та не бросилась под столы, а потом в центр комнаты). Третья студентка стояла с учебником наготове, чтобы заточить мышь в стаканчике. Дальнейшую судьбу животного я лично не видела, но по их словам, выпустили в садике под прикрытие плотного плюща, "чтобы она не замерзла".
"Вот так сегодня мы разрушили еще одно стереотипное представление о женщинах, будто они при виде мышей кричат и запрыгивают на столы," радостно сказали студентки.
Я с ними спорить не стала. Но как человек, неоднократно ловивший мышей в подручную посуду, считаю, что пронзительный визг в этом деле очень помогает: мыши от него цепенеют и теряют способность ориентироваться на местности.
С другой стороны, я мышей в свое время ловила не для того, чтобы улучшить качество их жизни.
И вообще, все, что происходит во время урока, по умолчанию считается литературным приемом.
queyntefantasye.livejournal.com/181070.html

@темы: женский вопрос, писательское

---

ivanov_petrov
Продолжительный, целенаправленный труд особым образом организует психические процессы человека. Делает их подобными себе, можно сказать. Складывать стены дома, организовать войсковую операцию, управлять заводом, задумывать и ставить долгий сложный опыт — это деятельность, которая требует большого сосредоточения и как бы напряжения мышцы воли. Ты не можешь в произвольный момент отойти, бросить. Тебе нужно очень сосредоточиться, чтобы проследить весь процесс целиком, до того места, где тебе будет позволена пауза. Ты должен держать в уме все, что было до этого, что будет сейчас, что будет после. Все, что нужно для того, чтобы процесс совершался. Ум подчиняется дисциплине, а не бродит без цели. И изменяется в этой деятельности.
Напротив, человек, которому нечего делать, которого никакая деятельность не организует не заставляет напрягать свой ум, про него так и говорится — мается от безделья. Его ломает, крутит и, собственно, он и выходит дерганым и не имеет в себе твердого основания в виде натруженного сильного ядра. Авторы, пишущие легковесные книги, просто не представляют себе труд, он им незнаком, а их герой, даже если про него написано, что он все победил и достиг, сделал это неведомым образом, не через продолжительный целенаправленный труд. Автор не знает, как он это сделал. Автор не чувствует такого человека.
Очень интересно, конечно, было бы знать, что вы об этом думаете. Не кто показал, кто не показал, а почему так, как устроено?
ivanov-petrov.livejournal.com/2089550.html?thre...

@темы: писательское

---

В 1867 году американская писательница Эдна Дин Проктор совершила путешествие от Петербурга через Москву и Волгу до Крыма и Бессарабии. По итогам поездки она написала книгу. В ней она показывает русских крестьян как рабов — собратьев американских негров, отмечает низкую культуру и гигиену низов. Русскую избу она определяет как аналог вигвама индейцев или юрты кочевников, только из брёвен. Но её поражает величие Петербурга и роскошная экзотика Москвы.

Свою книгу Эдна Дин Проктор так и назвала — A Russia Jorney («Путешествие в Россию»; она вышла в 1872 году). Каждую главу предваряет стихотворение писательницы, посвящённое описываемой ею местности (Петербург, Москва, Нижний Новгород, Самара, Царицын и т.д.). Мы публикуем отрывок из книги, в котором Проктор описывает Москвы, а также Казань.


«В Москву мы поехали по железной дороге. Был конец июля, но было видно что лето уже на исходе, уже появились туман и сырость. В первый раз мы стали видеть из окна поезда деревни и сёла русских крестьян, которых только в 1861 году, 6 лет назад освободили от рабства, до этого они были рабами, как у нас в Америке чёрная раса, и освобождены были практически в одно время.

Несмотря на то, что прошло уж 6 лет с освобождения рабов, их жизнь ещё не стала лучше. Нет ничего ужаснее, даже хуже чем у нас в Америке, «хижины дяди Тома», землянки русских рабов — это бревенчатые сараи с крышей, похожей просто на кучу органического материала и часто вообще без окон или максимум с одним окошечком, выглядящим просто как дырка без стекла! Эти деревни хотя и в милях от станций, не имели ни планировки, ни магазина, а представляли просто беспорядочную группу сараев на голом месте без даже единого деревца или куста вокруг них.

(Эдна Дин Проктор)

Железная дорога Петербург — Москва была построена без малейшего внимания к городам, находящимся между ними. Испокон веков дорога в Петербург шла через Тверь и Новгород. В процессе строительства Новгород остался глубоко в стороне. Однако, железная дорога была построена образцово и великолепно, и в настоящее время является одной из лучших в Европе. Вокзалы все представляют собой солидные импозантные здания и везде порядок. В соседнем с нами купе в Москву ехал Великий Князь Константин — красавец мужчина — высокий, статный — и на каждой станции его приветствовал военный духовой оркестр.

Выехали мы из Питера по полудни, а в 5 утра мы пересекли Волгу по мосту в стороне от Твери. Отсюда можно доплыть хоть до Грузии и хоть до самой Персии! Навигация судов начинается только от Твери. Выше Твери река Волга мелкая.

У Твери уже было заметно потеплее, чем в Петербурге. Сосновые леса расступились для ржаных и ячменных полей. Трава стала зеленее. Деревья стали выше. И вдруг! Это похоже как явление Мадрида, — также когда подъезжаешь к Мадриду со стороны Кастильи, — появляется вдруг золотое явление куполов! Азиатский город, посаженный в степях Европы! — Москва Златоглавая! Я не знаю, что более прекрасно — Константинополь когда подплываешь к нему со стороны Мраморного моря, или Москва с Воробьёвых гор! Но я знаю одно, что если бы я была русским человеком, то Москва для меня была бы Царицей Мира!

Каждый дом, каждая крыша Москвы носит на себе печать татарского ига. Вот почему Москва очень похожа на Казань. Да и в расовом отношении в Москве очень много смуглых с косинкой лиц, показывающих, что Москва — это смешанный город. Жилища Москвы в основном бело-розово-грязно-жёлтого цвета с зелёными крышами, окружённые садами. Количество церквей с золотыми шпилями в Москве бесчисленно, и всё это увенчивается Кремлём!

дальше здесь picturehistory.livejournal.com/1727837.html

@темы: 19 век

---

25.11.2017 в 19:34

Пишет  Эрл Грей:

Из книги «Парфюм. История ароматов XX века» Лиззи Остром - 2

Норка, лиса и горностай, как вы пострадали из-за своего тщеславия.
Трудно даже представить, что в 1920-х годах две трети женщин имели манто
из того или иного меха. Многие были сделаны из «престижного» меха, но
были и такие, которые шили из более экзотических животных, к примеру,
вомбата или енота. Именно из меха енота шили дохи, в которые кутались
водители авто, выезжавшие в неотапливаемых машинах. Меховые палантины и
боа снова вошли в моду. Головы лис раскачивались на ветру, когда их
богатые владелицы шли по Бонд-стрит.

Привлекательность меха заключается и в его запахе, и в том, какой он на
ощупь. В классическом романе Доди Смита «Я захватил замок» (1948),
действие которого происходит в 1930-х годах, сестры Роза и Кассандра
должны отправиться в дорогой лондонский универмаг, чтобы подогнать по
фигуре полученные в наследство попорченные молью шубы, чье качество было
куда ниже, чем у шубок, выставленных на витринах. Поднимаясь по
лестнице, Кассандра сморщила нос: «В отделе мехов был совершенно иной
запах, более тяжелый, да и от самих мехов исходил возбуждающий аромат».
В романе Льюиса «Лев, ведьма и гардероб» Люси, впервые попавшая в
гардероб, застряла «среди шуб и потерлась о них лицом».

Если бы только Люси знала о парфюме Bouquet de Faunes («Букет фавнов»)
от Guerlain, выпущенном в 1920-х годах. Название заинтриговало бы ее,
поклонницу мифологических гибридов, и это был один из первых «меховых»
парфюмов. Либо этот парфюм, либо какой-то другой, которым, должно быть,
пользовался мистер Тамнус, чтобы его волосы фавна сильнее завивались.
Меховые парфюмы изначально были первым средство для нейтрализации не
слишком приятных запахов плесени и гнили. С течением времени эти ароматы
превратились в особый вид парфюмов для меховых изделий, а животный
запах, присутствующий в мехах, послужил основой для линейки ароматов.
Парфюм, нанесенный непосредственно на мех, держался несколько недель,
позволяя владелице шубы получать дополнительную выгоду от денег,
вложенных в покупку меха.

Парижский дом Weil, основанный, как в сказке, тремя братьями,
принадлежал к небольшой группе знаменитых меховых парфюмеров, которые
воспользовались трюком многих кутюрье, предлагал помимо одежды еще и
другой, более прибыльный товар. За ними в 1930-х годах последовала фирма
Revillon Frères, предложившая покупательницам парфюм Latitude 50 («50-я
широта»), вдохновленный северным сиянием. Самым знаменитым парфюмом от
Weil стал аромат Zibeline 1928 года, созданный Клодом Фрейссом,
обещавшим не испортить мех. Другие ароматы получили названия Chinchilla
(«Шиншилла»), Hermine («Горностай») и Une Fleur pour la Fourrure
(«Цветок для меха»). Zibeline в переводе с французского означает
«соболь». Это чувственный восточный аромат, «такой же насыщенный и
хриплый, как и сентиментальная песенка о несчастной любви». Он
предназначался для торжественных выходов в свет.

...В 1920-х годах предприимчивые
агенты в Америке начали импортировать изысканные французские парфюмы и
разливать их в крошечные «пробники», часто в форме рюмочки. Эти
маленькие скорлупки из люцита выглядели как склянки с лекарством, но
содержали некоторое количество парфюма, достаточное для одного
нанесения. Пробники продавали в таких магазинах, как Woolworth, и в
автоматах, предлагая покупательницам либо несколько ароматов одного
бренда, либо ароматы разных брендов. Это позволило все большему числу
любительниц парфюма купить его и не потратить на это месячную зарплату.
Подобная продажа, которой в частности занималась компания Nips Inc.,
заявлявшая о своей абсолютной независимости от роскошных брендов, не
была официальной и могла подорвать с таким трудом заработанный престиж
того или иного парфюма. Некоторые не обращали на это внимания. Но в 1938
году Guerlain подал иск против Nips Inc. за то, что фирма разливала
Shalimar по другим флаконам и продавала его ниже цены ретейла. Только в
1947 году суд постановил, что подобный рэкет должен быть прекращен.

...Если считается, что создателей парфюма En Avion вдохновили
женщины-летчицы, такие как Амелия Эрхарт, то источником вдохновения для
Vol de Nuit стал мировой бестселлер Антуана де Сент-Экзюпери – роман
«Ночной полет». В нем рассказывается о летчике, идущем на верную смерть,
так как он поднялся в небо в разгар страшной грозы. Выпуск парфюма от
Guerlain, намекавшего на прилив адреналина, должен был стать настоящим
событием, тем более появление парфюма совпало с выходом на экраны
экранизации романа с участием Кларка Гейбла и Хелен Хэйес.

Для обоняния En Avion более откровенно напоминает об опыте пассажирских
перелетов в 1930-х годах, во время которых страх и ощущение риска
успокаивали замшевой роскошью. Пряный насыщенный аромат парфюма
воскрешает в памяти обивку из тонкой кожи, лакированное дерево и горючее
для самолетов. Эти ноты пробираются через чуть-чуть лекарственный запах
цветков апельсина. Vol de Nuit часто сравнивают с другим парфюмом от
Guerlain, словно ему не хватает индивидуальности. Однако аромат
настолько сложный, что вы можете провести все время дальнего перелета,
разгадывая ребус парфюма. Он начинается с нот цитруса, морских
водорослей и колючего зеленого галбана, а потом раскрывается сладкими
сияющими нотами амбры.

...После попоек и кутежей эры джаза наступает время очищения на ферме
здоровья, новинке 1930-х годов, с устрашающим количеством клизм. Курорт
назывался Maine Chance и был сельским домом предпринимательницы Элизабет
Арден (Elizabeth Arden), находящимся в Маунт-Вернон, штат Мэн. В 1933
году она превратила этот дом, обшитый желтой вагонкой, в первый в
истории СПА-курорт, и он стал образцом для сотен подобных заведений.

Салоны Арден с красными дверями, которые располагались по престижным
адресам (Пятая авеню и Бонд-стрит), регулярно посещали обеспеченные
дамы, но в Maine Chance следовало приезжать летом, чтобы
«подзарядиться». Необходимость такой поездки проиллюстрировал журнал
Vogue в 1933 году, который описывал утомительный характер «активной
жизни». Она «достигла такого нервного напряжения за последние несколько
лет, что лишь немногие могут выносить ее долго». Журнал поощрял
читательниц делиться с редакцией заветными адресами сельских уголков.
Миссис Руперт Кохрейн Кинг рассказала об удовольствиях жизни на ранчо в
Джексон-Хоул, штат Вайоминг:

«Вы весь день ходите в одежде для верховой езды или любимых джинсах,
вечером при необходимости надеваете чистую сорочку. Можно ездить верхом
или на автомобиле, ловить рыбу, плавать, устраивать пикники, барбекю,
ездить на родео». Другие отдавали предпочтение Аризоне или Хэмптону, но
Maine Chance считался убежищем от всего этого. Четыре года спустя уже
признанный курорт удостоился статьи в том же самом журнале: «В
сибаритской обстановке вас тренируют так же сурово, как любого спортсмена».
Пребывание в Maine Chance кажется одновременно райским и адским, это
своего рода место для релаксации, похожее на современные оздоровительные
центры наподобие австрийской Mayr Clinic. Гости жили в хижинах, набитых
средствами от Elizabeth Arden. Расписание клиенты узнавали утром, чтобы
у них не было времени мучиться принятием решения. Оно включало в себя
массаж, ходьбу, плавание, бадминтон, верховую езду и, разумеется,
очищение кишечника. Был даже кабинет солнца с раковинами каппа с
Филиппин. Еда, приготовленная терапевтом Бенджамином Гейлордом Хаузером,
включала в себя питательные мясные бульоны в термосах. Ее возили за
клиентами на тележках. Неприятной частью отдыха была необходимость
носить не позволяющие хмуриться пластыри днем и специальные повязки для
лица ночью.

...Fleurs de Rocaille
Caron, 1934
Утренний парфюм

Когда-то Fleurs de Rocaille был самым знаменитым и пользующимся доброй
славой парфюмом от Caron, но в наши дни его место где-то по соседству с
распутным Narcisse Noir, а его ледяной альдегидно-цветочный, определенно
насыщенный углекислотой, аромат уже давно не такой модный, как прежде.

Название парфюма в переводе звучит как «каменные цветы». Это был
освежающий, забавный концепт, появившийся на самом пике периода «ар
деко». Он напоминал о прогулке по потрескавшимся серым камням ради того,
чтобы найти крошечные, яркие, звенящие цветы. Это не роскошный букет, а
маленькие цветочки с ароматом мыльной пены. Caron будто намеренно
адресовал этот парфюм молодым женщинам. В центре рекламной кампании был
портрет девушки с выщипанными в тоненькую ниточку бровями, как того
требовала новая мода...

...Флакон этого парфюма стоил тридцать долларов (пятьсот долларов по
нынешнему курсу), и его цена вдвое превышала цену на другие роскошные
парфюмы того времени. Поэтому молодые женщины должны были обладать
внушительным доходом, чтобы позволить себе этот парфюм.

В 1940 году Роджерс получила роль в драме, которую продюсировала студия
R.K.O. Pictures, одна из крупнейших студий в золотую эпоху Голливуда.
Эта же студия сняла почти все самые успешные фильмы с участием Роджерс и
Астера. R.K.O. заключила контракт с Caron, чтобы флаконы с Fleurs de
Rocaille появились в одной из сцен нового фильма. Парфюмерный дом не
сомневался, что это станет выгодной рекламой для парфюма. Но фильм был о
проституции, и Джинджер Роджерс играла роль девушки, которая пытается
избежать того, чем занимались и ее мать, и ее бабушка. И вместо
ассоциации с высшим светом, на которую так надеялся Caron, оказалось,
что один из звездных ароматов Дома показан в обстоятельствах,
«представляющих грязь, омерзение и порочность», с «явно отвратительными
людьми». Эта жалоба появилась после безуспешных попыток заставить R.K.O.
убрать сцену. Фирма Caron даже обратилась в суд. Честно говоря, цензура
так поработала над фильмом, что все намеки на проституцию были облачены
в недомолвки, и половина зрителей вообще не поняла, о чем речь.

Что ж, перемотаем ленту до 1992 года и обратимся к другому фильму –
«Запах женщины». В сцене, хорошо известной поклонникам парфюма, слепой
персонаж в исполнении Аль Пачино, бывший офицер, производит впечатление
на женщину, вдохнув аромат ее парфюма и правильно назвав парфюм: Fleurs
de Rocaille. На это ушло пятьдесят лет, но Caron все же получила сцену в
фильме, которую парфюмерный дом так долго ждал.

...Несмотря на приближение войны Европу и США охватила спортивная мания,
сохранившаяся до сих пор. Этот вид спорта у некоторых вызывает восторг,
у других разочарование или зависть. Это лыжи.

Лыжные курорты только-только начали устанавливать подъемники, осознав
наконец, что людям нравится мчаться вниз с горы, но перспектива снова и
снова подниматься на вершину не вызывает у них восторга. Лыжи стали
доступны всем, у кого было хотя бы немного денег, экипировка и смелость.
«Лыжная мода» была массовой, и помимо предсказуемого образа тирольской
девушки у дизайнеров, включая Лелонга, Скьяпарелли и Пату, появилась
восхитительная возможность выпускать экспериментальные линейки одежды,
каждый день одевая женщин в брюки и разрабатывая утилитарный шик. Хотя
для нас некоторые из нарядов 1930-х годов граничат с шиком тюремным.

Как только катание на лыжах, увлекавшее около пятисот тысяч американцев,
стало приносить большие деньги, находчивые предприниматели начали
применять к горным склонам ту же философию, которая превратила круизные
лайнеры в плавучие дворцы. Европейские Альпы были уже колонизированы. Но
американские горы, где никто не жил, стали гигантским полем для
экспериментов с изысканным стилем жизни в духе высокогорья.
Самым престижным курортом считалась Солнечная долина в Айдахо,
«открытая» австрийским графом Феликсом Шаффготсхом, неугомонным
наследником банкиров и, как потом выяснилось, преданным сторонником
нацизма. Кто-то из друзей попросил его найти идеальный эквивалент Альп в
Северной Америке. Кетчум в Солнечной долине превратился из тихого
городка с сотней жителей в сверкающий рай, в котором можно было не
только заниматься спортом, но и ужинать, выпивать и играть в азартные
игры. Знаменитости во главе с Эрнестом Хемингуэем, за которым
последовали Кларк Гейбл, Ингрид Бергман и Гэри Купер, вскоре слетелись
сюда ради зимнего веселья. На лыжных курортах звезды становятся более
доступными, их можно сфотографировать с лыжными палками в руках.
...Солнечная долина даже вдохновила Голливуд на создание мюзикла «Серенада
Солнечной долины» (1941), в котором курорт предстал в виде утопического
пантеистического мира, где толпы организованных, готовых сотрудничать
людей рассекают на санях или бродят в теплых сапогах по снегу, словно
работяги-муравьи, участвующие в крупном проекте. В этом и есть изюминка
лыж. Они кажутся активными, и мы забываем о том, что они предполагают
опасный спуск с горы.
...Парфюм Colony Жана Пату был парфюмом-постером для тропиков, поэтому
требовался парфюм-антитеза для катания на лыжах. В конце концов, что это
за тренд, если у вас нет парфюма, чтобы следовать этому тренду? И таким
парфюмом стал Alpona от Caron. Утверждают, что этот горько-сладкий
аромат стал последней громкой премьерой перед началом Второй мировой
войны.
...Alpona, возможно, намекает на вершины, но обстоятельства оказались
провальными. Дальтрофф, силы которого были подорваны лишениями
эмиграции, умер вскоре после выхода парфюма. Графа Феликса убили в
России, когда он сражался в частях Ваффен-СС. Парфюм Alpona стал
лебединой песней Дальтроффа, причем относительно малоизвестной по
сравнению с его бестселлерами Tabac Blond и Narcisse Noir, но он все
равно остается шедевром.

@темы: 20 век, история одежды