Вчера, прогуливаясь по просторам Всемирной паутины, совершенно случайно наткнулся на жизнеоописание человека, ставшего прототипом Виктора Франкенштейна - некоего Иоганна Конрада Диппеля. Персонаж, признаться, занятный - теолог, философ, врач, а по совместительству алхимик и хиромант, охотник за философским камнем и эликсиром вечной жизни. Жил он, правда, на несколько десятилетий раньше своего альтер эго, отчего и уровень технологий, ему доступных, был, наверное, не столь высок, каким бы мог оказаться во второй половине XVIII-го столетия, когда разворачивается действие романа. Хотя, с другой стороны, какая уж там принципиальная разница за тридцать - сорок лет могла приключиться?!

Доктор Менгеле Диппель

Как бы то ни было, а меня при чтении экстракта из биографии доктора Диппеля зело порадовало предметное описание того самого, что Мери Шелли подала читателю в весьма общих фразах - "я собрал всё необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании": "Среди его многочисленных трудов по анатомии были такие эксперименты, как кипячение частей человеческого тела в огромном чане с целью создать искусственное существо, а также попытка переместить душу из одного тела в другое, при помощи воронки, шланга и смазки."

В общем, как говорила по совсем иному поводу героиня известного кинофильма: "Ор-р-ригинальный Вы человек!.."

здесь grid-ua.livejournal.com/92816.html

@темы: книги, медицина-историческое

---

Тибериумное поле экспериментов или как мы с Mc’Arr-ом аутентичным крашением занимались.

Собственно, проблема аутентичного крашения встала передо мной когда я вплотную решил заняться тканями для костюма, ну а на данный момент - тканями для поддоспешной одежды. Социальный статус и экономическое положение гордого обладателя и носителя латного доспеха в начале второй трети XV века в Мекленбурге говорила о том, что ткань должна быть добротной и стоить приличных денег, а следовательно иметь соответственные параметры, из которых одним из важнейших является цвет. Выбор цвета передо мной не стоял - это мой любимый зелёный цвет.

Итак, зелёный цвет. Чтобы получить цвет нужной интенсивности, ткань нужно либо окрасить в два приёма органическими красителями (например сначала индиго или вайдой, а потом пигментом жёлтого цвета), или применить неорганический краситель, окрашивающий ткань в зелёный цвет сразу. И такой, как это ни было бы странно нашёлся. Пользовались им, начиная с античности, а в средние века он носил поэтическое название - вердигрис.

дальше здесь vk.com/@2989097-tiberiumnoe-pole-eksperimentov-...

@темы: история одежды

---

постигая дзен-3

Как я уже писала, три недели назад я завела себе канал на дзене

на пятнадцатый день внезапно включилась монетизация.
Теперь мне не надо стоять на паперти, собирая себе на хлебушек, на хлебушек мне соберет дзен. На маслице, правда, а также на прочие продукты, пока не хватит, но будем надеяться, как говорится.

дней двенадцать назад, посмотрев на количество показов в ленте, я завела еще один канал, с главами из романов, решив, что ни в чем не повинных подписчиков моего первого канала травить главами как-то жестоко, не на то они подписывались и как бы не разбежались. А так это будет просто валяться сбоку и изредка мелькать в ленте. Вряд ли канал с моими романами будет популярен, но 1-2 тысячи показов в ленте дзена - чем не бесплатная реклама? может, кто и заглянет.

Ага, щаз!

прежде всего, посты с главами вовсе не набирали по тыще-две показов в ленте. На порядок меньше.
К очередному понедельнику, когда подводят итоги, должна была появиться так называемая "карма": сделайте три поста, и в начале следующей вы увидите карму. У меня было четыре, но карму мне не показали. Зато количество показов в ленте снизилось на порядок.
Ниче, я продолжаю выкладывать каждый день, внимательно наблюдая за цифрами.

Вчера мне явилась наконец карма, и она была ужасна: меня оштрафовали за публикацию чужого контента. Количество показов в ленте снизилось еще на порядок.

@темы: дзен

---

Мабиноги, маби что...

Валлийская литература не столько древняя (в Европе уж точно древнее видали - в Греции, Италии, Франции, Испании, в Ирландии, в конце концов), сколько необычная и непривычная. Даже литература древних германцев была людям XVIII века в Англии, Франции и Германии (странах, где рождалось современное литератОрАведение) хорошо знакома - "Эдды" и саги как раз начали переводить и активно юзать, всякие "Песни о Нибероланде" откапывать из монастырей и издавать. Но в отличие от древнегерманского, или старофранцузского, даже на нововаллийском (не говоря уже о средневаллийском, языке, с которого литература Уэльса начиналась) ученые люди не читали. Первый перевод "волшебных, ах, сказаний этих... кто бы мог подумать, Джонсов!" сделала и опубликовала в 1838-1849 году леди Шарлотта Элизабет Гест (во втором браке - Шрайбер), лингвист-полиглот (кроме валлийского - французский, итальянский, греческий, латынь, фарси, иврит), историк и археолог, пересказавшая для англичан также популярные сюжеты об Артуре и ирландские предания. И потрясенные англичане, а вслед за ними и остальные европейцы (переведшие перевод Гест с английского на свои языки) удивились тому, что "ой, это же ни хрена не про Зевса, не про Водина, и даже не про Хроланда... это что-то иное!". Но увы, сработал (и до сих пор работает) закон снобизма - "Уэльс? Это где вообще? Нет, давайте нам еще в 100-500-й раз про Нибефлунгенов!"...


Шарлотта Гест

( Читать дальше... )

@темы: англомания

---

Сколько стоили наркотики в Российской империи, когда они продавались свободно.
Из прейскуранта Томского отделения Санкт–Петербургского торгового дома "Штоль и Шмит", поставщиков Двора Его Императорского Величества, за 1899 год.

Кокаин стоил 35 копеек за грамм
героин – 30 копеек за грамм
морфий – 1.2 копейки за грамм
опиум – 1.6–2.2 копейки за грамм.

Для понимания масштаба цен надо знать, что в это время бутылка (0.615 л) казенной водки стоила 42 копейки без тары, простейший обед в простонародной харчевне обходился в 20–30 копеек, полный обед в хорошем ресторане стоил около 2 рублей. via

Напомню, что морфий считался обычным лекарством.

mi3ch.livejournal.com/4178302.html

@темы: деньги, медицина-историческое, 20 век: Россия и вокруг нее

---

08.07.2014 в 22:03

Пишет  Crazycoyote:

Пиньжак с карманАми
Я посоветовалась сама с собой и решила туточки все-таки написать псто про "модные советы" блогира Варламова. Да, пепел Клааса стучит мне в сердце и я не могу спать, когда в интернете кто-то неправ.

Дальше очень, очень много букав про блогиров, пиджаки, пуговицы, британских монархов и причудливые извивы модных тенденций. И еще картинки. Тоже много. Открывайте на свой страх и риск, в общем...

Тот факт, что блогир Варламов — самоуверенное хамло, очевиден многим, даже тем, кто в модах и дресс-кодах не разбирается. Несмотря на то, что блогир претендует на звание дома высокой культуры быта, «не такого, как все эти», он совершенно ничем не отличается от средней престарелости теток, которые ко мне на улице подскакивают с советами, как мне правильно воспитывать моих детей. И слава богу, что блогир выбрал такой тон, что многие конкретно его слушать не станут только из-за тона.

Но проблема не в конкретном блогире Варламове, она, скажем так, жанровая. Всей вот этой вот лабудистики "Щас мы расскажем вам, как не надо одеваться и быть стильным" — ее в интернетах залежи. И она практически вся как Варламов. Щас я вам вкрацие расскажу, как такое получается. Афтырь такого текста — молодой, криативный и перспективный. Он следит за тенденцияме, у него есть последний ойфон, он следит за новинками современного дизаена и обязательно напялил на себя какую-нить модную среди полунищих студентов муету, например, футболку с ярким принтом или кроксы с яркими носками. Они почему-то все любят слово «яркий». Я не знаю, почему, возможно, это связано с тем, что у них тип мышления, как у сороки: схватил блестяшку — и тащи в гнездо.

Так вот, общая видовая проблема всех этих ребят в том, что они абсолютно поверхностны и нерефлексивны. То есть человеку сказали, что некоторое Х — это круто, и он потом ходит и всем рассказывает, что Х — это круто, чувак, а ты тупой совсем, если нипанимаиш крутости Х! Аналогично и наоборот: Y — ацтой, как можно не понимать, какое полное дерьмо этот Y! И очень полезно бывает спрашивать человека, а пищиму, собстна, Х — круто, а Y — ацтой. В 9 из 10 случаев оказывается, что потомушта гладиолус. Человек просто не задумывался над этим. Он обезьяна, которая повторяет за другими. В адских попытках наморщить мозг и хоть как-то аргументировать свою позицию он будет вам говорить всякие вещи вроде "любому известно", "любой приличный человек знает, что...", "это же совершенно очевидно", ну и тагдалее.

Например, относительно поста Варламова я уже раз писят успела прочитать, что есть же Правила, принятые в приличном обществе, и как вы можете не понимать Азбучные Истины. Это аргументация к людям, которые разбираются в предмете обсуждения немного лучше блогира и осмеливаются заметить, что он, мягко говоря, не во всем прав. Как по мне, это уже предельно граничит с сектантством. Секта поклонников Всего Модного Как в Приличных Домах ЛондОна и Порижа.

Разбирать всё псто у меня нету ни желания, ни сил. Но хочется объяснить подробно, что к чему, к тому же я, как маниак, не могу упустить случая поговорить об одежде. Так что я почесала макушечку и решила тщательно разобрать всего один пункт из текста "для мальчегов". Про нижнюю пуговицу однобортного пиджака. Нижняя пуговица — это легенда, кочующая прямо-таки по всем статьям из серии "Мужики, брейте подмышки и не носите майки-алкоголички со спортивными штанами". Как нам чаще всего объясняют, почему не нужно застегивать нижнюю пуговицу на однобортном пиджаке? Правильно: НИКАК! Это моветон, так никто не ходит, вас приличные люди засмеют, правила хорошего тона такие. Потому что гладиолус, догматы обсуждению не подлежат.

Между тем, правда заключается в том, что, во-первых, расстегивать нижнюю пуговицу не обязательно, во-вторых, иногда ее расстегивать в принципе не следует, в-третьих, у расстегивания нижней пуговицы есть очень простой и банальный практический смысл. Но люди, которые точно знают, какого цвета носки можно и нельзя надевать, никогда вам этого всего не расскажут, потому что они сами не в курсе. Просто как попугаи повторяют.

Началась наша увлекательная история про пуговицу, вообще-то, довольно давно, сто лет назад. Вообще всё, что связано с современным классическим мужским костюмом, начинается примерно в те времена, потому что тогда он и появился. И всем загадочным и бессмысленным "канонам" мужского дресс-кода там, как правило, можно найти внятное объяснение. Блогирам это тоже, разумеется, неведомо. Ну да ладно. Впервые расстегнутая пуговица появляется в эдвардианский период. Если вы прошерстите картинки с викторианскими мужчинами, одетыми не в сюртуки и фраки, а в аналоги современных пиджаков, расстегнутой нижней пуговицы вы не найдете нигде (и ничо, никто не умер, напротив - империю построили).

Пиджак либо полностью расстегнут, либо полностью застегнут, либо — тоже распространенный вариант — застегнут исключительно на верхнюю пуговицу. Что отнюдь не равно расстегнутой нижней, потому что застежка пиджаков тогда начиналась почти у горла, и были они четырехпуговичными.

Так, собственно, что же случилось в эдвардианский период? Все очень забавно, хоть и банально: в эдвардианский период случился король Эдуард VII, который, помимо всего прочего, считался одним из главных законодателей мод той эпохи. Про Эдуарда я уже писала в любимой многими мете про паровой вибратор. Там фигурировало дивное кресло для групповой ебли, разработанное и сделанное по спецзаказу Эдуарда. Его Величество был знатным гедонистом, и в связи с этим уже к среднему возрасту достиг объемов настолько выдающихся, что трахаться без спецкресла ему было неудобно.

Собственно, именно из-за своих выдающихся объемов Его Величество и завел привычку расстегивать нижнюю пуговичку на полностью застегнутом пиджаке. Потому что с застегнутой нижней пуговичкой Его Величество в пиджак не вмещался.

А дальше произошло примерно как с Людовиком XIV, который рано начал лысеть и по этому поводу стал носить огромный парик с буклями, после чего ввел обязательную моду на ношение париков среди всего дворянства. Хотя к началу XX века абсолютистские времена давно прошли, и правила ношения пиджаков по королевскому указу не назначались, но мода продолжала распространяться от единичных законодателей на всех прочих, по пути периодически утрачивая изначальные смыслы. То есть, дорогие подданные в знак большой любви и уважения к Его Величеству тоже решили расстегивать пуговичку, но поскольку поистине величественными формами обладали немногие, расстегнутая пуговичка на них смотрелась, скажем так, несколько дебиловато. Однако нет ничего невозможного для человека с интеллектом: вскоре портные начали шить такие пиджаки, которые позволяли бы людям спортивного и сухощавого телосложения носить пуговичку расстегнутой и не чувствовать себя фриками. Проще говоря, пиджаки внизу стали чрезмерно заужать.

Эта тенденция сохранилась и в современном костюме: очень часто пиджаки просто-напросто рассчитаны на то, что пуговицу будут носить расстегнутой. Застегнутая нижняя пуговица будет стеснять свободу движений, а в крайних случаях сильно обуженного силуэта еще и брючины сминать. Одним словом, ничего необъяснимого в расстегнутой пуговице нет. Это дурацкая сиюминутная мода, порожденная практическими проблемами короля Эдуарда VII, которая, как это порой бывает с дурацкими сиюминутными модами, закрепилась как стандарт.

И, собственно, уже в период ар деко мы имеем повальные расстегнутые нижние пуговицы:

Что следует держать в уме человеку, умеющему этот ум использовать, а не попугаю с «модными советами» — так это тот факт, что расстегивание пуговицы обусловлено никакими не мистическими правилами для модных сектантов, а практической необходимостью (хоть и порожденной придурью эдвардианских модников). Таким образом, из правила про расстегивание пуговицы существует масса исключений. А в некоторых случаях ее лучше даже не пытаться расстегивать, чтобы не выглядеть странно.

Классический случай, когда расстегивать не надо — это пиджаки с завышенной застежкой, по-английски это называется paddock cut, по-русски, увы, не знаю, как, и есть ли вообще спецтермин. Здесь снова забавно, потому что популярными такие пиджаки стали благодаря Эдуарду VIII, внуку Эдуарда VII, названному в честь деда, и тоже, представьте себе, известному законодателю мод.

Пуговицы у августейшего футболиста, как мы видим, застегнуты обе. И правильно. Потому что если нижнюю расстегнуть — из-под пиджака будет загадочно торчать кусок рубашки, а если вы в галстуке, то еще и хвост галстука. Короче, лучше не делайте так, мужики. Разница между костюмом со стандартной застежкой и завышенной наглядно показана ниже.

Еще пиджачки paddock cut очень любил убиенный президент Кеннеди. С йунаго возраста.

And especially 4 sherlockians. Westwood!

То же самое касается и укороченных однобортных пиджаков, у которых нижняя пуговичка тоже находится высоко (paddock cut — пиджак стандартной длины, но с высоко расположенной нижней пуговицей). Например, пиджаков под килт.

И вообще любых укороченных пиджаков.

Совершенно противоположный вариант — это удлиненный пиджак-сюртук. Который нынче большая редкость, но все же встречается, чему доказательством Хью Джекман на красной дорожке. Он тоже застегивается на все пуговицы. Почему? Очевидно: у него сохранился «викторианский» крой, достаточно широкий, никакой необходимости расстегивать пуговицу нету. Вот и не надо. Впрочем, если очень хочется, то можно. Мы же не сектанты какие-нибудь...

Ну и, наконец, нам передают превед товарищи Сталин и Мао. Френч тоже застегивается на все пуговицы. И снова по тем же причинам: другой крой. Он с застегнутой нижней пуговицей не узок.

That's all, folks. Носите то, что вам нравится, так, как вам хочется. Не забывайте, что первейшая функция одежды все еще практическая, и вам должно быть в ней удобно. А также не слушайте блогиров. Потому что они нифига не разбираются в том, о чем пишут. Во имя пуговицы и Его Величества Эдуарда VII, аминь.

@темы: история одежды

---

vadim-i-z.livejournal.com/4349447.html

@темы: фильмы, 20 век: Россия и вокруг нее

---

www.facebook.com/photo.php?fbid=249960440006515...

@темы: Арафа, Арагарта

---

Но вернёмся к понятию «квалификации». На конец XVIII – начало XIX веков «квалификация» была земельной, то есть, чтобы получить право на охоту, надо было «всего лишь» иметь наследуемые земельные угодья с задекларированным доходом не менее 100 фунтов в год или же находящиеся в долгосрочной аренде с доходом в 150 фунтов. Таким образом, горожанин, не относящийся к потомственным землевладельцам или знатным фамилиям, прежде чем начать охотиться, должен был приобрести себе земли. Именно тогда и зародилось такое явление, как sporting estate – землевладение, приобретаемое в первую очередь в расчёте на занятия охотой, или «охотничье поместье».

В 1832 году «земельная квалификация» была отменена, и возникла альтернативная практика – брать в аренду только право охоты, не связываясь с хлопотным и не больно-то выгодным сельским хозяйством. В конце концов, охотник мог вообще не заниматься охотустройством самостоятельно, а обходиться приглашениями от знакомых или услугами коммерческих хозяйств. Все эти практики успешно применяются и поныне, и большинство современных британских охотников никаких «охотничьих поместий» не имеют. Однако поместья всё ещё широко распространены. Особенно часто они встречаются в Шотландии, где занимают до 30% общей площади страны, а в гористой части – и все 50%.

В традиционном представлении шотландское охотничье поместье – это олений парк, наследное владение старинной фамилии вроде Дунканов или Макинтошей, словно сошедшей со страниц средневековой хроники, или же «игровая площадка» аристократа или промышленника Викторианской эпохи. Реальность, однако, несколько сложнее. По имеющимся данным, больше половины поместий обрели своих владельцев 25 лет назад или меньше, а таких, что находятся в одних руках более 50 лет, и вовсе всего около трети.

больше здесь huntportal.ru/hunting/tradicii-i-obychai/ohota-...

@темы: Шотландия, англомания

---

30.01.2018 в 06:49

Пишет  Тунгусская Волчица:

Мне надо больше спать
В современном разговорном английском популярен очень, на мой взгляд, милый и славный глагол, заимствованный из эбоникса: to rock в значении "носить" (об одежде, причёске и т.д.). От to wear его отличает оттенок смысла: носить с шиком, уверенно, наслаждаясь своим видом.

Недавно до меня дошло, что максимально близкий перевод — это "рассекать":
I'm rocking my new skirt today. Я сегодня рассекаю в новой юбке.
Веселюсь до сих пор Господи, как я обожаю копаться в просторечиях и сленге!

@темы: Вавилон-18

---

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=45671...

@темы: пейзажи

---

А вот из такой штуки Холмс застрелил собаку. В оригинале сказано, что он разрядил в неё five bаrrels, то есть пять стволов, а не как в нашем переводе. Специально на охоту взял, вряд ли эта дура его штатное оружие. www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=64633...

@темы: история оружия, ШХ

---

Лодейская железная дорога. Калифорния, 1893г.

@темы: ж/д, 19 век, СшА

---

Голди Джеймисон Конклин от рождения принадлежала к клану Цапли из племени сенека и жила в резервации Аллегани, на юго-западе штата Нью-Йорк. Среди своего народа была известна под именем Ах-Вех-Ию, что означает Красивый цветок. В 1900-х годах девушку в качестве модели наняла компания по производству столовых приборов, так и появились эти фотографии.

В начале прошлого века тысячи компаний использовали изображения коренных народов в рекламных целях, подпитывая популярные в американской культуре стереотипы «благородного дикаря» и «индейской принцессы». Хотя, как известно, у индейцев не было королей или царей, поэтому и принцесс быть не могло.

Эти фотографии сделаны в 1908-1914 годах для компании по производству ножей и столовых приборов Cattaraugus Cutlery Company. Что касается судьбы модели, известно, что она родилась в небольшом городке Саламанка, штат Нью-Йорк, в 1892 году. В 1912 вышла замуж за Чарльза Конклина, через несколько лет переехала в Сильвер-Крик, родила шестерых сыновей и дожила до 1974 года.

дальше здесь cameralabs.org/12094-model-iz-plemeni-seneka-v-...

@темы: индейцы

---

Генри Самнер Уотсон

@темы: картины, англомания

---

Марк Китли (Mark Keathley)

@темы: картины

---

Перевод (неполный, слабый и вообще с живой картины список бледный, не придирайтесь):

Непросто объяснить, отчего дамы так упорно придерживаются старых ошибок и губят свое белье иногда очень дорогой ручной стиркой, когда технический прогресс в этой области уже давно принес большое удобство, позволяя быстрее, точнее, выгоднее и дешевле стирать белье, не подвергая его преждевременному разрушению привычным трением.
Сколько неприятностей в доме в связи со стиркой белья из-за слуг, неудобств, сколько чрезмерной работы и беготни. Жалобы на устаревшую и неприятную процедуру не прекратятся, пока дамы не сочтут за труд подсчитать фактические расходы, вызванные ручной стиркой. Вскоре они узнают что эта сумма менее чем за год компенсирует цену известной стиральной машину Джона «Полный пар».
С одной стороны регулярные потери белья, огромные расходы, неприятности, связанные с загрязнением кухни, влажностью и др. С другой – экономия на белье, ограничение расходов, скорость, чистота, удобство, дезинфекция.
Частая смена нижнего белья является необходимым условием для гигиены, Этому содействует приобретение стиральной машины «Полный пар».
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО I. A. JOHN, ВАРШАВА, УЛИЦА ГОРТЕНЗИЙ, 7.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФАБРИКА МЕХАНИЧЕСКИХ И РУЧНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.
vadim-i-z.livejournal.com/4348605.html

@темы: история бытовой техники

---

В Помпеях продолжаются активные археологические раскопки, которые в этом году уже принесли много интересного. Некоторые открытия почти совсем незаметны — к их числу относятся три надписи на стенах домов, открытые совсем недавно. Однако за этими надписями — как сказали бы мы сегодня, избирательными лозунгами — стоит давняя традиция и интересная история.


Надписи, недавно открытые в Помпеях
Parco Archeologico di Pompei

( дальше )

@темы: античность

---

Здесь идет разбор апокалипсиса с соответствующими картинами

@темы: книги, картины

---

16.06.2018 в 18:17

Пишет  Мари Анж:

Динстия Мин: сияние учёности
Вчера по наводке  Волчица Юлия побывала в Кремле на выставке из Шанхайского музея (название в заголовке). Выставка небольшая, но приятная. Всего понемножку: фарфора, украшений, картин, прочей утвари. Открывает выставку воссоздание кабинета учёного: стол, кресло, этажерка. Отдельный столик для курильницы - ну куда ж без благовоний!



Курильница в форме утки в другой витрине. Ароматный дым выходил из клюва.



Есть очень изящная настольная ширма, высотой примерно полметра, служившая главным образом для красоты, и немножко - для защиты от пыли. Я-то привыкла думать, что ширма это что-то лёгкое, обтянутое тканью, а тут в деревянной оправе целая мраморная доска!



Рядом в витрине стоит музыкальный инструмент цинь, и можно в наушниках послушать, как он звучал. Дальше показаны "сокровища учёного" - образцы тушечниц, кисть (большая! видимо, для чего-то наподобие наших плакатов), фарфоровые подставки для кистей, фарфоровый стакан для них же. Тушечница не похожа на европейские чернильницы. Тушь продавалась в виде палочек, так что каждый пишущий растирал и разводил её сам. Тущечница представляет собой ровную плитку величиной примерно с ладонь с углублением с краю, куда стекала растёртая тушь после добавления воды. Вот очаровательная подогреваемая тушечница, в нижний ящичек закладывались угли, чтобы в холода тушь не замерзала.



А вот нефритовый сосудик для добавления воды для растирания туши. Там был и ещё один - бронзовый.



Вообще люблю резьбу по нефриту. Китайцы делают её такой тонкой, а ведь нефрит - очень тяжёлый в обработке камень. Но, увы, в сети почему-то очень мало фотографий нефритовых изделий с выставки. Я нашла только такую - медальон для парадной накидки, хотя куда больше мне понравились накладки для пояса или заколка для волос. А на самой выставке фотографировать было нельзя.



Образец фарфорового изделия - чаша.



А вот - лаковая шкатулка. На деревянную основу слой за слоем наносили лак до тех пор, пока лак не становился таким толстым, что по нему можно было резать.



Женское украшение - сетка для узла волос, а в ней две шпильки с головками в виде насекомых. Были там ещё и шпильки с головками в виде цветов или диадем для разных частей причёски, и у каждой - своё название.



Но гвоздём программы несомненно был набор керамических фигурок из гробницы. Живых людей, к счастью, в могилы знати перестали укладывать ещё до нашей эры, заменяя их, а так же утварь, символическими изображениями. Здесь и воины, и музыканты, и чиновники, и носильщики несут паланкин, а на заднем плане виднеются предметы обихода, в частности сооружение с колоннами - это кровать.



Статуэтка бога долголетия. Возможно, была культовой, но скорее - просто использовалась качестве подарка с благим пожеланием.



Тканая картина. Всё-таки китайские изображения отличаются необыкновенным изяществом.



На боковом стенде были перечислены все императоры династии Мин с годами правления и девизами. Кроме того в отдельном закутке шёл ещё образовательный фильм о династии, насколько я поняла, но звук почему-то включили так тихо, что разобрать что-либо было практически невозможно.
Но и без этого полтора часа я провела с приятностию.

@темы: история вещей, письменные принадлежности, фигурки, камешки