Вот завела я в сентябре фэйсбук и контактик. говорили мне, что без них никуда.
но как их использовать - не имею ни малейшего представления. В плане получения информации - это свалка неинтересной мне фигни, мельтешения и пустоты. Как это вообще можно использовать для пользы дела, я не врубаюсь. народ там общается, я просто не догоняю, о чем это они и зачем.

26.11.2017 в 14:50

Пишет  Дейдре:

Разучились, говорят
В Фейсбуке никто ничего уже не пишет. Совершенно поразительная, даже страшная цифра: 95% всего контента в интернете – это не оригинальные контенты, а репосты. То есть, только 5% – оригинального. Причем из них 1/4 – контенты, созданные профессионалами, то есть журналистами, классическими медиа, частично социальными СМИ или блогерами. Все остальное – репосты, репосты, репосты.
Люди разучились читать и писать
В Фейсбуке, кстати, иногда пишут, во всяком случае я натыкаюсь и на истории. Но очень сильно иногда, верно. Что до репостов - я вот думаю, что репост - это тоже высказывание. Ну да, простой репост это, пожалуй, скучно. А репост с комментарием? А вся культура и есть репост с комментарием. Вот, предыдущий пост - репост репоста, разве что без гиперссылок.
Нет, я понимаю, что речь не об этом. И мне самой удобнее во вконтакте и в фейсбуке картинки выкладывать, и с телефона в нем лазить удобно. Кстати, в этом суть: с телефона можно контент потреблять, в том числе и текстовый (в принципе читать с телефона вполне реально). А вот создавать... Писать что-то крайне неудобно. Ну и откуда бы оригинальному контенту браться, если оно из кармана и на бегу?
Да-да, тем и прекрасны дайри, которые заточены под текст и которые с телефона просматривать можно, но не слишком удобно. Хотя с этим стоило бы что-то сделать. Были же когда-то вполне удобные клиенты.
Не разучились люди читать. И писать не разучились. Просто делать это негде.

---

26.11.2017 в 14:34

Пишет  MirrinMinttu:

Когда ухоженность стала статусной - 1
Совсем не моя тема, но наткнулась в ноябрьском номере History Today на статью Алана Витни, и одна мысль показалась мне очень важной. Поскольку об уходе за телом громко и много заговорили только в восемнадцатом веке, у людей почему-то сложилось впечатление, что до этого момента народ не то, что не занимался подобными материями, но и вообще не мылся. На самом же деле, мы имеем дело с феноменом подведения теоретической базы под внешний вид, которое случилось именно в георгианскую эпоху.



"скандальный" автопортрет Элизабет Виже-Лебрён с дочерью

Например, лондонский подолог ("мозольный оператор", собственно) д-р Лоу выпустил книгу, в которой утверждал, что форма рук является меркой благородства или вульгарности человека, а Николас Эндри в своей Orthopédie (1741) подчеркивал важность хорошей формы и безупречного цвета ногтей как одного из признаков утонченности. Он же утверждал, что густые брови выдают склонность человека к кривлянию (неискренности, театральности), а густые и нависающие предупреждают, что перед нами - человек с доминирующей чертой скаредности.

Таким образом, неправильная форма рук, недостаточно рафинированная форма ногтей или "неправильные" брови превратились в настоящую социальную катастрофу для тех, кто хотел преуспеть.

А в 1760-х, в Париже грянула так называемая Smile Revolution. До этого момента, рот считался, можно сказать, приватной зоной, границей внутренней зоны тела и внешнего мира. У культивированных людей, разумеется. Разумеется, ухмылки и улыбки сомкнутыми губами допускались в качестве приправы к речи, но, в принципе, рафинированные господа и дамы с младых ногтей, можно сказать, учились держать лица неподвижными и малоэмоциональными. Дамы, расхватавшие вышедшую в 1761 году "Элоизу" Руссо, и перечитывающие её чаще, чем библию, мечтали научиться той самой улыбке-сквозь-слезы, которой умирающая Юлия подбадривала окружающих. Тут же популярной стала и вышедшая несколько раньше книга Ричардсона "Кларисса", в которой интересовал, конечно, не сюжет, а живое описание прелестной улыбки героини.

Хозяйки популярных парижских салонов, Сюзанна Неккер и Мария Тереза Жофрен, стали встречать гостей с приподнятыми в улыбке уголками рта. Потому что публично обнажать зубки дамы не решались аж до самого 1788 года. Когда художница Элизабет Виже-Лебрён выставила в 1786 году своё полотно, с улыбкой, в которой видны зубы, публика была скандализирована, глубоко и искренне. Они настолько не поняли, сошла ли художница с ума, объявила себя женщиной легкого поведения, или затеяла какую-то очередную кампанию, что картину просто проигнорировали. Но через два года все светские женщины стали считать своим долгом улыбаться именно в этой манере.

А красивая улыбка требовала не просто здоровых, но и красивых зубов. К счастью, "отец современной дантистики" Пьер Фошар уже опубликовал в 1728 году свой труд Le Chirurgien Dentiste, и дантисты были готовы встретить требования внезапно ставшей социальным маркером улыбки не только лечением и предупреждением заболеваний зубов, но и их трансплантацией.

Волна террора, которую теперь назвали Великой Французской Революцией, изменила стандарты улыбчивости, но вернемся в георгианский Лондон.

@темы: история вещей, история одежды

---

Все знают, что в книге Бытия есть сочетание слов ruah elohim "ветер богов", который переводят "дух божий" и происхождение которого загадочно. Потом этот ruah превратился в Святого Духа и от него даже зачала дева. А еще потом все спорили, от кого он исходит. В общем, история известная.
Так вот, мне удалось понять, откуда он действительно исходит. Вернее, не сам Дух, а понятие, его выражающее.
Прежде всего, напрягает множественное число. То, что мы переводим как "дух Божий", на самом деле "дух богов".
...Итак, здесь есть "ветер богов" (также мн.ч.) и определение "добрый" (то же, что еврейское tob). Само аккадское t,abu значит "благоприятный, сладкий, пресный (о воде)". Следовательно, речь идет о ветре богов, который является благоприятным для жизни и благополучия человека.
...Оказывается, со старовавилонского времени в текстах встречаются выражения, связанные с ветром богов в значении "дух, дыхание богов".
...Что же стоит за образом ветра/духа богов? Есть ли шумерские прообразы этих аккадских текстов?
И тут я вспоминаю строки из Цилиндра А Гудеа, которые приводят нас к полному пониманию того, зачем нужен дух божий жителям южной Месопотамии.
277. Когда к моему храму, первейшему, драгоценнейшему во всех странах,
278. К правой руке Лагаша,
279. К Анзу, кричащему на горизонте,
280. К Энинну, храму моей царственности,
281. О праведный пастырь Гудеа,
282. Ты правую руку протянешь –
283. В Небе влажный ветер я кликну,
284. Пусть изобилие с Неба тебе принесет он!
285. Страна к изобилию пусть протянет руку!
286. Пусть с закладкой фундамента моего храма
287. Изобилие прибудет:
288. Поля великие пусть руки к тебе поднимут,
289. Каналы, арыки пусть склонят к тебе свои шеи,
290. Пусть холмы – земли, откуда вода не выходит –
291. Воду к тебе выводят,
292. Шумер превосходное масло пусть наливает,
293. Шерсть превосходную пусть отмеряет!
294. Когда ты наполнишь фундамент моего храма,
295. И правую руку свою к нему ты протянешь, -
296. Тогда на лесистую гору, где веет северный ветер,
297. Стопы свои возложу я:
298. Муж с могучей рукой – северный ветер – с горы той, с чистого места
299. Пусть дуновение на тебя направит!
300. Если Стране это силы придаст –
301. Один человек работу двоих исполнить сумеет!
Итак, дух божий необходим для борьбы с жарой и засухой. Это ветер, несущий влагу и прохладу.
banshur69.livejournal.com/448045.html

@темы: книги, Вавилон-18

---

На уроке артурианской литературы обсуждали историю батской ткачихи из "Кентерберийских рассказов" Чосера: чего же все-таки хотят женщины, женщина как метафора в средневековых работах, мизогиния и т.д.
Тут студенты обнаружили, что вдоль стены осторожно идет мышь-полевка. Дискуссия, конечно, стала: все повскакивали, повытягивали шеи, стали рассматривать.
Ловила мышь одна студентка в картонный стаканчик, чуть не плача от умиления, а другая блокировала мыши пути к отступлению (чтобы та не бросилась под столы, а потом в центр комнаты). Третья студентка стояла с учебником наготове, чтобы заточить мышь в стаканчике. Дальнейшую судьбу животного я лично не видела, но по их словам, выпустили в садике под прикрытие плотного плюща, "чтобы она не замерзла".
"Вот так сегодня мы разрушили еще одно стереотипное представление о женщинах, будто они при виде мышей кричат и запрыгивают на столы," радостно сказали студентки.
Я с ними спорить не стала. Но как человек, неоднократно ловивший мышей в подручную посуду, считаю, что пронзительный визг в этом деле очень помогает: мыши от него цепенеют и теряют способность ориентироваться на местности.
С другой стороны, я мышей в свое время ловила не для того, чтобы улучшить качество их жизни.
И вообще, все, что происходит во время урока, по умолчанию считается литературным приемом.
queyntefantasye.livejournal.com/181070.html

@темы: женский вопрос, писательское

---

ivanov_petrov
Продолжительный, целенаправленный труд особым образом организует психические процессы человека. Делает их подобными себе, можно сказать. Складывать стены дома, организовать войсковую операцию, управлять заводом, задумывать и ставить долгий сложный опыт — это деятельность, которая требует большого сосредоточения и как бы напряжения мышцы воли. Ты не можешь в произвольный момент отойти, бросить. Тебе нужно очень сосредоточиться, чтобы проследить весь процесс целиком, до того места, где тебе будет позволена пауза. Ты должен держать в уме все, что было до этого, что будет сейчас, что будет после. Все, что нужно для того, чтобы процесс совершался. Ум подчиняется дисциплине, а не бродит без цели. И изменяется в этой деятельности.
Напротив, человек, которому нечего делать, которого никакая деятельность не организует не заставляет напрягать свой ум, про него так и говорится — мается от безделья. Его ломает, крутит и, собственно, он и выходит дерганым и не имеет в себе твердого основания в виде натруженного сильного ядра. Авторы, пишущие легковесные книги, просто не представляют себе труд, он им незнаком, а их герой, даже если про него написано, что он все победил и достиг, сделал это неведомым образом, не через продолжительный целенаправленный труд. Автор не знает, как он это сделал. Автор не чувствует такого человека.
Очень интересно, конечно, было бы знать, что вы об этом думаете. Не кто показал, кто не показал, а почему так, как устроено?
ivanov-petrov.livejournal.com/2089550.html?thre...

@темы: писательское

---

В 1867 году американская писательница Эдна Дин Проктор совершила путешествие от Петербурга через Москву и Волгу до Крыма и Бессарабии. По итогам поездки она написала книгу. В ней она показывает русских крестьян как рабов — собратьев американских негров, отмечает низкую культуру и гигиену низов. Русскую избу она определяет как аналог вигвама индейцев или юрты кочевников, только из брёвен. Но её поражает величие Петербурга и роскошная экзотика Москвы.

Свою книгу Эдна Дин Проктор так и назвала — A Russia Jorney («Путешествие в Россию»; она вышла в 1872 году). Каждую главу предваряет стихотворение писательницы, посвящённое описываемой ею местности (Петербург, Москва, Нижний Новгород, Самара, Царицын и т.д.). Мы публикуем отрывок из книги, в котором Проктор описывает Москвы, а также Казань.


«В Москву мы поехали по железной дороге. Был конец июля, но было видно что лето уже на исходе, уже появились туман и сырость. В первый раз мы стали видеть из окна поезда деревни и сёла русских крестьян, которых только в 1861 году, 6 лет назад освободили от рабства, до этого они были рабами, как у нас в Америке чёрная раса, и освобождены были практически в одно время.

Несмотря на то, что прошло уж 6 лет с освобождения рабов, их жизнь ещё не стала лучше. Нет ничего ужаснее, даже хуже чем у нас в Америке, «хижины дяди Тома», землянки русских рабов — это бревенчатые сараи с крышей, похожей просто на кучу органического материала и часто вообще без окон или максимум с одним окошечком, выглядящим просто как дырка без стекла! Эти деревни хотя и в милях от станций, не имели ни планировки, ни магазина, а представляли просто беспорядочную группу сараев на голом месте без даже единого деревца или куста вокруг них.

(Эдна Дин Проктор)

Железная дорога Петербург — Москва была построена без малейшего внимания к городам, находящимся между ними. Испокон веков дорога в Петербург шла через Тверь и Новгород. В процессе строительства Новгород остался глубоко в стороне. Однако, железная дорога была построена образцово и великолепно, и в настоящее время является одной из лучших в Европе. Вокзалы все представляют собой солидные импозантные здания и везде порядок. В соседнем с нами купе в Москву ехал Великий Князь Константин — красавец мужчина — высокий, статный — и на каждой станции его приветствовал военный духовой оркестр.

Выехали мы из Питера по полудни, а в 5 утра мы пересекли Волгу по мосту в стороне от Твери. Отсюда можно доплыть хоть до Грузии и хоть до самой Персии! Навигация судов начинается только от Твери. Выше Твери река Волга мелкая.

У Твери уже было заметно потеплее, чем в Петербурге. Сосновые леса расступились для ржаных и ячменных полей. Трава стала зеленее. Деревья стали выше. И вдруг! Это похоже как явление Мадрида, — также когда подъезжаешь к Мадриду со стороны Кастильи, — появляется вдруг золотое явление куполов! Азиатский город, посаженный в степях Европы! — Москва Златоглавая! Я не знаю, что более прекрасно — Константинополь когда подплываешь к нему со стороны Мраморного моря, или Москва с Воробьёвых гор! Но я знаю одно, что если бы я была русским человеком, то Москва для меня была бы Царицей Мира!

Каждый дом, каждая крыша Москвы носит на себе печать татарского ига. Вот почему Москва очень похожа на Казань. Да и в расовом отношении в Москве очень много смуглых с косинкой лиц, показывающих, что Москва — это смешанный город. Жилища Москвы в основном бело-розово-грязно-жёлтого цвета с зелёными крышами, окружённые садами. Количество церквей с золотыми шпилями в Москве бесчисленно, и всё это увенчивается Кремлём!

дальше здесь picturehistory.livejournal.com/1727837.html

@темы: 19 век

---

25.11.2017 в 19:34

Пишет  Эрл Грей:

Из книги «Парфюм. История ароматов XX века» Лиззи Остром - 2

Норка, лиса и горностай, как вы пострадали из-за своего тщеславия.
Трудно даже представить, что в 1920-х годах две трети женщин имели манто
из того или иного меха. Многие были сделаны из «престижного» меха, но
были и такие, которые шили из более экзотических животных, к примеру,
вомбата или енота. Именно из меха енота шили дохи, в которые кутались
водители авто, выезжавшие в неотапливаемых машинах. Меховые палантины и
боа снова вошли в моду. Головы лис раскачивались на ветру, когда их
богатые владелицы шли по Бонд-стрит.

Привлекательность меха заключается и в его запахе, и в том, какой он на
ощупь. В классическом романе Доди Смита «Я захватил замок» (1948),
действие которого происходит в 1930-х годах, сестры Роза и Кассандра
должны отправиться в дорогой лондонский универмаг, чтобы подогнать по
фигуре полученные в наследство попорченные молью шубы, чье качество было
куда ниже, чем у шубок, выставленных на витринах. Поднимаясь по
лестнице, Кассандра сморщила нос: «В отделе мехов был совершенно иной
запах, более тяжелый, да и от самих мехов исходил возбуждающий аромат».
В романе Льюиса «Лев, ведьма и гардероб» Люси, впервые попавшая в
гардероб, застряла «среди шуб и потерлась о них лицом».

Если бы только Люси знала о парфюме Bouquet de Faunes («Букет фавнов»)
от Guerlain, выпущенном в 1920-х годах. Название заинтриговало бы ее,
поклонницу мифологических гибридов, и это был один из первых «меховых»
парфюмов. Либо этот парфюм, либо какой-то другой, которым, должно быть,
пользовался мистер Тамнус, чтобы его волосы фавна сильнее завивались.
Меховые парфюмы изначально были первым средство для нейтрализации не
слишком приятных запахов плесени и гнили. С течением времени эти ароматы
превратились в особый вид парфюмов для меховых изделий, а животный
запах, присутствующий в мехах, послужил основой для линейки ароматов.
Парфюм, нанесенный непосредственно на мех, держался несколько недель,
позволяя владелице шубы получать дополнительную выгоду от денег,
вложенных в покупку меха.

Парижский дом Weil, основанный, как в сказке, тремя братьями,
принадлежал к небольшой группе знаменитых меховых парфюмеров, которые
воспользовались трюком многих кутюрье, предлагал помимо одежды еще и
другой, более прибыльный товар. За ними в 1930-х годах последовала фирма
Revillon Frères, предложившая покупательницам парфюм Latitude 50 («50-я
широта»), вдохновленный северным сиянием. Самым знаменитым парфюмом от
Weil стал аромат Zibeline 1928 года, созданный Клодом Фрейссом,
обещавшим не испортить мех. Другие ароматы получили названия Chinchilla
(«Шиншилла»), Hermine («Горностай») и Une Fleur pour la Fourrure
(«Цветок для меха»). Zibeline в переводе с французского означает
«соболь». Это чувственный восточный аромат, «такой же насыщенный и
хриплый, как и сентиментальная песенка о несчастной любви». Он
предназначался для торжественных выходов в свет.

...В 1920-х годах предприимчивые
агенты в Америке начали импортировать изысканные французские парфюмы и
разливать их в крошечные «пробники», часто в форме рюмочки. Эти
маленькие скорлупки из люцита выглядели как склянки с лекарством, но
содержали некоторое количество парфюма, достаточное для одного
нанесения. Пробники продавали в таких магазинах, как Woolworth, и в
автоматах, предлагая покупательницам либо несколько ароматов одного
бренда, либо ароматы разных брендов. Это позволило все большему числу
любительниц парфюма купить его и не потратить на это месячную зарплату.
Подобная продажа, которой в частности занималась компания Nips Inc.,
заявлявшая о своей абсолютной независимости от роскошных брендов, не
была официальной и могла подорвать с таким трудом заработанный престиж
того или иного парфюма. Некоторые не обращали на это внимания. Но в 1938
году Guerlain подал иск против Nips Inc. за то, что фирма разливала
Shalimar по другим флаконам и продавала его ниже цены ретейла. Только в
1947 году суд постановил, что подобный рэкет должен быть прекращен.

...Если считается, что создателей парфюма En Avion вдохновили
женщины-летчицы, такие как Амелия Эрхарт, то источником вдохновения для
Vol de Nuit стал мировой бестселлер Антуана де Сент-Экзюпери – роман
«Ночной полет». В нем рассказывается о летчике, идущем на верную смерть,
так как он поднялся в небо в разгар страшной грозы. Выпуск парфюма от
Guerlain, намекавшего на прилив адреналина, должен был стать настоящим
событием, тем более появление парфюма совпало с выходом на экраны
экранизации романа с участием Кларка Гейбла и Хелен Хэйес.

Для обоняния En Avion более откровенно напоминает об опыте пассажирских
перелетов в 1930-х годах, во время которых страх и ощущение риска
успокаивали замшевой роскошью. Пряный насыщенный аромат парфюма
воскрешает в памяти обивку из тонкой кожи, лакированное дерево и горючее
для самолетов. Эти ноты пробираются через чуть-чуть лекарственный запах
цветков апельсина. Vol de Nuit часто сравнивают с другим парфюмом от
Guerlain, словно ему не хватает индивидуальности. Однако аромат
настолько сложный, что вы можете провести все время дальнего перелета,
разгадывая ребус парфюма. Он начинается с нот цитруса, морских
водорослей и колючего зеленого галбана, а потом раскрывается сладкими
сияющими нотами амбры.

...После попоек и кутежей эры джаза наступает время очищения на ферме
здоровья, новинке 1930-х годов, с устрашающим количеством клизм. Курорт
назывался Maine Chance и был сельским домом предпринимательницы Элизабет
Арден (Elizabeth Arden), находящимся в Маунт-Вернон, штат Мэн. В 1933
году она превратила этот дом, обшитый желтой вагонкой, в первый в
истории СПА-курорт, и он стал образцом для сотен подобных заведений.

Салоны Арден с красными дверями, которые располагались по престижным
адресам (Пятая авеню и Бонд-стрит), регулярно посещали обеспеченные
дамы, но в Maine Chance следовало приезжать летом, чтобы
«подзарядиться». Необходимость такой поездки проиллюстрировал журнал
Vogue в 1933 году, который описывал утомительный характер «активной
жизни». Она «достигла такого нервного напряжения за последние несколько
лет, что лишь немногие могут выносить ее долго». Журнал поощрял
читательниц делиться с редакцией заветными адресами сельских уголков.
Миссис Руперт Кохрейн Кинг рассказала об удовольствиях жизни на ранчо в
Джексон-Хоул, штат Вайоминг:

«Вы весь день ходите в одежде для верховой езды или любимых джинсах,
вечером при необходимости надеваете чистую сорочку. Можно ездить верхом
или на автомобиле, ловить рыбу, плавать, устраивать пикники, барбекю,
ездить на родео». Другие отдавали предпочтение Аризоне или Хэмптону, но
Maine Chance считался убежищем от всего этого. Четыре года спустя уже
признанный курорт удостоился статьи в том же самом журнале: «В
сибаритской обстановке вас тренируют так же сурово, как любого спортсмена».
Пребывание в Maine Chance кажется одновременно райским и адским, это
своего рода место для релаксации, похожее на современные оздоровительные
центры наподобие австрийской Mayr Clinic. Гости жили в хижинах, набитых
средствами от Elizabeth Arden. Расписание клиенты узнавали утром, чтобы
у них не было времени мучиться принятием решения. Оно включало в себя
массаж, ходьбу, плавание, бадминтон, верховую езду и, разумеется,
очищение кишечника. Был даже кабинет солнца с раковинами каппа с
Филиппин. Еда, приготовленная терапевтом Бенджамином Гейлордом Хаузером,
включала в себя питательные мясные бульоны в термосах. Ее возили за
клиентами на тележках. Неприятной частью отдыха была необходимость
носить не позволяющие хмуриться пластыри днем и специальные повязки для
лица ночью.

...Fleurs de Rocaille
Caron, 1934
Утренний парфюм

Когда-то Fleurs de Rocaille был самым знаменитым и пользующимся доброй
славой парфюмом от Caron, но в наши дни его место где-то по соседству с
распутным Narcisse Noir, а его ледяной альдегидно-цветочный, определенно
насыщенный углекислотой, аромат уже давно не такой модный, как прежде.

Название парфюма в переводе звучит как «каменные цветы». Это был
освежающий, забавный концепт, появившийся на самом пике периода «ар
деко». Он напоминал о прогулке по потрескавшимся серым камням ради того,
чтобы найти крошечные, яркие, звенящие цветы. Это не роскошный букет, а
маленькие цветочки с ароматом мыльной пены. Caron будто намеренно
адресовал этот парфюм молодым женщинам. В центре рекламной кампании был
портрет девушки с выщипанными в тоненькую ниточку бровями, как того
требовала новая мода...

...Флакон этого парфюма стоил тридцать долларов (пятьсот долларов по
нынешнему курсу), и его цена вдвое превышала цену на другие роскошные
парфюмы того времени. Поэтому молодые женщины должны были обладать
внушительным доходом, чтобы позволить себе этот парфюм.

В 1940 году Роджерс получила роль в драме, которую продюсировала студия
R.K.O. Pictures, одна из крупнейших студий в золотую эпоху Голливуда.
Эта же студия сняла почти все самые успешные фильмы с участием Роджерс и
Астера. R.K.O. заключила контракт с Caron, чтобы флаконы с Fleurs de
Rocaille появились в одной из сцен нового фильма. Парфюмерный дом не
сомневался, что это станет выгодной рекламой для парфюма. Но фильм был о
проституции, и Джинджер Роджерс играла роль девушки, которая пытается
избежать того, чем занимались и ее мать, и ее бабушка. И вместо
ассоциации с высшим светом, на которую так надеялся Caron, оказалось,
что один из звездных ароматов Дома показан в обстоятельствах,
«представляющих грязь, омерзение и порочность», с «явно отвратительными
людьми». Эта жалоба появилась после безуспешных попыток заставить R.K.O.
убрать сцену. Фирма Caron даже обратилась в суд. Честно говоря, цензура
так поработала над фильмом, что все намеки на проституцию были облачены
в недомолвки, и половина зрителей вообще не поняла, о чем речь.

Что ж, перемотаем ленту до 1992 года и обратимся к другому фильму –
«Запах женщины». В сцене, хорошо известной поклонникам парфюма, слепой
персонаж в исполнении Аль Пачино, бывший офицер, производит впечатление
на женщину, вдохнув аромат ее парфюма и правильно назвав парфюм: Fleurs
de Rocaille. На это ушло пятьдесят лет, но Caron все же получила сцену в
фильме, которую парфюмерный дом так долго ждал.

...Несмотря на приближение войны Европу и США охватила спортивная мания,
сохранившаяся до сих пор. Этот вид спорта у некоторых вызывает восторг,
у других разочарование или зависть. Это лыжи.

Лыжные курорты только-только начали устанавливать подъемники, осознав
наконец, что людям нравится мчаться вниз с горы, но перспектива снова и
снова подниматься на вершину не вызывает у них восторга. Лыжи стали
доступны всем, у кого было хотя бы немного денег, экипировка и смелость.
«Лыжная мода» была массовой, и помимо предсказуемого образа тирольской
девушки у дизайнеров, включая Лелонга, Скьяпарелли и Пату, появилась
восхитительная возможность выпускать экспериментальные линейки одежды,
каждый день одевая женщин в брюки и разрабатывая утилитарный шик. Хотя
для нас некоторые из нарядов 1930-х годов граничат с шиком тюремным.

Как только катание на лыжах, увлекавшее около пятисот тысяч американцев,
стало приносить большие деньги, находчивые предприниматели начали
применять к горным склонам ту же философию, которая превратила круизные
лайнеры в плавучие дворцы. Европейские Альпы были уже колонизированы. Но
американские горы, где никто не жил, стали гигантским полем для
экспериментов с изысканным стилем жизни в духе высокогорья.
Самым престижным курортом считалась Солнечная долина в Айдахо,
«открытая» австрийским графом Феликсом Шаффготсхом, неугомонным
наследником банкиров и, как потом выяснилось, преданным сторонником
нацизма. Кто-то из друзей попросил его найти идеальный эквивалент Альп в
Северной Америке. Кетчум в Солнечной долине превратился из тихого
городка с сотней жителей в сверкающий рай, в котором можно было не
только заниматься спортом, но и ужинать, выпивать и играть в азартные
игры. Знаменитости во главе с Эрнестом Хемингуэем, за которым
последовали Кларк Гейбл, Ингрид Бергман и Гэри Купер, вскоре слетелись
сюда ради зимнего веселья. На лыжных курортах звезды становятся более
доступными, их можно сфотографировать с лыжными палками в руках.
...Солнечная долина даже вдохновила Голливуд на создание мюзикла «Серенада
Солнечной долины» (1941), в котором курорт предстал в виде утопического
пантеистического мира, где толпы организованных, готовых сотрудничать
людей рассекают на санях или бродят в теплых сапогах по снегу, словно
работяги-муравьи, участвующие в крупном проекте. В этом и есть изюминка
лыж. Они кажутся активными, и мы забываем о том, что они предполагают
опасный спуск с горы.
...Парфюм Colony Жана Пату был парфюмом-постером для тропиков, поэтому
требовался парфюм-антитеза для катания на лыжах. В конце концов, что это
за тренд, если у вас нет парфюма, чтобы следовать этому тренду? И таким
парфюмом стал Alpona от Caron. Утверждают, что этот горько-сладкий
аромат стал последней громкой премьерой перед началом Второй мировой
войны.
...Alpona, возможно, намекает на вершины, но обстоятельства оказались
провальными. Дальтрофф, силы которого были подорваны лишениями
эмиграции, умер вскоре после выхода парфюма. Графа Феликса убили в
России, когда он сражался в частях Ваффен-СС. Парфюм Alpona стал
лебединой песней Дальтроффа, причем относительно малоизвестной по
сравнению с его бестселлерами Tabac Blond и Narcisse Noir, но он все
равно остается шедевром.

@темы: 20 век, история одежды

---

vadim_i_z

 

A Night In New Arabia	Новая сказка из «Тысячи и одной ночи» Перевод О. Холмской
The faculty met and invited Jacob to come over and take his A B C*) degree. Before sending the invitation they smiled, cut out the C, added the proper punctuation marks, and all was well. *) AB от Artium Baccalaureus; бакалавр гуманитарных наук. ABC Здесь: букварь	Собрался ученый совет и постановил: просить Джекоба прибыть самолично и принять от колледжа почетный диплом Быка-и-лавра — так, по крайней мере, значилось в заранее изготовленном пригласительном письме. В совете усмехнулись, исправили две-три буквы, и приглашение было отослано.

@темы: книги, Вавилон-18

---

На сайте Библиотеки Конгресса США сообщается, что они приобрели и оцифровали Кодекс Кецалекацин - один из малоизвестных иероглифических документов раннеколониального времени из Южной Мексики. Кодекс датируется 1593 г. и происходит из региона юга Пуэблы и севера Оахаки, где располагались два основных городка Экатепек и Уицильтепек (поэтому кодекс иногда называют "Карта Экатепек-Уицильтепек", "Кодекс Ээкатепек и Уицильтепек".

Кодекс представляет собой полотно размером 90 на 73 см, на котором нанесены иероглифические знаки и попясняющие их глоссы латиницей. Это так называемая "картографическая история", которая описывает историю знатного рода, известного в испанское время как "де Леон" начиная с 1480 г. (год 1 Текпатль), когда он был основан Кецалекацином.



Изображение кодекса в формате tiff в большом разрешении

maoist.livejournal.com/212442.html

@темы: карты, индейцы

---

в 19 веке в двенадцати штатах сша было запрещено производство и продажа спиртных напитков. Вопрос - в каких и когда.
вероятно, это очень просто гуглится, но я не знаю, как сделать запрос гуглу по английски

@темы: Вавилон-18, 19 век, СшА

---

В 1770 году британский инженер по имени Эдвард Нэрн произвел первую партию ластиков с использованием южноамериканской древесной резины, известной как каучук. Все были очень впечатлены результатами - «резина» оказалась способна вытирать черные следы от карандаша. Это сейчас неудивительно, а попробуйте представить восторг людей, впервые получивших в руки такое чудо.



Самые ранние ластики были сделаны исключительно из резины, она включала в себя смесь серы, растительного масла - и пемзу (или другой абразив, такой как стеклянный порошок).

Для того, чтобы метка карандаша была удалена эффективно, должно быть немного задействовано трение, нужно слегка поскрести по бумаге. Вот где пемза необходима.


И цвет. Оказывается, цвет ластика меняется в зависимости от цвета используемой пемзы. Некоторая пемза была белой; много было красной или красновато-розовой.


Так вот, розовый цвет оказался очень популярным, и дети во всем мире предпочитали карандаши с розовым ластиком на конце. В какой-то момент эти розовые ластики были названы «Розовая жемчужина».
(Название было товарным знаком в 1937 году, хотя оно использовалось уже в 1910 году.) Очень быстро розовые ластики стали повсеместными.



Сегодня ластики изготовлены из синтетического каучука. Но знакомый и любимый цвет настолько распространен, что цвет ластика, который был когда-то весёлым оттенком воздушного шарика, гарантирует, что даже в цифровом будущем мы будем помнить о наших ластиках именно как о розовых.
tanjand.livejournal.com/2259401.html

@темы: письменные принадлежности

---

25.11.2017 в 08:39

Пишет  Sindani:

24.11.2017 в 21:10

Пишет  helena-eva:

Как появился жанр "НЮ".

У историков нет единого мнения относительно того, когда именно появились первые изображения в жанре обнаженного тела. Разные источники называют 1841, 1844 и 1849 годы. Известно, что уже в начале 1840-х в Лондоне Энтони Клоде поместил объявление, в котором приглашал на показ «дагеротипных изображений с обнаженной натуры». Примерно в это же время парижская фирма Lerebours, уже имевшая в своей коллекции архитектурные виды, стала предлагать фотографические этюды обнаженной натуры для художников.

Активное производство так называемых академий (фр. Académie; англ. Academy figures; нем. Academien) начало развиваться около 1850 года. Как правило, это были тонированные альбуминовые или калотипные отпечатки. Создавая подобные изображения, фотограф исправно следовал двум вещам: иконографии западноевропейского искусства, в частности академическому рисунку, и традиционному студийному стилю.

Обнаженная модель располагалась в окружении копий античных скульптур или многочисленных драпировок, фон был либо нейтральным, либо в виде рисованного задника с романтическим пейзажем и архитектурными мотивами. Женские модели позировали в образе Дианы или амазонок, одалисок в духе Энгра, Весны Боттичелли, мужские — Геркулеса, Каина и Авеля и других. В конце века появились изображения, сделанные на открытом воздухе.

Съемка обнаженной натуры в виде живых моделей, гипсовых слепков, литографии и гравюры использовалась художниками в образовательных целях начиная с эпохи Ренессанса, но благодаря фотографии эта практика стала дешевле и доступнее. Были у фотографии и другие полезные преимущества. Одно из них, по мнению известного художника Эжена Делакруа, заключалось в том, что подобные этюды давали возможность разглядеть такие детали и нюансы человеческого тела, которые недоступны взгляду при работе с живой моделью. К тому же практически до конца XIX века живые модели были запрещены в классах Академии изящных искусств. Обладая всеми этими качествами, фотографические этюды постепенно вытеснили гипсовые рисунки и литографию.

Известные художники не просто пользовались готовыми альбомами, обильно представленными на художественном рынке, но и заказывали фотографические «этюды с натуры» специально для своих произведений. В результате содружества художника Эжена Делакруа и фотографа Эжена Дюрье в 1854 году появился альбом, состоящий из 32 фотографий обнаженных моделей. В этом союзе художник отвечал за постановку поз, наиболее подходящих для его будущих произведений. Работая над «Аргонавтами» и «Странствующим поэтом», Густав Моро также использовал фотографии, сделанные для него его секретарем Анри Руппом. Художник сам режиссировал необходимые позы, используя шесты, стулья и постаменты. Основатель художественного течения реализм Густав Курбе не мог в своем творчестве пройти мимо фотографии. Он не только коллекционировал снимки обнаженной натуры, но и активно использовал их в своей работе. Известно, что художник обращался к фотографии Валлу де Вильнева для изображения фигуры природы в картине «Ателье», а также в «Купальщицах». Создавая ряд других произведений, Курбе искал вдохновения в фотографиях эротического содержания.

В 1890 годах такие художественные журналы, как Die Kunst für Alle или Art Journal, предлагали огромное количество фотографических «этюдов с натуры» для художников. Например, в Германии в период 1891–1914 годов было выпущено более чем 35 листов и широкоформатных книг с фотографиями обнаженных женских и мужских моделей для художников под общим названием Der Aktsaal. Во Франции А. Вигнола издал целых три тома L’Etude académique. Recueil de documents humains, которые содержали более чем 1650 изображений этюдов с натуры.

Начиная с самого раннего периода фотография в жанре обнаженного тела играла различные социальные роли: художественное ню, изображения эротического и порнографического содержания, снимки для науки и спорта. При этом, как правило, границы между этими категориями были размыты. Фотографы первого поколения — Жульен Валлу де Вильнев, Эжен Дюрье, Луи Камиль де Оливер, Феликс Молин — преследовали не только практические, прикладные, но и художественные задачи.

Совсем другое дело фотографы следующего поколения, интересовавшиеся в основном экономическим потенциалом подобных снимков. Для многих из них художественный контекст был всего лишь уловкой: обозначая свои листы, явно эротического, а не образовательного толка, пометкой «академические этюды», они пытались избежать конфискаций, штрафов и судебных разбирательств. Возможно, что именно по этой причине множество снимков, стилистически выполненных «на грани», не подписывались.

@темы: фото, 19 век

---

24.11.2017 в 22:17

Пишет  MirrinMinttu:

О боевых лосях и скандальных новостях
Кстати, я ж не всё прекрасное на сегодня вам рассказала. Была ж ещё новость про боевых лосей. Тех самых, которых Красная Армия выдрессировала для боевых действий в Зимней войне 1939 года.



Трандуилова скотинка по сравнению с этими интеллектуалами выглядит просто бледно. Например, красноармейские лоси могли отличить русскую речь от финской на расстоянии в целый километр! К 1939-му году таких лосей надрессировали аж полторы тясячи.

Так выглядела англоязычная статья, с которой всё началось

"During 1920-30 in Soviet Union a famous animal scientist Peter Manteifel came up with the idea of training moose to act as a war animals. The calves, as they were born, got familiar with humans and were trained not to react on gunshots. In the end, the experiment failed, but according to some sources the moose were the reason for Red Army to endure the beginning of the Winter War (1939-1940).

The scientist, Peter Mantefei, believed that the moose would suit better as war animals than horses when the combats happened around rural areas with swamps and forests. Plus, the footprints wouldn't be as suspicious as the horse tracks. Mantefei stated that it'd be a good idea to take advantage of the war moose, because the animals were also capable of moving around in difficult terrains and carrying heavy loads.

During the years of 1932-1937 in the district of Volossova the No. 3 Special Zoo had over hundred employees working with the moose training. Using special techniques the moose were taught to obey certain commands - like identifying if the person was speaking Russian or Finnish. Eventually some moose could tell the difference from about 0.6 miles/1 km away.

In the year 1939 there were already over 1 500 trained war moose. At the same time the war cavalry was trained to ride the moose. According to some sources, during the first years after the Winter War, the Finnish hunters were afraid because on their trips they came across multiple moose acting strangely and attacking them despite the sounds of gunshots.

Eventually the experiment failed, because even if the moose had certain advantages in comparison with horses, they could not be trained to move around in large groups. They were still used in the combats of Winter War, and many Russian sources claim that they were the reason Soviet Union could endure the first moments of the war.

During the WW2 some of the moose were sent to Belarus, but the majority were left in the Special Zoo. One of the German missiles hit the Zoo near Leningrad (st. Petersburg) and it burned down. A small amount of the moose managed to escape, but they weren't used after the incident".

Что было дальше

Финны, разумеется, это дело перепечатали и даже дополнили. www.iltalehti.fi/kotimaa/201707122200258362_u0....
С подробностями, в каком ужасе были финские охотники, когда сталкивались со странно ведущими себя лосями, нападавшими на них при звуках финской речи. Причина, по которой от использования боевых лосей отказались, была проста: лоси так и не смогли ходить табунами. А так - идея Сталина была прекрасна, ведь и проходимость у лосей лучше, и следы не обращают на себя внимания. А всю эту драгоценную информацию им предоставили в карельском музее Лахденпохья.






Дело было 13 июня, но 28 июля к статье было добавлено примечание, что русский историк Фролов усомнился в данной информации. Дядька просто кое-что знал о лосях. Например, что у них довольно маленькое для их габаритов сердце, то есть выносливость у них низкая. Скакать на лосях большие расстояния совершенно невозможно. Не говоря о том, что их сложно укрывать от авиации.

В общем, следы привели к газете "Популярная Мехника", в которой история о боевых лосях была опубликована в апреле 2010 года. Как первоапрельская шутка (рассказ здесь: www.kamerton.pro/single-post/boevielosi). Тем не менее, Фролов заметил, что лосей, как и оленей, собак и верблюдов, действительно использовали для армейских нужд - как гужевой транспорт.

Известие о том, что государственные сми распространили ложную информацию, финны приняли очень тяжело. Самым неприятным моментом было то, что некто немедленно после публикации вышел на связь с финскими сми с заявлением, чем именно является их новость (со ссылками и доказательствами фотоманипуляций), но кое-как эти средства зашевелились только в июле. Более того, главный редактор Yle защищала "новость из музея Лахденпохья" на основании того, что ВВС в марте 2004 года опубликовали эту статью news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3557085.stm, рассказывающую об их экспедиции "на одну удаленную, оставшуюся с советских времен лосиную ферму".

22 ноября надзирающий за деятельностью местных сми совет вынес Yle замечание за несвоевременное исправление ошибки. Вся история описана здесь: yle.fi/uutiset/3-9944785

Ну что тут скажешь... Музей в Лахденпохья хотел привлечь финских туристов. Финны всегда готовы поверить в любую сказку касаемо русских. В середине июня Финляндия начинает замирать на время летнего отпуска, а что-то сенсационное читателям скармливать надо. Вот так и рождаются скандальные разоблачения.

Ах, да... Съемки "Хоббита" начались в марте 2011 года. То ли Джексон где-то поймал информацию первоапрельской шутки "Популярной Мехники", то ли идеи действительно носятся в инфополе нашего шарика.

@темы: лошади и телеги

---

24.11.2017 в 20:39

Пишет  Нари:

Хммм...
Он находился в возбуждении касательно революции в России, новости о которой только начали распространяться. Гвардия повернулась, а это значит, что и все повернулись. Царь был хорошим, но слишком слабым. Общий характер и возможная судьба царицы были не так далеки от Марии Антуанетты — на самом деле вся цепь событий весьма напоминала Французскую революцию.

«Это продлится несколько лет и закончится Наполеоном», — сказал я. Он согласился. Бунт, сказал он, ни в коей мере не был прогерманским. Все дело было, скорее, в стиле Византии, и напоминало одну из старых историй.

Артур Конан Дойл, 10 апреля 1917 года

vk.com/id393888710?w=wall393888710_3

@темы: ШХ

---

Главную часть питания трудящихся Англии составлял тогда пшеничный хлеб. По сравнению с другими сортами - ржаным, ячменным и овсяным, он был дорог, и если в неурожайный год цены подскакивали, больше половины недельного бюджета рабочей семьи уходило на хлеб. Власти пытались предписать производство более грубых и дешевых сортов, но ни мельники, ни пекари не подчинялись и предпочитали продавать белый хлеб или муку тонкого помола: им это было выгоднее. К тому же среди городских жителей темные сорта хлеба вызывали подозрения - считалось, что они содержат вредные примеси. Даже в самые трудные годы люди не желали менять свои привычки. Когда в 1800 г. правительство приняло так называемый закон о чёрном хлебе (Brown Bread Act), предписывавший мельникам поставлять муку только грубого помола, народ реагировал тотчас же. Меньше, чем через 2 месяца закон пришлось отменить.

@темы: история кухни

---

24.11.2017 в 18:38

Пишет  Sindani:

08.09.2016 в 22:24

Пишет  Лоухи:

Подробнее о дырявых джинсах.

Это дырка на джинсах.
Обычная дырка, любой человек, который носит джинсы и имеет мясо на костях ног сталкивался с этим.
Нет, это не "дерьмовая подделка". Это хлопчатобумажная ткань, которая имеет привычку истираться и это нормально.
Дырки на джинсах, по внутренней стороне бёдер это то, с чем мы в ателье сталкиваемся каждый день. Приходят человечки и, зачастую, смущаясь, (о да тема то щепетильная, это вам не дырка на локте, а сакральное место джинсовой анатомии)))) говорят: "У меня тут вот на джинсах... а можно что то сделать?"
К чему разговор? К тому, что МОЖНО

Щас расскажу, как мы эти дырки убираем, и как можно сэкономить кучу денег на пустом, в общем-то месте.
Допустим, мы имеем джинсы за 6000р, которые через год прохудились промеж ног.
Кто-то носит так (ну вентиляция же))), кто-то покупает новые за 6000р и носит их еще год, а кто-то платит у нас в ателье 350 - 500 р и наслаждается "новыми джинсами".

Для начала замечу, что регулярная стирка, продлевает жизнь данного предмета вашего гардероба.
Да, грязные джинсы протираются быстрее. Нити и волокна теряют эластичность, и рвутся. Так то.

Но вернемся к нашим баранам джинсам. Берем изделие и проклеиваем сами дырки кусочками дублерина (это такой клеевой материал на тканной основе) потом покрываем всё куском побольше. Все это приклеивается утюгом с паром (отдельное спасибо людям, которые приносят чистые штаны. для тех, кто приносит ношеные и не стиранные вещи в аду приготовлен отдельный котел. там нет кипящей смолы и чертей, только потные мужики и никакого свежего воздуха).

затем, для удобства размечаем мелом фронт работ, штопать сразу по всей длине нельзя. нужно закрывать "область поражения" участками.
кстати тут уже есть чья-то не совсем удачная штопка. её тоже будем корректировать

подбираем нитки в тон.
здесь представлена вторая штанина, дырки немного отличаются (но она оказалась фотогеничнее)

на швейной машине, нужно сделать минимальный размер стежка и сильно ослабить натяжение верхней нити
далее, все как в графическом рисунке - нужно ровно накладывать штриховку, четко по направлению нити основы
с изнанки это выглядит вот так.
Лишний дублерин, можно подпарить утюгом и отклеив, подрезать

а вот так оно выглядит с лица.
если не светить на место штопки лампой и не разглядывать с расстояния в 30 см, её практически не видно.
и это, кстати говоря, не самый идеальный вариант, на более тёмных джинсах бывает попадания один в один и штопку невозможно разглядеть даже под лампой

такие дела)

@темы: история одежды

---

@темы: медицина

---

Рональд Нокс (1888-1957) - католический священник, переводчик Библии (с латыни), автор детективов и один из основателей Детективного клуба, председателем которого был Честертон.
А еще Нокс время от времени вел вживую (из Эдинбурга) передачи на радио ВВС.
А еще он любил розыгрыши. Опасное сочетание.
16 января 1926 года в программе радио было заявлено, в частности: "Преп. Р.А.Нокс. Репортаж с баррикад". Текст не был согласован с лондонским офисом.
Те, кто включил радио, не читая программы, услышали завершение лекции какого-то оксфордского профессора о Французской революции (по другим сведениям - о раннем английском романтизме). Затем пошли новости о крикете, прогноз погоды ("погода в целом прекрасная, на юге временами дожди, на севере непрекращающийся ливень, в Англии сильнейшие порывы ветра, доходящие в Шотландии до урагана"), а потом...
"Демонстрация безработных. Толпа на Трафальгарской площади приобретает угрожающие размеры. Угрожающие размеры приобретаются на Трафальгарской площади толпой, которая собралась, чтобы заявить о бедствиях безработных. Мистер Попплбери, секретарь Национального движения за отмену очередей в театры, призывает толпу захватить Национальную галерею. Желательность захвата Национальной галереи была заявлена мистером Попплбери, секретарем Национального движения за отмену очередей в театры. Минутку - известия из Лондона... Продолжаем выпуск новостей. Согласно только что полученным сведениям, толпа на Трафальгарской площади приступила к захвату Национальной галереи по наущению мистера Попплбери, секретаря Национального движения за отмену очередей в театры. Национальная галерея была воздвигнута в 1838 году..."
Время от времени новости прерывались выступлением оркестра в отеле "Савой".
"Толпа миновала Арку адмиралтейства и направляется к правительственным зданиям на Уайтхолле с угрожающим видом. Арка адмиралтейства была минована толпой, которая направляется..."
"Сэр Теофил Гуч, хорошо известный своими филантропическими махинациями, сейчас обратится к вам с выступлением о жилищном вопросе среди городской бедноты. А, что такое? Минутку... Согласно только что полученным сведениям, сэр Теофил Гуч, направлявшийся на радио, был перехвачен на Трафальгарской площади остатками толпы, и в настоящее время его жарят живьем. Сэр Теофил Гуч, 1879 года рождения, поступил на службу в известную брокерскую фирму Гудбоди, очень скоро обратил на себя внимание начальства, однако ничего доказать не удалось, и сэр Теофил вышел в отставку обладателем значительного состояния. В настоящее время он жарим вживую толпой на Трафальгарской площади. По этой причине он не сможет прочитать лекцию о жилищном вопросе среди городской бедноты".
"В Сент-Джеймском парке демонстранты бросают пустые бутылки в уточек".
Музыка из отеля "Савой".
"Здание Парламента выстроено из йоркширского магнезиального песчаника, увы, подверженного скоротечному разрушению. В настоящее время, однако, здание разносят при помощи окопных минометов".
"Колокольня высотой 320 футов только что обрушилась на землю вместе со знаменитыми часами - Биг-Беном. Сегодня вечером сигналы гринвичского времени будут подавать из Эдинбурга часы с репетиром дяди Лесли, а не Биг-Бен, который только что обрушился на землю после применения окопных минометов".
Музыка из отеля "Савой" прекращается, поскольку демонстранты захватили отель "Савой".
"Согласно только что полученным сведениям, толпа захватила министра дорожного движения мистера Уозерспуна, который пытался скрыться в чужой одежде. В настоящее время он повешен на фонаре на Воксхолл-бридж-роуд. ... ВВС приносит извинения за ошибку, допущенную в этом выпуске новостей. Прослушайте уточнение. Только что утверждалось, будто министр дорожного движения был повешен на фонаре на Воксхолл-бридж-роуд. Согласно последующим, более точным известиям, для этой цели был использован не фонарь, а столб трамвайной линии".
"Толпа с угрожающим видом приближается к лондонской студии ВВС. Минутку... Мистер Попплбери, секретарь Национального движения за отмену очередей в театры, и несколько других представителей толпы в настоящее время сидят в приемной. Они читают выпуски "Радио таймс". Всем доброго вечера, доброго вечера всем".
Общая длительность звучания - 17 минут.
А в Лондоне как раз прошел снегопад, и свежие газеты в провинцию не попали.
А всего через четыре месяца начнется всебританская забастовка.
И не у всех радиослушателей было чувство юмора.
Начались звонки: на ВВС, в "Савой", в Адмиралтейство. Люди интересовались, что намерены предпринять власти и эвакуированы ли король Георг и королева Мария...
Знал ли об этой истории Орсон Уэллс, история умалчивает, но как-то несправедливо, что о нашествии марсиан помнят все, а об активной гражданской позиции мистера Попплбери - нет.
(petro_gulak)

@темы: 20 век, исторические россказни

---

24.11.2017 в 14:13

Пишет  Grissel:

еще из Гарина-Михайловского
( вычитано у Умблоо, естественно)
Помимо прочего, автор описывает, как был в гостях у одного провинциального дворянина, по совместительству деревенского старосты. Так вот, этот янбан был обучен только иероглифам, но не хангылю ( Гарин называет хангыль "женской письменностью"), потому что дворянину "женской письменностью" пользоваться западло. А поскольку кругом население уже вовсю пользовалось хангылем, 19 век на дворе, этот господин один на большой территории был в положении неграмотного. Но гордость дороже!

@темы: Вавилон-18

---

В одной из англоязычных книг по истории моды (а у них там история и теория моды - это не хобби, а наука), так вот вычитала я отрывок из статьи 1927 года. Писал мужчина, парижанин, журналист и обозреватель светских новостей. Тема: как ужасно выглядят современные «красавицы». Автору было что-то около сорока лет, а потому он углубился в довоенные воспоминания о «правильной красоте». Мол, женщина должна быть плавной, тонкой (а не тощей), с ярко выраженной талией, грудью - небольшой, но при этом высокой, с мягкой линией бёдер - также не пышных, но выразительных, с длинными струящимися волосами, с нежным овалом лица и прямым носом. Это, мол, тип красоты на все времена и мы его потеряли в индустриальном чаду и грохоте джаза. А сейчас?! - восклицал парижанин. Мы видим плоские фигуры и простонародные лица. Вот это слово - простонародные - меня и привлекло. Повторюсь, что речь шла не о Ленинграде с его рабфаковками и пролетарками а-ля рассказы Михаила Зощенко, а именно - о Париже.



Действительно, после I Мировой войны, а в 1920-х годах этот процесс усилился, в моду вошли типажи «родом из народа» - с курносыми носами и сомнительной красоты пальцами. Нет. Не так. Эти явные признаки внешней ущербности - с точки зрения эстетов 40+ и прочих не юных аристократов - просто перестали замечаться на уровне восприятия. Так, никого больше не волновало, насколько велика ступня у прекрасной дамы. Безусловно, крохотная ножка всё ещё изумляла ценителей, но у девушки уже не было проблем с воздыхателями, если её ступни - в теннисных тапочках или туфлях на каблуке - выглядели не слишком-то миниатюрно. Вздёрнутый нос и отсутствие греческого профиля тоже не беда. Напротив, это - в сочетании с блеском глаз и сочно крашеным ртом - стало считаться живым и подвижным лицом, так подходящим для эры динамики, скоростей, активности. После революций и пертурбаций конца 1910-х аристократия с её тонкими вкусами окончательно потеряла право на диктат. На сцену истории действительно (и не только в СССР) вышел пролетарий и мелкий служащий.



Они - главные потребители кинематографа - этого важнейшего из искусств. Им нравились резвые, бойкие, смешливые девушки - с короткими стрижками, в коротких юбочках. Появилась тема красивых ног, что в довоенные времена считалось несущественным - длинные юбки не давали возможности любоваться, поэтому всё внимание бывало приковано к стопе. А нынче - то есть в 1927-м году - актуален спорт, а ещё - загар. Потому - оголитесь, girlочки! Широкие и костлявые плечи, которые, опять-таки, считались признаком низших сословий, вдруг сделались красивыми и правильными. Да, у прелестниц и ранее наблюдались широкие плечи, но они были ...роскошными. Пышными. В сочетании с крепко стянутой талией. А в 1927-м году - никакой покатости. Она - упадочная. Поэтому когда в вы встречаете в советской литературе или прессе описание обморочной девы «из бывших», то будет непременно слабость плеч и бледность кожи. Но и в Париже массовая мода качнулась в сторону широких спин и загорелых лиц.



Виктор Пелевин - тонкий и всепроникающий автор - выявил типаж в описании Анки: «На её еле сформированную грудь, обтянутую тёмным бархатом, спускалась нитка крупных жемчужин; её плечи были широкими и сильными, а бёдра чуть узковатыми. У неё были слегка раскосые глаза, но это только добавляло ей очарования. Несомненно, она могла бы быть эталоном красоты, но эту красоту сложно было назвать женской. О нет, она не годилась для трипперных бунинских сеновалов! Но её легко можно было представить, например, на льду катка. В её красоте было что-то отрезвляющее, что-то простое и чуть печальное; я говорю не о том декоративно-блудливом целомудрии, которое осточертело всем в Петербурге еще до войны, – нет, это было настоящее, естественное, осознающее себя совершенство, рядом с которым похоть становится скучна и пошла, как патриотизм городового». Кстати, о целомудрии. Девушки 1920-х к нему относились с безразличием. Потому что любовь и секс - всего лишь физиология. Господам из прошлого сие казалось ужасающе вульгарным, как и вздёрнутые носы киношных звёздочек.

Кстати! Любой современный модный типаж раздражает людей 40+ (не всех, но часто). Потому что это не типаж их юности. Я постоянно сталкиваюсь с мнением, что девчата 1980-х были краше, милее, живее, чем нонешние Интсраграм-куры. Не удивлюсь, если через 20 лет эти же куры будут кудахтать в адрес новой красоты.

zina-korzina.livejournal.com/1203822.html

@темы: история одежды